«Η μόδα είναι περισσότερο τέχνη από ό,τι η ίδια η τέχνη», δήλωσε κάποτε ο Άντι Γουόρχολ, και 39 χρόνια μετά το θάνατό του, ίσως να έχει την τελευταία λέξη. Είναι η μόδα τέχνη; Είναι η τέχνη μόδα; Αυτόν τον Μάιο, αυτές οι επίμονες ερωτήσεις ίσως να λυθούν επιτέλους, όταν το Ινστιτούτο Κοστουμιών του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης μετακομίσει από την μακροχρόνια τοποθεσία του στο υπόγειο σε μια κεντρική θέση στον επάνω όροφο, ακριβώς δίπλα στην Αίθουσα των Μεγάλων Ανακτόρων του μουσείου. «Κατά κάποιο τρόπο, η μόδα είναι πέρα από την τέχνη», λέει ο Άντριου Μπόλτον, ο επιμελητής υπεύθυνος του Ινστιτούτου Κοστουμιών. «Ενσαρκώνει τη ζωντανή μας εμπειρία. Είναι η μόνη μορφή τέχνης που το κάνει αυτό».
Η μόδα θα πάρει πλέον την κεντρική σκηνή σε αυτό που ήταν κάποτε το τεράστιο κατάστημα δώρων του Μητ, που βρίσκεται ανάμεσα στις αιγυπτιακές γκαλερί στα βόρεια και τις ελληνικές και ρωμαϊκές γκαλερί στα νότια. Εδώ, στο νέο της σπίτι, οι Γκαλερί Condé M. Nast του Ινστιτούτου Κοστουμιών – που πήραν το όνομά τους από τον εκδότη και λάτρης της καλής ζωής που μετέτρεψε το Vogue, το Vanity Fair και άλλα περιοδικά σε πολιτιστικά εικονίδια – θα φιλοξενήσουν την έκθεση «Τέχνη Κοστουμιού», μια έκθεση που εξερευνά και τιμά το ντυμένο σώμα, παρουσιάζοντας ρούχα και έργα τέχνης από τις περισσότερες από τις 19 συλλογικές περιοχές του μουσείου.
Ο Μαξ Χόλαϊν, Διευθύνων Σύμβουλος και διευθυντής του Μητ, αποκαλεί τις νέες γκαλερί «μια ισχυρή συνέχεια» αυτού που το μουσείο κάνει εδώ και πολύ καιρό. «Το Ινστιτούτο Κοστουμιών είναι μέρος της ταυτότητάς μας. Οι νέες γκαλερί δεν αντιπροσωπεύουν μια επανάσταση».
Αλλά άργησαν να έρθουν, και εν τω μεταξύ, το κοινό της μόδας έχει αυξηθεί δραματικά. «Η σχέση μεταξύ μόδας και τέχνης έχει γίνει λιγότερο αμυντική», λέει ο καλλιτέχνης Μαουρίτσιο Κατελάν, ένας από τους αρκετούς καλλιτέχνες και επιμελητές με τους οποίους μίλησα ενώ έγραφα αυτή την ιστορία. «Η μόδα δεν ζητά πλέον άδεια από την τέχνη, και η τέχνη δεν προσποιείται πλέον ότι αγνοεί τη μόδα. Έχουν καταλάβει ότι μοιράζονται την ίδια εμμονή: το σώμα, η δύναμη, η επιθυμία, η κοινωνική θέση». Προσθέτει: «Στο Μητ, η μόδα έχει μετακινηθεί από το να εκτίθεται ως τεχνική να παρουσιάζεται ως αφήγημα. Οι εκθέσεις μοιάζουν λιγότερο με γκαρνταρόμπες και περισσότερο με επιχειρήματα. Αυτή η μετατόπιση, από το αντικείμενο στην ιδέα, είναι εκεί που η μόδα γίνεται ενδιαφέρουσα».
«Η επίδραση του Ινστιτούτου Κοστουμιών και των εκθέσεών του έχει αυξηθεί τεράστια τα τελευταία 30 χρόνια», λέει ο σχεδιαστής Μάικλ Κορς, που αναφέρει καλλιτέχνες όπως ο Μαρκ Ρόθκο, ο Τζον Σίνγκερ Σάρτζεντ και η Τζόρτζια Ο'Κιφ ως επιρροές στο έργο του. «Έχει ανοίξει τα μάτια των ανθρώπων στη σύνδεση μεταξύ μόδας και των πάντων – από την ποπ κουλτούρα έως την πολιτική και την τέχνη. Έχει δείξει στο κοινό ότι η μόδα δεν αφορά μόνο τα ρούχα που φοράς κάθε μέρα».
