O cenário global de sourcing da moda está sendo redesenhado à medida que o setor enfrenta uma verdade duradoura: as tarifas ditam as regras, moldando tanto onde as roupas do mundo são produzidas quanto seu custo.
A política permanece em constante fluxo. Em 20 de fevereiro, a Suprema Corte derrubou uma série de tarifas amplas impostas pelo presidente Trump, decidindo que ele excedeu sua autoridade ao usar uma lei antiga — a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA) — para impor direitos reativos e punitivos aos parceiros comerciais. No entanto, antes mesmo que as empresas pudessem considerar a possibilidade de reembolsos, Trump respondeu quase imediatamente com uma nova tarifa de 10% sobre todos os países, válida a partir de 24 de fevereiro e com duração de 150 dias. O presidente ameaçou aumentar essa sobretaxa de importação da Seção 122 para 15%, embora isso ainda não tenha acontecido.
Esta decisão abordou a guerra comercial moderna da administração Trump, uma marca registrada de seu segundo mandato, onde as tarifas se tornaram a arma de escolha. Novos impostos se espalharam por países visados por desequilíbrios comerciais, forçando as marcas de moda a acelerar rapidamente seus esforços de diversificação da cadeia de suprimentos — passando de uma vantagem estratégica para uma necessidade urgente quase da noite para o dia.
Diante desses desenvolvimentos, fica claro que nem os custos nem a volatilidade do mercado estão diminuindo. Os efeitos em cascata nas cadeias de suprimentos sinalizam uma mudança fundamental na geografia de manufatura da moda, com um novo mapa pós-guerra comercial começando a tomar forma.
As tarifas "jogaram o mapa global de sourcing em turbulência", diz Nate Herman, vice-presidente executivo da American Apparel & Footwear Association (AAFA). "Isso colocou em questão apostas e esforços de longa data em direção à diversificação."
Embora não seja o único alvo, a China suportou o peso das medidas tarifárias da administração, com tarifas subindo até 145% em abril passado. Hoje, importar US$ 100 em camisetas de algodão masculinas da China para os EUA custaria a uma marca US$ 184 em direitos e impostos, de acordo com o Simulador de Tarifas da Flexport. Isso inclui a tarifa padrão de 32% para essa categoria, os impostos de 7,5% da Seção 301 do primeiro mandato de Trump e a nova tarifa de 10% da Seção 122. O mesmo pedido custaria cerca de US$ 176 de quase qualquer outro lugar, já que os impostos da Seção 301 se aplicam especificamente à China. A recente decisão da Suprema Corte removeu todas as tarifas da IEEPA, incluindo a tarifa global de 10% e os impostos específicos por país que chegavam a 25%. Antes dessas tarifas adicionais, esse pedido de camiseta de US$ 100 teria custado US$ 132 para importar de qualquer um desses países.
Agora, com alguns países enfrentando taxas tarifárias semelhantes às da China, Herman observa que as empresas estão questionando se reduzir ou deixar a produção na China foi a decisão certa. "O que aconteceu no ano passado não foi apenas sobre a China, foi sobre todos os países", diz Angela Lewis, chefe global de alfândega da Flexport. Parece que nenhuma movimentação foi definitivamente a "certa". Então, onde isso deixa o mapa de produção da moda?
Onde a Moda Está Sendo Produzida
As empresas de moda estão naturalmente realocando a manufatura para suavizar o golpe em seus lucros. Mas para onde elas estão indo?
O Camboja está emergindo como um grande vencedor, diz Herman. "Eles já estavam indo bem, mesmo antes do presidente Trump começar a impor novas tarifas, e isso em toda a linha — roupas, sapatos, acessórios — apesar do fato de terem um nível de tarifa semelhante ao de todos os seus vizinhos."
Da perspectiva de Lewis, ela observou mais empresas chinesas estabelecendo operações em países do sudeste asiático de baixo custo, como Camboja e Vietnã. Isso indica que os esforços de diversificação não se limitam a empresas fora da China. No entanto, os próprios fabricantes chineses estão sentindo a mudança. Apenas no último ano, a participação da China nas importações de vestuário dos EUA por volume caiu de 36% para 28%. Em contraste, a participação do Camboja cresceu mais de 35%, e o Paquistão viu um aumento de 20%, marcando o crescimento mais forte entre os dez maiores fornecedores de roupas dos EUA. O Vietnã, agora o segundo maior fornecedor de vestuário para os EUA, responde por quase 19% do total das importações, estreitando uma lacuna com a China que antes parecia intransponível.
"Pela primeira vez na história, as importações de vestuário dos EUA do Vietnã, em valor em dólar, realmente superaram as da China", diz Herman. "Isso nunca esteve nem perto antes." No último ano, o Vietnã ultrapassou a China como o maior fornecedor de vestuário para os EUA por valor de importação, representando 21% dos gastos dos EUA com importações de roupas, em comparação com 14% da China. Em 2024, a China detinha 21% do valor das importações de vestuário dos EUA, enquanto o Vietnã respondia por 19%.
