Her er oversættelsen til dansk:

Dua Lipas bryllup på Sicilien var en af årets mest stjernespækkede og stilfulde begivenheder. Men her hos Vogue var vi lige så nysgerrige efter hendes bryllupsrejsedestination, som vi var efter hendes kjole. Ingen ved jo, hvordan man rejser med stil, helt som Lipa.

I dag delte hun et karussel af billeder på Instagram, der afslørede, at hun og hendes nye mand, Callum Turner, tog på en biltur gennem Italien. De stoppede i det østlige Sicilien, Amalfikysten og den ofte oversete sydlige region Basilicata. I Basilicata boede de på Palazzo Margherita i Bernalda – et charmerende hotel, der også fungerer som et familieferiested for dets grundlæggere, Coppola-familien. Det viser sig, at Lipa og Turner tilbragte deres bryllupsrejse i samme suite, som jeg boede i under mit besøg: Sofia, co-designet af Sofia Coppola selv sammen med den legendariske Jacques Grange.

Her genbesøger vi vores historie om regionen fra sommeren 2025, hvor vi fremhæver den som et hurtigt voksende hotspot for rejsende, der ønsker at gå uden for alfarvej. Det er det perfekte alternativ til de ofte overfyldte kyster i Puglia og Amalfikysten. Nu hvor Lipa og Turner har bekræftet hypen omkring Basilicata, vil du gerne booke dine hoteller hurtigt, før folkemængderne fanger den.

På min første morgen i Matera blev jeg rykket ud af søvnen af et tordnende fyrværkeri. Jeg var ved et uheld ankommet på dagen for denne gamle bys vigtigste religiøse festival, Festa della Bruna – og her starter festen tidligt. Omkring kl. 5 om morgenen, mens jeg forsøgte at sove videre, begyndte Hyrdeoptoget ved den 13. århundredes katedral Maria Santissima della Bruna og snoede sig derefter ned til det moderne bycentrum. Som dagen skred frem, og jeg vovede mig ud for at se det selv, nippede skarer af lokale og studerende til Aperol spritz fra plastikbægre og spiste pakkede panini til frokost. De havde sikret sig pladser langs fortovene for at få den bedste udsigt til aftenens hovedbegivenhed.

Ved 21-tiden var gaderne fyldte. Oplyst af funklende buer af farverige lys trak heste en papmaché-statue af Madonnaen tilbage op ad bakken og ind i katedralen. Så brød endnu et fyrværkeri ud over den fjerne side af dalen, og folkemængden begyndte at sno sig gennem labyrinten af trapper og gyder, der udgør byens Sassi-huledistrikter. Flere fyrværkerier eksploderede fra kløften, og lokale samledes på terrasser for at spille musik, nippe til prosecco og juble. Mens jubelen ekkoede mod de takkede kalkstensvægge, oplyst af glimt af lyserødt og lilla lys, føltes det som at træde tilbage i tiden – eller ind på et filmsæt. Den følelse blev hos mig gennem hele min uge i Basilicata. Det er den slags Italien, du næsten ikke kan tro stadig eksisterer, hvilket forklarer, hvorfor det hurtigt bliver et hotspot for eventyrlystne rejsende, der ønsker at undgå landets mere turistfyldte steder.

Hvis du forestiller dig Syditalien som en støvle – Puglia som hælen, Calabrien som tåen og Sicilien som den misdannede fodbold, der bliver sparket ud i Middelhavet – så sidder Basilicata, regionen der inkluderer Matera, i den mindre glamourøse vrist. Men det betyder også, at den har lidt af det hele: dramatiske bjergkæder, frodige nationalparker, charmerende strandbyer og gamle byer. Og når jeg siger, at Matera er gammel, mener jeg gammel.

At komme til Sextantio Le Grotte Della Civita, hotellet hvor jeg boede i hjertet af disse Sassi-distrikter, krævede noget planlægning. Hvis du føler dig meget modig, kan du køre din bil til bunden af dens trapper. Men det klogere valg er at efterlade dit køretøj på en parkeringsplads i udkanten. Du forlader byen og hopper på en shuttlebus. Når du når kanten af byen, bliver du mødt af det virkelig betagende syn af Sassi-distrikterne – smuldrende bygninger stablet diagonalt ned ad bakken, som en kollapsende bryllupskage. En portier vil tage din bagage til et af hotellets 18 værelser, hvert indrettet i sin egen gamle hule. Du bliver inviteret til at sidde på terrassen med et glas lokal vin og et fad med pålæg og derefter gå ind i en hule for at hente din nøgle. Derefter går du op gennem hotellets lille by-i-en-by for at finde dit værelse.