Η σχεδιάστρια Τόρι Μπερτς προσθέτει ότι αυτές οι νέες γκαλερί «θα αναγνωρίσουν τη μόδα ως ένα ουσιαστικό μέρος της κοινής μας ιστορίας. Το Μητ πάντα κατάλαβε ότι η μόδα είναι μια ζωτική μορφή δημιουργικής έκφρασης, που διαμορφώνει και αντανακλά τον πολιτισμό μας».
Παρόλα αυτά, η εαρινή έκθεση του Ινστιτούτου Κοστουμιών δεν είχε μόνιμο σπίτι για χρόνια. Ο νέος χώρος προέκυψε μετά από μια μακρά εκστρατεία – που οδηγήθηκε σε μεγάλο βαθμό από τον παγκόσμιο διευθυντή σύνταξης αυτού του περιοδικού – και παρουσίασε έναν τρομερό έργο για ένα αρχιτεκτονικό γραφείο. Η ανάθεση πήγε στο γραφείο Peterson Rich Office με βάση το Μπρούκλιν, του οποίου οι ιδιοκτήτες, ο Νέιθαν Ριτς και η Μίριαμ Πίτερσον – ένα ζευγάρι που είχε το πρώτο του ραντεβού στο Μητ – βυθίστηκαν στην ιστορία του μουσείου και στα 21 ξεχωριστά του κτίρια. «Είναι περισσότερο μια πόλη παρά ένα κτίριο», λέει η Πίτερσον. Μελέτησαν την Αίθουσα των Μεγάλων Ανακτόρων και σκέφτηκαν πώς θα μπορούσε να οδηγεί στις γκαλερί, καθώς και πώς το φως διηθείται μέσα από το χώρο. Στόχος τους ήταν να δημιουργήσουν μια νέα αστική διαδρομή, και συνεργάστηκαν στενά με τον Μπόλτον. «Ήταν υπέροχο να συζητάμε μαζί του», λέει η Πίτερσον. «Αισθανθήκαμε μια βαθιά απήχηση μεταξύ της αρχιτεκτονικής ως πεδίου και του κοστουμιού ως μορφής τέχνης». Ο Μπόλτον χρειαζόταν έναν ευέλικτο χώρο όπου ο φωτισμός θα μπορούσε να ρυθμίζεται και να παρέχεται ενέργεια, αλλά ήθελε να αντανακλά κάτι από το μεγαλείο των ελληνικών και ρωμαϊκών γκαλερί. «Έπρεπε να είναι ένας χώρος περιστρεφόμενης έκθεσης», λέει ο Ριτς. «Χρειαζόταν να αλλάζει συνεχώς. Ταυτόχρονα, έπρεπε να φαίνεται σαν να ήταν πάντα εκεί». Οι νέες γκαλερί, σχεδόν 12.000 τετραγωνικά πόδια, χωρίζονται σε πέντε διασυνδεδεμένους χώρους και ενσωματώνουν ασβεστολιθικά κατώφλια που αντιλαλούν τους ασβεστολιθικούς αψίδες στην Αίθουσα των Μεγάλων Ανακτόρων. Φωτεινά γκρι και λευκά πέτρινα δάπεδα, δοκοστοιχίες οροφής και βενετσιάνικο σοβάτιχο τοίχων πλημμυρίζουν το χώρο με μια αύρα μονιμότητας.
«Η μόδα στο Μητ έχει εξελιχθεί από τον εορτασμό της ομορφιάς και της τεχνικής δεξιοτεχνίας στην εξερεύνηση του πολιτισμού, της πολιτικής και της ιστορίας», λέει η Ντάσα Ζούκοβα, συλλέκτρια τέχνης, επιχειρηματίας και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του μουσείου. «Δεν αφορά μόνο τι φοράμε, αλλά τι μας λένε τα ρούχα για το ποιοι είμαστε. Γι' αυτό δεν θα το έλεγα αμφιλεγόμενο ότι το Ινστιτούτο Κοστουμιών έχει πάρει την κεντρική σκηνή στο Μητ. Οι νέες γκαλερί αφορούν προοπτική, όχι ιεραρχία».
Η Ζούκοβα σημειώνει επίσης ότι το Ινστιτούτο Κοστουμιών έχει βοηθήσει να προσελκύσει ένα νεότερο και πιο ποικιλόμορφο κοινό – ένα που είναι ιδιαίτερα αδιάφορο για άκαμπτα όρια. Η ζωγράφος Άννα Βέγιαντ, που είναι 31 ετών, δηλώνει κατηγορηματικά ότι το κοστούμι πρέπει να θεωρείται τέχνη και ως μια από τις πιο «πολιτικές μορφές» της τέχνης.
