Разположена в централата на Kering в Милано, Лабораторията за материални иновации (MIL) съхранява колекция от над 8 000 устойчиви материални образци, събрани от повече от 600 производители и новатори. Директорът Кристиан Тубито и неговият екип са прекарали 13 години в внимателното изграждане на този архив, проучвайки, тествайки и пилотирайки всеки материал, за да установят кои от тях имат потенциал за мащабиране.
Въпреки това, спечелването на дизайнерите винаги е било трудно. Модният календар оставя само тесни прозорци, в които дизайнерите са отворени към нови идеи, а съчетаването на усещането при допир или драпировката на новите, по-устойчиви материали с техните очаквания може да отнеме години. Някои материали са пробили, но повечето са останали заседнали в пилотни проекти или капсулни колекции. Kering MIL не е сам в това предизвикателство: през изминалата година няколко добре познати и добре финансирани стартъпа за материални иновации се препънаха или затвориха напълно, неспособни да осигурят приемането от марките, необходимо за да изведат иновациите си в мейнстрийма.
По време на Миланската седмица на модата през септември, Kering MIL и платформата за развитие на таланти S Style ще представят Wardrobe Edition — третата им съвместна работа и най-новият опит на Тубито да покаже на луксозните дизайнери какво може да предложи неговата мрежа от новатори. Разработена през изминалата година, Wardrobe Edition включва 10 цели визии, всяка създадена от различен нововъзникващ дизайнер. За разлика от някои други програми за развитие, дизайнерите са били платени за работата си и са получили маркетингови и бизнес насоки от менторите на програмата през целия процес.
Палестинецът Айхам Хасан преосмисли традиционните занаяти, използвайки Lunaform от Gozen и растителни преливащи пигменти от Sparxell. Обувната марка от Тбилиси Invasive Modification навлезе за първи път в облеклото, използвайки плат с ефект на кожа, направен от вълна от Lanificio Becagli. Индийката Срушти Патил експериментира с ферментирал протеин Spiber и коприна Taroni, отгледана чрез органични практики на бубарство. „Това е начин да облечем иновациите“, казва Тубито, „да им дадем форма отвъд образците, които имаме в архива си.“
Докато утвърдените модни къщи често имат формални работни процеси и дизайнерски екипи, разделени на отделни отдели (платове, покрития, разработка на продукти, снабдяване), нововъзникващите дизайнери имат свободата да експериментират и гъвкавостта да включват иновации по-лесно, обяснява той.
За да изведе дизайнерите извън зоните им на комфорт и да ги премести от наследените начини на работа към по-игриво мислене, дизайнерите на облекло бяха помолени да създават аксесоари и обратно. Тубито казва, че това е проработило чудесно, обръщайки дизайнерския процес с главата надолу и водейки до неочаквани резултати. „Повечето от тях не започнаха със скица“, казва той. Вместо това „те започнаха с много въпроси“ — за това как работят материалите, как да ги оптимизират за модата или как да си сътрудничат с новаторите.
Представените иновации варираха от регенеративни естествени влакна до рециклирани влакна и био-базирани наноцелулози (наноразмерни структури, получени от растителна маса, дървесина и селскостопански остатъци), но тази година имаше особен фокус върху алтернативите на кожата, в съответствие с новата стратегическа цел на Kering да намали употребата на девствена животинска кожа с 30% преди 2028 г.
Няколко от представените иновации са директни алтернативи на животинската кожа. Френската марка за плетени облекла Matho работи с Ephea, алтернатива на основата на мицел от италианския стартъп за биоматериали Sqim, която притежаваната от Kering Bottega Veneta вече продава под формата на портфейли, карти и ключодържатели. Междувременно миланският дизайнер Джузепе Бучина комбинира Planeta от Pasubio, хибриден материал, направен от рециклиран полиамид, получен от излезли от употреба гуми, смесен с естествени протеини и биополимери, с Innovera от Modern Meadow, био-базиран компонент. Този материал може да бъде обработен, за да създаде велур в стил напа или релефни покрития.
Дизайнерът на Omôl Натали Шебу-Мот се опря на характерната си линия Totem, за да създаде обувки, използвайки коприна Taroni (коприна, произведена чрез органично бубарство) и Elevate, алтернатива на кожата на основата на протеини и растения от Uncaged Innovations.