Foto: Courtesy of Sextantio Le Grotte della Civita

Mit værelse var gemt væk i en gårdhave lavet af honningfarvet sten, med ranker, der krøb over døråbningen. Indenfor fik de tykke hulevægge temperaturen til straks at falde fra den varme sene sommereftermiddag – naturens egen aircondition, virkelig. Stilen var kunstfærdigt rustik: stearinlys oplyste de pockede lofter, og badeværelset var gemt i en anden tilstødende hule. Alligevel føltes det ægte luksuriøst, takket være de naturlige linned på sengen og skålen med frisk frugt, der var stillet frem til mig.

Da jeg trådte udenfor, hørte jeg fugle synge og så vidtrækkende udsigter over dalen. Det føltes, som om jeg både var i hjertet af denne gamle by og på et helt fredeligt sted. Du kunne nemt tilbringe en eftermiddag, som jeg gjorde, bare ved at sidde på din terrasse og se skyer kaste skygger over de nærliggende bygninger. Det er ikke underligt, at denne by har inspireret filmskabere i årtier: Pier Paolo Pasolini brugte den engang som en stand-in for det gamle Jerusalem, og dens snoede gyder dukkede for nylig op i en spændende biljagt i den seneste Bond-film. Ser du, hvad jeg mener med, at den er filmisk?

Foto: Getty Images

Efter at være kommet mig over en sen nat med festligheder (religiøse, i hvert fald i teorien), kørte jeg 40 minutter sydpå til den middelalderlige by Bernalda. Den er bedst kendt som hjembyen for Francis Ford Coppola, og det er også her, Godfather-instruktøren etablerede et stille paradis, Palazzo Margherita, tilbage i 2012. Da jeg ankom til dens beskedne indgang på en stille hverdags eftermiddag, med lokale, der gik forbi med indkøbsposer, ville du tro, du kørte op til nogens familiehjem.

Foto: Gundolf Pfotenhauer

Da jeg trådte gennem de salviegrønne døre ind i en løvrig gårdhave, voksede den følelse kun. Vi blev hurtigt inviteret til at sidde under en af de terracottarøde parasoller og nippe til en espresso, mens vi tjekkede ind. Derefter tog vi en hurtig tur gennem de vinbevoksede haver og den duftende grønne vegetation derudover. Der er også en Cinecittà-tematiseret bar foran ejendommen, åben mod gaden, der serverer fremragende træstegte pizzaer. For enden af haven er der en dejlig pool omgivet af frodig grøn vegetation med sin egen private bar.

Foto: Gundolf Pfotenhauer
Foto: Gundolf Pfotenhauer

Hotellet er resultatet af en lang restaureringsproces med den legendariske indretningsarkitekt Jacques Grange. Dets suiter er opkaldt efter medlemmer af Coppola-familien (inklusive datteren Sofia, der havde sit bryllup her i 2011) og er for det meste indrettet i overdådig sydbarok stil.

Vi boede i den finurlige Sofia-suite – fuld af udførlige vægmalerier og flettede møbler – som Sofia selv co-designede. Badeværelset havde et enormt klofodsbadekar og bade produkter også lavet af Sofia, plus en stor udendørs terrasse, hvor jeg kunne lytte til fugle, der kvidrede, mens jeg nippede til en iskaffe bragt op til mit værelse.