Olhando para 2016, é um ano que a China pode agora ver com nostalgia. Naquela época, a China representava 41% das importações de vestuário dos EUA, enquanto o próximo maior fornecedor, o Vietnã, respondia por apenas 12%.
Bangladesh permanece como o terceiro maior fornecedor de roupas para os EUA, com exportações crescendo quase 16% no ano passado. No entanto, de acordo com a Associação de Fabricantes e Exportadores de Vestuário de Bangladesh (BGMEA), metade de sua produção de exportação vai para a UE — uma participação que pode continuar subindo devido ao acesso livre de impostos sob o esquema Tudo Menos Armas (EBA). A eleição do país em 12 de fevereiro também pode impulsionar a produção de vestuário, pois o manifesto do novo governo inclui planos para fortalecer e diversificar o setor industrial de Bangladesh. "Com o vestuário representando mais de 80% de nossas exportações totais, esperamos que o setor tenha crescimento sustentado nos próximos anos", diz Mostafiz Uddin, proprietário da Denim Expert Ltd.
Egito, Jordânia e Paquistão também têm sido "grandes vencedores" no sourcing de vestuário dos EUA, segundo Herman. Egito e Jordânia se beneficiam do programa de Zonas Industriais Qualificadas (QIZ), que permite a entrada livre de impostos de vestuário e têxteis nos EUA, desde que incorporem um certo nível de insumos de Israel. "De repente, muitas empresas estão voltando para esses países, especialmente para vestuário — não sapatos ou acessórios", observa Herman.
As importações de roupas dos EUA do Egito cresceram 12% no ano passado, embora o Egito ainda represente menos de 2% do total das importações de vestuário dos EUA. No entanto, o potencial de crescimento é significativo, diz Eugene Havemann, fundador e CEO da Atlas Apparel, uma nova fabricante de malhas estabelecendo sourcing vertical no Egito para aproveitar a oportunidade.
"Há tantas oportunidades", diz ele. "Se você entende o mercado dos EUA e suas necessidades, pode estruturar sua oferta para resolver muitos dos desafios que os compradores enfrentam agora que não podem mais obter quantidades menores da China ou os curtos prazos de entrega que apenas a China costumava fornecer. O Egito está evoluindo para oferecer essas soluções." Havemann compara o momento atual do Egito com o de Bangladesh em meados da década de 1980, quando a combinação certa de acordos comerciais, mão de obra de baixo custo e força de trabalho disponível alimentou um boom de fábricas. Talvez ainda mais importante, em uma era onde a política influencia fortemente as tarifas, as relações EUA-Egito estão "do lado mais amigável", e Havemann não espera que o acordo QIZ seja alterado ou removido.
Prever tendências se tornou difícil, e as fábricas devem ser mais ágeis do que nunca. Para a MAS Holdings, uma grande fabricante de vestuário do sul da Ásia que opera em 14 países, decidir onde expandir tem sido um desafio constante, diz Brad Ballenti. Sou o CEO da MAS Acme USA, o braço estratégico de nossa empresa-mãe. Quando a Índia enfrentou uma tarifa de 25% sobre vestuário enviado para os EUA no ano passado, tivemos que mudar de direção. Começamos a nos concentrar mais em nossos parceiros europeus porque o acordo comercial da UE era extremamente favorável. Anteriormente, a Índia pagava impostos de 9% a 12% para exportar roupas para a UE, mas o acordo alcançado em janeiro deve eliminar essas tarifas completamente. Os EUA também assinaram seu próprio acordo comercial com a Índia este mês, o que pode levar a um crescimento das importações além do aumento de 7% do ano passado.
Desenvolvimentos comerciais recentes estão remodelando o sourcing global. Um acordo comercial EUA-Taiwan foi assinado, e programas como a Lei de Oportunidade e Crescimento da África (AGOA) e o HOPE/HELP do Haiti foram estendidos por mais um ano. No entanto, a UE pausou seu acordo comercial em resposta à nova tarifa de 15% de Trump, adicionando mais incerteza.
O nearshoring é a solução?
Para a indústria da moda, o nearshoring se tornou uma discussão crítica. As tarifas transformaram a geografia em um fator de risco e custo, impactando diretamente as margens, a velocidade e a sobrevivência. A ideia era que produzir mais perto de casa economizaria no frete, reduziria a volatilidade política e comercial e aproveitaria acordos comerciais benéficos entre países vizinhos.
No entanto, a América Central sofreu um golpe significativo, ao contrário do crescimento visto na Ásia. O acordo CAFTA-DR foi projetado para eliminar gradualmente os impostos para o livre comércio com os EUA entre 2006 e 2009, mas esses países foram atingidos por uma tarifa recíproca de 10% no ano passado. Sob a nova taxa global de 10%, suas tarifas permanecem inalteradas. Honduras viu suas exportações para os EUA caírem mais de 17%. Embora os EUA tenham chegado a acordos com El Salvador e Guatemala para suspender a tarifa de 10%, não está claro quando isso acontecerá ou se impulsionará significativamente a manufatura de moda lá.