Η Τσαμπαλάλα Σελφ (του οποίου το έργο Βραδυνό εμφανίζεται στη σελίδα 146) λέει: «Για μένα, ο διαχωρισμός μεταξύ μόδας και τέχνης είναι ένας ψευδής διχοτόμηση. Είναι και οι δύο μέσα έκφρασης – τρόποι, πραγματικά – που επιτρέπουν στους καλλιτέχνες να εκφράσουν τις ανησυχίες και τις επιθυμίες της εποχής μας. … Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη να δω τη νέα έκθεση. Ως ζωγράφος της ανθρώπινης μορφής, το σώμα είναι κεντρικό στην πρακτική μου. Είναι κάτι που όλοι μοιραζόμαστε, και όταν ντύνομαστε όλοι κάνουμε μια δήλωση».
«Ο όρος 'τέχνη' προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη αρετή, που μεταφράζεται ως 'αριστεία'», λέει ο καλλιτέχνης Πολ Τσαν. «Έτσι μου φαίνεται ότι μπορεί να υπάρχει αριστεία στα κοστούμια όσο και σε οποιοδήποτε πίνακα ή γλυπτό».
Υπάρχει κάποια διαφωνία για τη μεγάλη κίνηση του Μητ; «Θεωρώ τη μόδα ως τέχνη αλλά όχι ως Τέχνη», σχολιάζει ο Μασιμιλιάνο Τζιόνι, καλλιτεχνικός διευθυντής του New Museum στο Κάτω Μανχάταν. Ωστόσο, ο Τζιόνι βιάζεται να επισημάνει ότι τα μουσεία και οι επιμελητές – συμπεριλαμβανομένου του εαυτού του – έχουν διευρύνει το όραμά τους. «Δεν έχει καν σημασία αν η μόδα είναι τέχνη ή όχι: σίγουρα είναι ένας κλάδος, μια πρακτική που μπορεί να μας πει πολλά για το τι επιθυμούμε και τι εκτιμούμε. Ως τέτοια, είναι μια γλώσσα που αξίζει να ακούσουμε και να ασχοληθούμε μαζί της αν θέλουμε να μάθουμε περισσότερα για τον εαυτό μας».
«Η διαφορά μεταξύ τέχνης και μόδας είναι ο χρόνος», λέει η καλλιτέχνης Ρέιτσελ Φάινσταϊν. «Η μόδα αφορά το παρόν, το τώρα. Τον επόμενο χρόνο, αυτό που βλέπεις στη διάδρομο θα φαίνεται ξεπερασμένο, ενώ ένας πίνακας ή ένα γλυπτό που φτιάχτηκε σήμερα δεν θα φαίνεται. Η τέχνη έχει μακροζωία – προορίζεται να διαρκέσει».
Τα όρια εξαφανίζονται στη νέα έκθεση που επιμελήθηκε ο Μπόλτον. Με τίτλο «Τέχνη Κοστουμιού», είναι περιεκτική και συνεργατική, ενοποιημένη από το θέμα του ανθρώπινου σώματος και του πώς έχει απεικονιστεί – ντυμένο, γυμνό, διακοσμημένο, τιμημένο, τραυματισμένο και θρηνημένο. Μέσα από μια σειρά αποκαλυπτικών, συχνά εκπληκτικών και μερικές φορές σοκαριστικών αντιπαραθέσεων, η έκθεση συνδυάζει αντικείμενα και εικόνες με ρούχα: ένα ελληνικό αγγείο του 460 π.Χ. με ένα φόρεμα Φορτούνη της δεκαετίας του 1920· το Άνθρωπος των Πόνων με Απλωμένα Χέρια του Άλμπρεχτ Ντύρερ με το σακάκι Μάρτυρας της Αγάπης της Βιβιάν Γουέστγουντ· ένα βραδινό φόρεμα του 1883 που μοιάζει να βγήκε από τη μελέτη του Σερά για το Κυριακή στο Λα Γκραντ Ζατ· καμπυλόγραμμα γλυπτά του Ζαν Αρπ και του Χένρι Μουρ σε συνδυασμό με ενσύρματα της Ρέι Καβακούμπο για την Comme des Garçons. Η έκθεση αποκαλύπτει τη μακρά και συμβιωτική σχέση μεταξύ τέχνης και μόδας – υποστηρίζοντας ότι είναι βαθιά συνδεδεμένες. «Ήθελα να παρουσιάσω τη μόδα ως ένα φακό μέσω του οποίου να δούμε την τέχνη», εξηγεί ο Μπόλτον. «Ήθελα οι αντιπαραθέσεις να είναι μερικές φορές τυπικές, μερικές φορές εννοιολογικές, μερικές φορές πολιτικές, μερικές φορές χιουμοριστικές, μερικές φορές βαθιά προφανείς και μερικές φορές ελαφριές. Όταν τοποθετείς ένα ένδυμα δίπλα σε ένα έργο τέχνης, προκύπτει μια νέα σημασία. Συμβαίνει κάτι άλλο. Θέλω να επικεντρωθώ σε αυτό. Είναι σαν ένα συν ένα ίσον τρία… Ας ελπίσουμε ότι η έκθεση θα ενδυναμώσει τους ανθρώπους να κάνουν αυτές τις συνδέσεις π