Sofia-suiten på Palazzo Margherita.
Foto: Gundolf Pfotenhauer

Udover at udforske Bernalda selv (sørg for at bede hotel conciergen om at arrangere et morgenbesøg i oste butikken), er der masser at nyde lige her. Et par blokke væk er der en butik, hvor du kan se mozzarella og burrata blive lavet i hånden – og så spise det til morgenmad. Derefter vil du gerne udforske lokalområdet. Der er masser af fantastiske historiske seværdigheder i nærheden – jeg gik direkte til ruinerne af det sjette århundrede f.Kr. Heratemplet, kun en 15-minutters gåtur væk – men det er også værd at tilbringe en eftermiddag med at vandre gennem de skovklædte naturparker langs havnefronten. Praktisk nok har hotellet et partnerskab med en lokal strandklub, hvor du kan stoppe for gelato og slappe af på en solseng i et par timer efter din gåtur, med lyden af italiensk snak (du vil ikke høre meget engelsk her) der driver på brisen.

Foto: Gundolf Pfotenhauer

Endelig, efter en lang dag med at besøge ruinerne af et oldgræsk tempel eller tage en madlavningsklasse for at lave den friskeste tomatsauce, du nogensinde har smagt, er der et biografrum, hvor du kan se en af 300 italienske film håndplukket af Coppola efter solnedgang. Vi valgte at se Fellinis 8½ med cocktails i hånden, efter at have nydt et tre-retters måltid tilberedt af lokale kokke: sprøde stegte artiskokker, aubergine parmigiana og en perfekt tilberedt, lokalt indkøbt bøf med en generøs portion puntarelle.

Da en venlig portier trykkede på knappen for at trække lysekronen tilbage, og projektorlyset flimrede til, følte jeg et øjeblik, at jeg var en ægte Coppola selv. Hvis de uddelte Oscars i Basilicata, ville jeg give Palazzo Margherita prisen for bedste hotel i en hovedrolle.

Foto: Gundolf Pfotenhauer

Efter at have suget regionens blanding af gamle og nye kulturelle vidundere til dig i et par dage, vil du til sidst gerne slappe af med lidt nedetid. I byen Maratea, som ligger på den lille kyststrækning, hvor Basilicata møder Middelhavet, finder du et bjergrigt havparadis lige så betagende som Amalfikysten – men uden folkemængderne. Her går du direkte til Hotel Santavenere, et imponerende femstjernet hotel højt over havet. Det har engang huset stjerner som Sophia Loren og Anita Ekberg, men er for nylig blevet opfrisket af familien bag det kult-favorit Puglia-destination hotel Borgo Egnazia. Beliggende på en stejl bakke med vidtrækkende panoramaudsigter, er det en undersøgelse i tilbageholdt italiensk elegance: hvidkalkede vægge og taupe linned, generøse fade med frisk frugt og lokale oste til morgenmad, og antikviteter, maritime tryk og genstande spredt rundt i hvert værelse for at minde dig om regionens rige søfartshistorie. (Du kan også se det funklende blå Tyrrhenske Hav fra næsten alle hjørner af ejendommen, indrammet af lyserøde bougainvilleaer.)

Foto: Alessandro Amodio

Det er den slags sted, hvor du sagtens kunne tilbringe en hel weekend uden at forlade ejendommen, hovedsageligt takket være den private strandklub på stedet. Du kan blive kørt ned med golfbil på ingen tid for at finde et virkelig betagende stenet tilflugtssted. Lige ved siden af serverer den vidtstrakte strandbar og restaurant Il Carrubo seafood linguine til frokost og spritz, som eftermiddagen skrider frem. (Der er også ringeklokker ved hver solseng, hvis du vil have drinks bragt til dig, mens du solbader.) Maden er charmerende og autentisk – et højdepunkt var de perfekt forkullede træstegte pizzaer med iste på terrassen på Gli Ulivi. Hver fredag aften sætter de en buffet med imponerende udvalg af lokale produkter og en udendørs grill tilbage ved Il Carrubo, med levende musik for at genskabe atmosfæren af en italiensk sommerbytorvsfestival.

Foto: Courtesy of Hotel Santavenere

Så er der det nyrenoverede og imponerende veludstyrede spa, som sagtens kan holde dig beskæftiget det meste af en eftermiddag, hvad enten du vælger en havsaltsskrub og olivenoliemassage, eller bare vil prøve saunaen, det himalayanske lyserøde salt rum og andre faciliteter. Der er også forskellige varme og kolde pools. (Åh, og der er en fantastisk gymnastikpavillon med glasvægge med udsigt over havet, hvis du vil have nogle skridt inden du tager afsted til en massage.)

