Az első fekete nő, aki megnyerte a Miss Festival szépségversenyt a cannes-i filmfesztiválon – egy másik modellje a következő évben elnyerte a címet. Ezek a győzelmek tették Del Marcót a Christian Dior nemzetközi piaci terjeszkedésének első számú választásává, és Del Marco tehetségkészletéből a Dior Helen Williamst választotta.

De 1952-ben, mindezen lendület ellenére, DeVore élete hirtelen megtorpant. Autóbalesetet szenvedett egy detroiti hóviharban. Barátai kihúzták sérült testét az égő roncsokból, közvetlenül azelőtt, hogy új Buick Specialja felrobbant volna. Két héttel később ébredt fel a kómából, nyaktól lefelé gipszbe öntve. Lábai összezúzódtak, vállai eltörtek, egyik karja kificamodott. Még a fogai is összetörtek. „Az egyetlen dolog, ami összetartott, az a vadonatúj fűző volt, ami rajtam volt” – mondta családjának. Kilenc hónapot töltött ágyban, ebből ötöt kórhági húzókezelésen. Orvosa megesküdött, hogy soha többé nem vállal ilyen nehéz esetet.

„Volt egy ép keze, és ezzel írta alá a szerződéseket a kórházi szobájából” – mondja Alina Mitchell, a The Color of Beauty szerzője. „Rendkívül elszánt volt. Ez inspirál engem. Képzelje el, hogy hónapokig kórházban fekszik, és ezt az időt arra használja, hogy módokat találjon a divatipar fejlesztésére.”

Természetesen a Fashion Week – mint maga a divat – együttműködésen alapuló, folyamatosan változó törekvés. Legkorábbi modern változata 1903-ban kezdődött, amikor egy Erlich Brothers nevű New York-i szakáruház megtartotta azt, amit Amerika első divatbemutatójának tartanak az üzletében. Ez az új ötlet városszerte hagyománnyá vált „sajtóhétként” a Plaza Hotelben 1943-ban, amelyet Eleanor Lambert, egy jól ismert divatpublicista indított el. De hiányzott belőle a fekete közösség merész lázadásának és egyéni stílusának szelleme (például 1984-ben, Michael Kors első divatbemutatóján Iman a saját ízlése szerint igazította meg a kendőjét, mielőtt végigvonult a kifutón).

„Akkoriban lehetett dolgokat csinálni. Csak megcsináltad a dolgokat – első lehettél bizonyos dolgokban. Nem gondolsz rá akkor. Annyira elfoglal az integráció” – mondja Bethann Hardison. „A küzdelem nagy csata volt, mert tudtuk, mi áll a mi oldalunkon. Gengszterek, forradalmárok, Buffalo katonák voltunk. De nem volt egyhangú. Del Marco tudta, hogyan alkalmazkodjon évtizedeken, generációkon át.” És New York friss „a fekete gyönyörű” energiáját követve Párizs 1973-ban indította el saját divatheteit, Milánó 1975-ben, London pedig 1984-ben.

A mainstream fekete szépség úttörőjeként DeVore nemcsak azzal változtatta meg a divatipart, hogy különböző bőrtónusú, hajú és nevű modelleket szerepeltetett; hanem a fekete kultúrát is behozta. Hirtelen a modellek másképp jártak, másképp kapcsolódtak a közönséghez, másképp szólaltak fel, és még a munkájukról is másképp tárgyaltak. Az új fekete jelenlét új fekete lehetőségeket nyitott meg.

Ophelia DeVore, dátum nélküli fotón
Fotó: A DeVore család jóvoltából

Sok hétköznapi ember is átesett DeVore modoriskoláján és modellügynökségén. Egyikük MaryLouise Patterson volt, aki az 1950-es években, 15 évesen járt a modoriskolába.

„Olyan volt, mintha kislányból fiatal nővé váltam volna – a ’hölgy’ valószínűleg a megfelelő szó, fiatal hölgy, nem pedig fiatal nő” – mondja. „A különbség az volt, hogy ezek a modorok és ez a kifinomultság különleges volt. Nem mindenkinek volt ilyen.”

Elmondása szerint a DeVore-féle modoriskolában töltött idő volt az első alkalom, hogy szépnek érezte magát. Ahelyett, hogy modell lett volna, Patterson Amerika egyik legelbűvölőbb gyermekorvosa lett. „Mindig a legjobb fényben akartam bemutatni magam, és Ophelia DeVore ezt adta nekem – ezt az érzést, ezt a tudatosságot” – mondja. „Segített, hogy a legjobb énemmel találkozzak, és megértsem, miért fontos ez. Ez végigkísért az egész életemen.”

Manapság a divat gyakran vitatja a „sztármodellek” múlékony exkluzivitását és a legmagasabb kitüntetések felhajtását. DeVore kedvesebb volt: „Nem kellett a legszebbnek, a legjobb táncosnak vagy a legtehetségesebbnek lenniük. Csak a legjobb önmaguknak kellett lenniük. Az én filozófiám az volt, hogy nem létezik csúnya ember.” Csak lusta.