Снимка: С любезното съдействие на Omôl
„Процесът до голяма степен беше подобен на работата със стандартни материали, въпреки че изискваше повече внимание към здравината на шевовете и дебелината на материала“, казва Бучина. Тъй като материалът е проектиран да се държи като традиционна кожа, той отбелязва, че неговите изисквания са били много подобни на тези, които би отправил към конвенционална кожарска фабрика. Той избра две различни тегла — едно за чантата и едно за облеклото — и тества различни лепила, за да постигне желаната драпировка. „Успяхме също така да създадем персонализиран цвят извън стандартната гама, което беше от ключово значение за улавяне на концептуалната визия на облеклото.“
Иновацията изисква итерации и това беше повтаряща се тема. Bhumi, основана от холандската дизайнерка Ема Ван Енгелен, е известна със своите 3D-принтирани чанти, носени от знаменитости като Джулия Фокс и Никола Кохлан от „Бриджъртън“. За Wardrobe Edition, Ван Енгелен се обедини с BioCirflex3D, био-базирана, напълно компостируема и рециклируема алтернатива на стандартните 3D-принтиращи нишки, разработена от израелския стартъп Balena.
За Wardrobe Edition, дизайнерката на Bhumi Ема Ван Енгелен усъвършенства своите характерни 3D-принтирани чанти (показани вляво), използвайки BioCirflex3D, био-базирана, напълно компостируема и рециклируема нишка (скицата вдясно).
Снимки: С любезното съдействие на Bhumi
Началото беше трудно, казва Ван Енгелен. Докато конвенционалните нишки са били широко тествани от различни производители и често срещаните проблеми имат известни решения, BioCirflex3D изискваше много проби и грешки. „В момента, в който осъзнах, че мога физически да разтегна нишката между ръцете си, разбрах, че това ще бъде много различно предизвикателство“, казва тя. В продължение на седмици всеки принт се проваляше, тъй като материалът се разтягаше около зъбните колела и запушваше машината. Без колеги, към които да се обърне за съвет, на Ван Енгелен ѝ отне няколко месеца, за да го накара да работи. „Фокусът върху експериментирането, креативността и качеството пред количеството направи това един от любимите ми проекти, в които съм участвала.“
В другия край на текстовия спектър, лондонският дизайнер Максимилиан Рейнър работи с Made for a Woman, марка за аксесоари от Мадагаскар, за да създаде готови за носене облекла от техния характерен материал рафия. Те скоро осъзнаха, че занаятчиите не могат да произведат цялото облекло — то беше твърде сложно и извън техния опит — така че се насочиха към изработването на панели, които екипът на Рейнър можеше да крои и шие в Лондон. „Създаването на толкова сложен текстил отнема изключително много време и заедно със занаятчиите от Made for a Woman намерихме баланс между смел, уникален дизайн и това, което е реалистично постижимо“, казва Рейнър. „Горд съм да работя с материал, който хората не са свикнали да виждат в толкова екстремен, високомоден контекст.“
Лондонският дизайнер Максимилиан Рейнър си сътрудничи с базираната в Мадагаскар марка за аксесоари Made for a Woman, за да разработи готови за носене облекла от техния характерен материал рафия.
Снимка: С любезното съдействие на Максимилиан Рейнър
На друго място, специалистът по корсети Лоренцо Сегеци работи с Lunaform от Gozen, 100% био-базиран наноцелулозен материал, създаден чрез контролирана ферментация на микроорганизми. Това беше „стимулиращо предизвикателство“, казва Сегеци, който искаше да подсили суровия материал, така че да е достатъчно здрав за един от неговите характерни корсети. Суровият Lunaform беше тънък, но здрав, но стандартната подложка го правеше твърде дебел и той се огъваше под натиска, който корсетът изисква. След това опита да го съчетае с финоплетен памучен кутил — подобно на начина, по който би използвал копринена тафта или сатен — но това означаваше, че не е толкова гладък или безпроблемен.
В крайна сметка Сегеци се спря на свързването на материалите с помощта на двустранно лепило за топене. Той казва: „Това беше завладяващо преживяване, което ни изведе извън зоната ни на комфорт и ни предизвика да измислим иновативни технически решения.“
Привличане на дизайнерите
С регулаторните отстъпления, политическата реакция и променящите се приоритети е ясно, че устойчивостта е изправена пред известен спад. Включването на дизайнерите е по-важно от всякога, а само показателите за устойчивост няма да ги спечелят — материалите също трябва да се представят добре.
