Her er oversettelsen til norsk:
Dua Lipas bryllup på Sicilia var et av årets mest stjernespekkede og stilfulle arrangementer. Men her hos Vogue var vi like nysgjerrige på bryllupsreisedestinasjonen hennes som på kjolen hennes. Tross alt er det ingen som vet hvordan man reiser med stil som Lipa.
I dag delte hun et bildegalleri på Instagram, og avslørte at hun og hennes nye ektemann, Callum Turner, tok en biltur gjennom Italia. De stoppet på østlige Sicilia, Amalfikysten og den ofte oversette sørlige regionen Basilicata. I Basilicata bodde de på Palazzo Margherita i Bernalda – en sjarmerende hotell som også fungerer som et familietilfluktssted for grunnleggerne, Coppola-familien. Det viser seg at Lipa og Turner tilbrakte bryllupsreisen i samme suite som jeg bodde i under mitt besøk: Sofia, som er samdesignet av Sofia Coppola selv sammen med den legendariske Jacques Grange.
Her ser vi tilbake på vår historie om regionen fra sommeren 2025, og fremhever den som et raskt voksende hotspot for reisende som ønsker å gå utenfor allfarvei. Det er det perfekte alternativet til de ofte overfylte strendene i Puglia og Amalfikysten. Nå som Lipa og Turner har bekreftet oppmerksomheten rundt Basilicata, vil du booke hotellene dine raskt før folkemengdene tar igjen.
På min første morgen i Matera ble jeg vekket av et tordnende fyrverkeri. Jeg hadde ved et uhell ankommet på dagen for denne eldgamle byens viktigste religiøse festival, Festa della Bruna – og her starter festen tidlig. Rundt klokken 05.00, mens jeg prøvde å sove igjen, begynte Hyrdenes prosesjon ved 1200-tallskatedralen Maria Santissima della Bruna, og snodde seg deretter ned til det moderne sentrum. Etter hvert som dagen gikk og jeg våget meg ut for å se det selv, nippet folkemengder av lokale og studenter til Aperol spritz fra plastkopper og spiste pakkede panini til lunsj. De hadde sikret seg plasser langs fortauene for å få best mulig utsikt til kveldens hovedbegivenhet.
Ved 21-tiden var gatene stappfulle. Opplyst av glitrende buer av fargerike lys, trakk hester en pappmaché-statue av Madonnaen opp bakken og inn i katedralen. Så eksploderte nok et fyrverkeri over den andre siden av dalen, og folkemengden begynte å veve seg gjennom labyrinten av trapper og smug som utgjør byens Sassi-grotteområder. Flere fyrverkeri eksploderte fra kløften, og lokale samlet seg på terrasser for å spille musikk, nippe til prosecco og heie. Mens heiaropene ekko mot de ujevne kalksteinsveggene, opplyst av rosa og lilla lysglimt, føltes det som å tre tilbake i tid – eller inn på et filmsett. Den følelsen ble med meg gjennom hele uken min i Basilicata. Det er den typen Italia du nesten ikke kan tro fortsatt eksisterer, noe som forklarer hvorfor det raskt blir et hotspot for eventyrlystne reisende som ønsker å unngå landets mer turistfylte steder.
Hvis du ser for deg Sør-Italia som en støvel – Puglia som hælen, Calabria som tåen, og Sicilia som den misformede fotballen som sparkes ut i Middelhavet – så ligger Basilicata, regionen som inkluderer Matera, i den mindre glamorøse vristen. Men det betyr også at den har litt av alt: dramatiske fjellkjeder, frodige nasjonalparker, sjarmerende badesteder og eldgamle byer. Og når jeg sier at Matera er gammel, mener jeg gammel.
Å komme seg til Sextantio Le Grotte Della Civita, hotellet der jeg bodde i hjertet av disse Sassi-områdene, krevde litt planlegging. Hvis du føler deg veldig modig, kan du kjøre bilen din til bunnen av trappene. Men det smartere valget er å la kjøretøyet stå på en parkeringsplass i utkanten. Du forlater byen og hopper på en skyttelbuss. Når du når kanten av byen, blir du møtt av det virkelig fantastiske synet av Sassi-områdene – forfalne bygninger stablet diagonalt nedover bakken, som en kollapsende bryllupskake. En portier tar bagasjen din til et av hotellets 18 rom, hvert plassert i sin egen eldgamle grotte. Du blir invitert til å sitte på terrassen med et glass lokal vin og et fat med pålegg, og deretter gå inn i en grotte for å hente nøkkelen din. Etter det går du opp gjennom hotellets lille by-i-en-by for å finne rommet ditt.