Kapcsolódó filmek, Alina Mitchell jóvoltából.

A Del Marco és a modoriskola 2006-ban bezárt. A Bryant Park sátrainak pörgős csillogása 2010-ben ért véget. DeVore 2014-ben elhunyt. A divat gyakran visszahoz dolgokat, és az ő hatása erős volt – modoriskolája és ügynöksége hét évtized alatt 40 000 reménykedőnek segített –, de nem ismerték el teljes mértékben.

Például DeVore folyamatos hatása nyilvánvaló, mert az Emory archívumgyűjteménye „Fekete szépség”, „A fekete önszeretet ereje” és „Az ellenállás a rasszizmusnak” témájú órákhoz vezetett. A diákok ezeket a beszélgetéseket esszékké, disszertációkká és más tudományos munkákká alakítják, amelyek könyvekké és szélesebb körű tudássá válnak. Egy olyan élettel, mint DeVore-é, mondja Dudley, „a csodálkozás soha nem halványul el”.

„Tudta, hogy a feketeséget emeli fel a divatvilágban és a társadalmunkban, és valószínűleg lépésről lépésre haladó erőfeszítésként látta” – teszi hozzá Dudley –, „de nekünk megvan az az előnyünk, hogy visszatekinthetünk és rájöhetünk: hűha, milyen sokat ért el.”

Amikor a legtöbb művész létrehozza legnagyobb művét – regényt, szimfóniát, festményt, filmet, színdarabot, felhőkarcolót, cipőt –, ünnepeljük a büszkeségét: a művész, aki a nevét a mesterségére teszi, hogy mindenki lássa, akár festékben, tintában, fényekben, faragott fában vagy kőben, akár öltésekben. Ironikus módon kevésbé vagyunk nagylelkűek, ha egy alkotó legjobb teljesítménye magához a szépség gondolatához kötődik. DeVore ezt tudva arra vágyott, hogy emlékezzenek rá. Amikor megkérdezték, miért nevezte el magáról a modoriskoláját, egyszerűen csak ennyit mondott: „Úgy éreztem, valami nagy dolog szélén állok, és azt akartam, hogy a világ tudja, én állok mögötte.”

Gyakran Ismételt Kérdések
Íme egy lista a gyakran ismételt kérdésekről, amelyek arra az állításra vonatkoznak, hogy a Fashion Week szem elől tévesztette fekete gyökereit, kezdőtől haladó szintig



Kezdő kérdések



1. Mit jelent pontosan az, hogy a Fashion Week szem elől tévesztette fekete gyökereit?

Azt jelenti, hogy bár a fekete kultúra, stílus és esztétika történelmileg a divattrendek fő mozgatórugói voltak, a hivatalos Fashion Week platformok gyakran nem tulajdonítanak megfelelő elismerést, nem szerepeltetik és nem támogatják pénzügyileg a fekete tervezőket és kreatívokat a befolyásukkal arányosan.



2. Mik a Fashion Week fekete gyökerei?

Történelmileg a fekete közösségek voltak számos nagy divatirányzat megteremtői. Továbbá a fekete modellek, stylistok és tervezők szerves részét képezték az iparág fejlődésének, még akkor is, ha a háttérbe szorították őket vagy kizárták őket a fő kifutókról.



3. A Fashion Week valójában sokszínű most, vagy ez még mindig probléma?

Bár ma már láthatóbb a sokszínűség a kifutókon, mint 20 évvel ezelőtt, a probléma eltolódott. Kevésbé arról szól, hogy fekete modelleket látunk a bemutatókon, és inkább arról, hogy ki birtokolja a márkákat, ki ül az első sorban, és ki hozza a végső kreatív döntéseket. Gyakran a fekete kultúrát hangulatfalként használják a nagy márkák, miközben a fekete tulajdonú címkék továbbra is küzdenek ugyanazokért a fő helyekért és finanszírozásért.



4. Miért számít ez? Nem csak a ruhákról szól a divat?

A divat hatalmas kulturális és gazdasági motor. Amikor a fekete hozzájárulásokat törlik vagy jelképesen kezelik, az állandósítja a gazdasági egyenlőtlenséget és a kulturális kisajátítást. Azért számít, mert meghatározza, hogy ki építhet vagyont és örökséget azokból a trendekből, amelyek a fekete közösségekben indulnak.



5. Tudna egy egyszerű példát mondani erre a törlésre?

Jó példa az 1990-es és 2000-es évek logománia trendje. Ezt a fekete hip-hop előadók és utcai ruházati márkák, mint a FUBU és a Karl Kani népszerűsítették. Amikor azonban a luxus európai házak átvették ugyanezt a stílust, magas divatként dicsérték őket, míg az eredeti fekete megteremtőket gyakran „gettóként” vagy „túl urbánusként” utasították el a fő Fashion Week naptárhoz képest.







Haladó, iparág-specifikus kérdések