Все пак работата с нови и непознати материали може да бъде плашеща за дизайнерите, казва Джорджа Кантарини, основател на S Style. За Wardrobe Edition някои дизайнери поискаха големи количества от материала, който използваха, за да имат достатъчно място за грешки. Част от ролята на Кантарини беше да повиши увереността им и да ги насърчи да се отнасят към него като към всяко друго облекло. „Моята работа е да насочвам дизайнерите, така че да не се изплашат и да не се откажат от креативността си или да не искат прекалено много“, обяснява тя. „Опитвам се да им кажа, че новият материал не е ограничение. Те могат да използват знанията си, за да постигнат каквото си представят.“
Тубито и неговият екип в MIL служеха като технически експерти, помагайки на дизайнерите да работят с новаторите, да усъвършенстват по-устойчивите материали и да ги адаптират към техните нужди. Това беше крива на обучение за всички участници — когато Kering MIL работи с марките на Kering, обикновено си партнира с екипи за научноизследователска и развойна дейност, разработка на платове или разработка на продукти, а не с дизайнери. „Трябваше да разберем как да преведем нещата на техния културен език“, казва Тубито. „Индустриалните дизайнери или чистите продуктови дизайнери са свикнали да работят с ограничения, но модните дизайнери са научени да започват с чиста визия, без да вземат предвид ограниченията. Затова изобщо не можехме да използваме думата „ограничения“; вместо това говорихме за експериментиране и потенциала на материалите — предизвикателства, които могат да преодолеят.“
Повечето модни дизайнери, излизащи от модните училища, са научени да проектират първо с визия и второ с веригата на доставки. Започването с влакно или плат и след това създаването на облекло в рамките на ограниченията на материала и неговите производствени процеси беше ново преживяване. Но това е същността на устойчивостта — работа с ограничени ресурси, вместо насърчаване на излишък. Дизайнерите откриха, че това е добре дошло предизвикателство. „Трябваше да мисля много по-цялостно от самото начало за това как материалът ще се държи по време на по-късните етапи на разработка и изграждане“, отбелязва Куай Ли, дизайнер в Quine Li, който работи с алтернативата на коприната AMSilk, рециклирана целулоза Circulose и ферментирал протеиново влакно Spiber. „Открих, че това е много положително и продуктивно сътрудничество.“
Индийката Срушти Патил експериментира с ферментирал протеин Spiber и коприна Taroni, отгледана чрез органични практики на бубарство. Снимка: С любезното съдействие на Срушти Патил
Тубито се надява, че когато проектът дебютира следващия месец, той ще привлече внимание към иновациите, които Kering MIL разработва, и ще насърчи както марките, притежавани от Kering, така и други марки да ги изпробват в по-търговски условия. Дори когато Kering комбинира търсенето на материали от своите марки, за да създаде по-големи обеми, Тубито казва, че е необходима по-широка подкрепа от индустрията, за да се мащабират тези иновации, особено след като много от тях изискват индустриална инфраструктура.
„Kering сам не може да мащабира една иновация; ние не движим достатъчно големи обеми“, казва Тубито. „За да изведем наистина следващото поколение материали и технологии на пазара, трябва да споделим не само търсенето, но и усилията, риска и ангажимента, необходими за изграждането на индустриалния капацитет зад тях. Затова се надяваме тези креативни интерпретации да послужат като отправна точка за новаторите, където други марки и производители да им помогнат да направят следващите стъпки към мащабиране.“
Често задавани въпроси
Ето списък с често задавани въпроси относно инициативата на Kering с 10-те дизайнери, написани по естествен и достъпен начин.
Обща информация
1. Какво точно прави Kering с тези 10 дизайнери?
Kering е поканил 10 дизайнери от различни области да преосмислят как използваме материалите. Целта е да се предизвикат дизайнерите да създадат нови, иновативни начини за правене на платове и продукти, които са по-устойчиви от това, което използваме днес, вместо просто да се доусъвършенстват съществуващите.
2. Защо луксозен гигант като Kering прави това?
Луксозната мода разчита на висококачествени редки материали, но индустрията е огромен замърсител. Kering знае, че за да остане релевантен и отговорен, трябва да намери нови чисти начини за снабдяване и създаване на материали. Става въпрос за обезпечаване на бизнеса за бъдещето и посрещане на нарастващото търсене на екосъзнателен лукс.
3. Кои са тези 10 дизайнери?
Те са смесица от утвърдени и нововъзникващи таланти от цял свят, обхващащи мода, продуктов дизайн и материалознание. Kering не е публикувал единен статичен списък, тъй като често ротира или добавя дизайнери, но инициативата се фокусира върху внасянето на свежи очи отвъд традиционния луксозен балон за решаване на материални проблеми.
4. Това просто маркетингов трик ли е?
Не. Въпреки че генерира добър PR, Kering има история на инвестиции в устойчивост. Тази инициатива е практически проект за научноизследователска и развойна дейност. На дизайнерите е даден достъп до лабораториите и веригата за доставки на Kering, за да тестват и прототипират идеите си, а не просто да рисуват красиви картинки.
Процесът на дизайн и материали
5. Върху какви видове устойчиви материали работят?
Те разглеждат всичко — от биофабрикувани кожи до нови начини за рециклиране на текстилни отпадъци в премиум влакна. Също така изследват растителни алтернативи на коприната и вълната, които изискват по-малко вода и земя.
6. Как това се различава от просто използването на рециклиран полиестер?
Рециклираният полиестер е добро начало, но все още разчита на пластмаса. Kering настоява за регенеративни и кръгови материали. Това означава материали, които или се разграждат напълно в края на жизнения си цикъл, или