Foto: Courtesy of Sextantio Le Grotte della Civita
Rommet mitt var gjemt bort i en gårdsplass laget av honningfarget stein, med vinranker som krøp over døråpningen. Inne senket de tykke grotteveggene temperaturen øyeblikkelig fra den varme sensommerettermiddagen – naturens eget klimaanlegg, egentlig. Stilen var kunstferdig rustikk: stearinlys lyste opp de ujevne takene, og badet var gjemt i en annen tilstøtende grotte. Likevel føltes det virkelig luksuriøst, takket være de naturlige lakenene på sengen og bollen med frisk frukt som var satt frem til meg.
Da jeg gikk ut, hørte jeg fugler synge og så vidstrakt utsikt over dalen. Det føltes som om jeg både var i hjertet av denne eldgamle byen og på et helt fredelig sted. Du kunne lett tilbringe en ettermiddag, som jeg gjorde, bare ved å sitte på terrassen din og se skyer kaste skygger over de nærliggende bygningene. Det er ikke rart at denne byen har inspirert filmskapere i flere tiår: Pier Paolo Pasolini brukte den en gang som en stand-in for det gamle Jerusalem, og de svingete smugene dukket nylig opp i en spennende biljakt i den siste Bond-filmen. Ser du hva jeg mener med at det er filmatisk?
Foto: Getty Images
Etter å ha kommet meg etter en sen natt med festligheter (religiøse, i hvert fall i teorien), dro jeg 40 minutter sørover til den middelalderske byen Bernalda. Den er mest kjent som hjemstedet til Francis Ford Coppola, og det er også her Gudfaren-regissøren etablerte et stille paradis, Palazzo Margherita, tilbake i 2012. Da jeg ankom den beskjedne inngangen på en rolig ukedagsettermiddag, med lokale som gikk forbi med handleposer, ville du tro du kjørte opp til noens familiehjem.
Foto: Gundolf Pfotenhauer
Da jeg trådte gjennom de salviegrønne dørene inn i en frodig gårdsplass, vokste den følelsen bare. Vi ble raskt invitert til å sitte under en av de terrakottarøde parasollene og nippe til en espresso mens vi sjekket inn. Etter det tok vi en rask omvisning gjennom de vinrankekledde hagene og den duftende grønnaturen utenfor. Det er også en Cinecittà-tematisert bar foran eiendommen, åpen mot gaten, som serverer utmerkede vedfyrte pizzaer. I den andre enden av hagen er det et nydelig basseng omgitt av frodig grønt, med sin egen private bar.
Foto: Gundolf Pfotenhauer
Foto: Gundolf Pfotenhauer
Hotellet er resultatet av en lang restaureringsprosess med den legendariske interiørdesigneren Jacques Grange. Suitene er oppkalt etter medlemmer av Coppola-familien (inkludert datteren Sofia, som hadde bryllupet sitt her i 2011) og er for det meste innredet i overdådig sørbarokk stil.
Vi bodde i den lunefulle Sofia-suiten – full av forseggjorte veggmalerier og kurvmøbler – som Sofia samdesignet selv. Det tilhørende badet hadde et enormt klofotbadekar og badeprodukter også laget av Sofia, pluss en stor uteterrasse hvor jeg kunne høre fugler kvitre mens jeg nippet til en iskaffe som ble brakt opp til rommet mitt.
Sofia-suiten på Palazzo Margherita.