As tendências de sourcing variam por produto. Para camisetas de algodão masculinas, os principais parceiros comerciais dos EUA são Nicarágua, Honduras, Jordânia, Haiti e China. Os jeans femininos vêm principalmente do Vietnã, China, Bangladesh, Paquistão e Camboja. Os suéteres de lã masculinos favorecem China, Itália, Macau, Vietnã e Camboja, enquanto os sapatos de couro femininos chegam da Itália, Espanha, Brasil, Vietnã e China.
O nearshoring beneficiou algumas empresas que fabricam no México, onde as exportações de vestuário para os EUA cresceram mais de 9% no ano passado. Espera-se que o mercado latino-americano, especialmente no México, continue crescendo para vestuário, mas um retorno significativo da manufatura dos EUA não é antecipado.
As tarifas de Trump visavam impulsionar a manufatura dos EUA, mas isso não se materializou. Houve pouco investimento porque fábricas, mão de obra e maquinário necessário — em grande parte provenientes da China — estão faltando, e as tarifas tornam o equipamento mais caro. Uma máquina de US$ 300.000 poderia custar US$ 30.000 extras, fazendo com que muitas empresas pausassem planos de expansão.
Apenas cerca de 3% do vestuário dos EUA é feito domesticamente. Mesmo que isso dobrasse, ainda seria apenas 6%. O setor está interessado, mas não estamos vendo metade dele voltando para cá ou algo próximo disso. De acordo com as estimativas de Herman, alcançar até 6% levaria pelo menos 10 a 15 anos.
Como as Tarifas Impactaram as Grandes Marcas
Peter Charles. Foto: Cortesia da Tapestry
Perguntas e Respostas com o Diretor de Cadeia de Suprimentos da Tapestry, Peter Charles
Vogue Business: Como as mudanças recentes de tarifas influenciaram onde e como você faz o sourcing de seus produtos?
Peter Charles: Olhando para trás, fomos uma das primeiras empresas a reduzir o risco da China antes mesmo de ser uma prática comum. Começamos a diversificar por vários países no início dos anos 2000, e esse esforço acelerou na última década, especialmente durante a Covid. A estratégia que tínhamos antes da pandemia nos ajudou a navegar por essa grande ruptura. Então, quando o "Dia da Libertação" chegou em abril, tratava-se de continuar garantindo que não tivéssemos que nos preocupar com pontos únicos de falha.
Por vários anos, nossa principal estratégia de negócios tem se concentrado em qualidade e segurança de fornecimento — esses dois elementos são os mais importantes para nossas marcas e produtos.
Vogue Business: Como é seu mapa de sourcing agora e quais regiões se tornaram mais atraentes devido às pressões tarifárias?
Nosso maior país de sourcing responde por cerca de 30% do total, embora idealmente gostaríamos de estar mais próximos de 25%. Como muitos em nosso setor, fabricamos principalmente no sudeste da Ásia, e estamos trabalhando em nove países do sudeste da Ásia e do subcontinente indiano para impulsionar essa estratégia.
Menos de 6% de nossos produtos acabados vêm da China, então é uma parte muito pequena do nosso negócio. Para matérias-primas, ainda temos uma presença significativa em nossa base de fornecimento de Nível 2 na China, embora estejamos constantemente procurando reduzir o risco em meio a desafios geopolíticos. A China continua sendo um mercado importante e um centro de manufatura de alta qualidade para os componentes de que precisamos.
Em termos de tendências gerais, acho que Vietnã e Camboja — devido ao tamanho da população e estrutura de custos — provavelmente se tornarão um pouco menos significativos para nós em um horizonte de cinco anos.
Foto: Cortesia da Tapestry
Acreditamos que a Indonésia, como um centro de manufatura de artigos de couro, é uma oportunidade real, e estamos procurando construir nosso negócio lá. Tem uma rica história em manufatura de vestuário e calçados, então há um bom DNA lá para as habilidades e produtos de que precisamos. Estamos investindo estrategicamente nisso.
Vogue Business: As tarifas mudaram como você pensa sobre relacionamentos de longo prazo com fornecedores versus agilidade de curto prazo?
As tarifas não mudaram a natureza de nossos relacionamentos com fornecedores individuais. Por exemplo, quando recentemente enfrentamos uma situação na Índia, desviamos alguns de nossos produtos feitos na Índia para mercados internacionais em vez de abandonar esse fornecedor. Temos relacionamentos de longa data nesses países, então simplesmente mudamos de direção. Isso remonta a algumas de nossas vantagens estruturais, incluindo mais flexibilidade em como movemos o estoque entre o país de origem e o destino. Essas situações nos permitiram superar o que são francamente rupturas temporárias, à medida que as regras continuam mudando.
Vogue Business: Qual é o maior mito sobre como as tarifas afetam o sourcing da moda?
Que é apenas sobre custo. Todos têm se concentrado tanto nas implicações de custo para empresas, importadores, marcas, varejistas e, finalmente, consumidores — já que parte desse custo é repassada. Tem havido muita conversa sobre mitigar esses custos. Mas para muitas empresas que administram cadeias de suprimentos profissionais hoje, a diversificação continua sendo tão importante quanto resolver o problema de custo de curto prazo. Para nós, realmente não deixamos que as questões de litígio de curto prazo nos distraiam de nossas ambições estratég