Foto: Courtesy of Hotel Santavenere
Foto: Cosimo Rubino

Men selvom jeg siger, at du sagtens kunne tilbringe en hel weekend på Santavenere-området, betyder det ikke, at du bør. Som alle steder, jeg boede i Basilicata, var der en stærk følelse af lokal stolthed og et ægte ønske om at vise regionens skønhed og historie frem. Vi var glade for at tilbringe morgenen på stranden, men vi blev også opfordret til at deltage i en guide til en vandretur op og ned ad Monte St. Biagio – den tårnhøje top, der truer over byen og, nedenunder den, Santavenere selv. (Sørg også for at gå en tur gennem centrum af Maratea, som stort set er det perfekte eksempel på en charmerende syditaliensk by.) En anden eftermiddag blev vi taget langs kysten i en traditionel gozzo Sorrentino-båd for at lære om den fascinerende historie af denne stærkt omstridte kyststrækning – i middelalderen blev den erobret af alle fra normannerne til angevinerne – og for at plaske gennem det glødende turkise vand i grotta azzurra-hulerne.

Havnen i Maratea.
Foto: Getty Images

På min sidste nat på Santavenere inviterede hotelpersonalet mig ned til den nærliggende havn til endnu en religiøs festival. (Der er tydeligvis stadig masser af dem her omkring.) Hundredvis af lokale pilede ind i både og susede ud af havnen ved lyden af et startskud, med vimpler, der blafrede i vinden, mens ofringer blev kastet på bredden af en lille, ubeboet ø. Så var det tilbage til hotellet til træstegt pizza, mens jeg så kystlinjen falme til en dyb blå, mens lysene fra nærliggende byer blinkede gennem disen. Det er præcis den slags sted, du bare ikke finder langs de mere overfyldte strækninger af den italienske kyst: la dolce vita, men med lige den rette kant.

Foto: Mario Ferrara

**Ofte stillede spørgsmål**

Her er en liste over ofte stillede spørgsmål om at følge Dua Lipas bryllupsrejsestil til Syditalien, skrevet i en naturlig tone med klare, direkte svar.

**Begynderniveau spørgsmål**

1. Hvor præcist i Syditalien tog Dua Lipa hen på sin bryllupsrejse?
Hun tilbragte tid i Puglia-regionen, specifikt i den maleriske by Polignano a Mare og den omkringliggende kystlinje langs Adriaterhavet.

2. Hvad er Puglia kendt for?
Puglia er berømt for sine betagende hvidkalkede byer, dramatiske kalkstensklipper, krystalklart turkis vand og utrolig mad som frisk fisk og skaldyr, olivenolie og orecchiette-pasta.

3. Er dette et godt sted til en sommerferie?
Absolut. Puglia har smukke strande, charmerende landsbyer og en livlig sommeratmosfære. Det er perfekt til svømning, solbadning og at nyde lange, varme aftener.

4. Har jeg brug for at tale italiensk for at besøge?
Slet ikke. I populære turiststeder som Polignano a Mare taler mange mennesker engelsk. Men at lære et par grundlæggende sætninger som "Buongiorno" og "Grazie" er altid værdsat.

5. Hvad er den bedste måde at komme rundt i Puglia på?
At leje en bil er den mest fleksible måde at udforske de mindre byer og skjulte strande på. Til at rejse mellem større byer er tog en god mulighed.

**Avancerede og praktiske spørgsmål**

6. Hvilken specifik by boede Dua Lipa i, og hvad er så specielt ved den?
Hun boede i Polignano a Mare. Den er berømt for sin historiske gamle bydel på en høj klippe og sin ikoniske Lama Monachile-strand – en lille stenet vig hugget ind i klippen, der er perfekt til en dramatisk svømmetur.

7. Jeg vil følge hendes nøjagtige rejseplan. Hvad er de must-do aktiviteter?
Fokuser på tre ting:
1. Stranddag ved Lama Monachile eller en nærliggende privat lido.
2. Solnedgangsaperitivo på en klippebar i den gamle bydel.
3. Bådtur langs kysten for at se havhuler og skjulte vig, som den berømte Grotta Palazzese.