Foto: Gundolf Pfotenhauer
Foruten å utforske Bernalda selv (sørg for å be hotellets concierge om å arrangere et morgenbesøk til oste-butikken), er det mye å nyte rett her. Noen kvartaler unna er det en butikk hvor du kan se mozzarella og burrata bli laget for hånd – og deretter spise det til frokost. Etter det vil du utforske lokalområdet. Det er mange fantastiske historiske severdigheter i nærheten – jeg dro rett til restene av det sjette århundre f.Kr. Heratemplet, bare en 15-minutters gange unna – men det er også verdt å tilbringe en ettermiddag med å vandre gjennom de skogkledde naturparkene langs sjøkanten. Praktisk nok har hotellet et partnerskap med en lokal strandklubb, hvor du kan stoppe for gelato og slappe av på en solseng i noen timer etter turen, med lyden av italiensk prat (du vil ikke høre mye engelsk her) som driver på brisen.
Foto: Gundolf Pfotenhauer
Til slutt, etter en lang dag med å besøke ruinene av et gammelt gresk tempel eller ta en matlagingskurs for å lage den ferskeste tomatsausen du noensinne har smakt, er det et kinorom hvor du kan se en av 300 italienske filmer håndplukket av Coppola etter solnedgang. Vi valgte å se Fellinis 8½ med cocktailer i hånden, etter å ha nytt et tre-retters måltid tilberedt av lokale kokker: sprøstekte artisjokker, eggplanteparmigiana, og en perfekt tilberedt, lokalt kjøpt biff med en generøs porsjon puntarelle.
Mens en vennlig portier trykket på knappen for å trekke inn lysekronen og projektorlysene flimret på, følte jeg et øyeblikk at jeg var en ekte Coppola selv. Hvis de delte ut Oscar-priser i Basilicata, ville jeg gitt Palazzo Margherita prisen for beste hotell i en hovedrolle.
Foto: Gundolf Pfotenhauer
Etter å ha sugd til seg regionens blanding av gamle og nye kulturelle underverker i noen dager, vil du til slutt ønske å roe ned med litt avslapning. I byen Maratea, som ligger på den lille kyststripen hvor Basilicata møter Middelhavet, finner du et fjellrikt kystparadis like fantastisk som Amalfikysten – men uten folkemengdene. Her drar du rett til Hotel Santavenere, et imponerende femstjerners hotell høyt over havet. Det har en gang huset stjerner som Sophia Loren og Anita Ekberg, men har nylig blitt oppdatert av familien bak det kult-favoritt Puglia-destinasjonshotellet Borgo Egnazia. Plassert på en bratt ås med vidstrakt panoramautsikt, er det en studie i behersket italiensk eleganse: hvitkalkede vegger og brune laken, generøse fat med frisk frukt og lokale oster til frokost, og antikviteter, maritime trykk og gjenstander spredt rundt i hvert rom for å minne deg om regionens rike sjøfartshistorie. (Du kan også se det glitrende blå Tyrrhenske hav fra nesten hvert hjørne av eiendommen, innrammet av lys rosa bougainvillea.)
Foto: Alessandro Amodio
Det er den typen sted hvor du gjerne kunne tilbringe en hel helg uten å forlate eiendommen, mye takket være den private strandklubben på stedet. Du kan bli fraktet ned med golfbil på null tid for å finne en virkelig fantastisk steinete oase. Rett ved siden av serverer den vidstrakte strandbaren og restauranten Il Carrubo sjømatlinguine til lunsj og spritzer utover ettermiddagen. (Det er også ringeklokker ved hver solseng hvis du vil ha drinker brakt til deg mens du soler deg.) Maten er sjarmerende og autentisk – et høydepunkt var de perfekt grillet vedfyrte pizzaene med iste på terrassen til Gli Ulivi. Hver fredag kveld setter de opp en buffet med imponerende utvalg av lokale råvarer og en utendørs grill tilbake på Il Carrubo, med levende musikk for å gjenskape atmosfæren av en italiensk sommerbyfest.
Foto: Courtesy of Hotel Santavenere
Så er det det nyoppussede og imponerende velutstyrte spaet, som lett kan holde deg opptatt mesteparten av en ettermiddag, enten du velger en havsalt-skrubb og olivenoljemassasje, eller bare vil prøve badstuen, Himalaya-rosa saltrommet og andre fasiliteter. Det er også forskjellige varme og kalde bassenger. (Å, og det er en fantastisk treningspaviljong med glassvegger med utsikt over havet, i tilfelle du vil få inn noen skritt før du drar til en massasje.)
Foto: Courtesy of Hotel Santavenere
Foto: Cosimo Rubino
Men selv om jeg sier at du lett kunne tilbringe en hel helg på Santaveneres område, betyr ikke det at du bør. Som overalt hvor jeg bodde i Basilicata, var det en sterk følelse av lokal stolthet og et virkelig ønske om å vise frem regionens skjønnhet og historie. Vi var glade for å tilbringe morgenen på stranden, men vi ble også oppfordret til å bli med en guide på en tur opp og ned Monte St. Biagio – den tårnhøye toppen som ruver over byen og, under den, Santavenere selv. (Sørg også for å ta en tur gjennom sentrum av Maratea, som er ganske mye det perfekte eksempelet på en sjarmerende sør-italiensk by.) En annen ettermiddag ble vi tatt med langs kysten i en tradisjonell gozzo Sorrentino-båt for å lære om den fascinerende historien til denne sterkt omstridte kyststripen – i middelalderen ble den erobret av alle fra normannerne til angevinerne – og for å plaske gjennom de glødende turkise vannet i grotta azzurra-grottene.
Havnen i Maratea.
Foto: Getty Images
På min siste natt på Santavenere inviterte hotellpersonalet meg ned til den nærliggende havnen for nok en religiøs festival. (Tydeligvis er det fortsatt mange av dem her.) Hundrevis av lokale hopet seg i båter og suste ut av havnen ved lyden av et startskudd, med vimpler som flagret i vinden, mens offergaver ble kastet på strendene av en bitte liten, ubebodd øy. Så var det tilbake til hotellet for vedfyrt pizza, mens jeg så kystlinjen forsvinne inn i en dyp blåfarge mens lysene fra nærliggende byer blinket gjennom disen. Det er akkurat den typen sted du rett og slett ikke finner langs de mer overfylte delene av den italienske kysten: la dolce vita, men med akkurat passe mengde kant.
Foto: Mario Ferrara
Ofte stilte spørsmål
Her er en liste over vanlige spørsmål om å følge Dua Lipas bryllupsreisestil til Sør-Italia, skrevet i en naturlig tone med klare, direkte svar
Nybegynnernivå-spørsmål
1 Hvor i Sør-Italia dro Dua Lipa på bryllupsreise
Hun tilbrakte tid i Puglia-regionen, spesifikt i den pittoreske byen Polignano a Mare og den omkringliggende kystlinjen langs Adriaterhavet
2 Hva er Puglia kjent for
Puglia er kjent for sine fantastiske hvitkalkede byer, dramatiske kalksteinsklipper, krystallklart turkis vann og utrolig mat som fersk sjømat, olivenolje og orecchiette-pasta
3 Er dette et bra sted for en sommerferie
Absolutt Puglia har vakre strender, sjarmerende landsbyer og en livlig sommeratmosfære Det er perfekt for svømming, soling og å nyte lange, varme kvelder
4 Må jeg snakke italiensk for å besøke
Ikke i det hele tatt På populære turiststeder som Polignano a Mare snakker mange engelsk Men å lære noen få grunnleggende fraser som Buongiorno og Grazie blir alltid satt pris på
5 Hva er den beste måten å komme seg rundt i Puglia
Å leie bil er den mest fleksible måten å utforske de mindre byene og skjulte strendene For å reise mellom større byer er tog et godt alternativ
Avanserte/praktiske spørsmål
6 Hvilken spesifikk by bodde Dua Lipa i, og hva er så spesielt med den
Hun bodde i Polignano a Mare Den er kjent for sin historiske gamleby på en høy klippe og sin ikoniske Lama Monachile-strand – en liten steinete vik skåret inn i fjellet som er perfekt for en dramatisk svømmetur
7 Jeg vil følge hennes nøyaktige reiserute Hva er de må-gjøre aktivitetene
Fokuser på tre ting
1 Stranddag på Lama Monachile eller en nærliggende privat lido
2 Solnedgangsaperitivo på en klippebar i gamlebyen
3 Båttur langs kysten for å se sjøgrotter og skjulte viker, som den berømte Grotta Palazzese