Globaali muotialan hankintakartta on uudistumassa, kun ala kamppailee pysyvän totuuden kanssa: tariffit sanovat säännöt, muovaten sekä sitä, missä maailman vaatteet valmistetaan, että mitä ne maksavat.
Politiikka pysyy jatkuvassa muutoksessa. 20. helmikuuta korkein oikeus kumosi sarjan presidentti Trumpin asettamia laajoja tariffipäätöksiä, todeten hänen ylittäneen valtuutensa käyttäen vanhaa lakia – kansainvälistä hätätilatalousvaltalakia (IEEPA) – kohdistamaan reaktiivisia, rangaistavia veroja kauppakumppaneille. Kuitenkin, ennen kuin yritykset ehtivät edes harkita mahdollisia hyvityksiä, Trump vastasi lähes välittömästi uudella 10 prosentin tariffilla kaikkiin maihin, voimaan 24. helmikuuta ja kestää 150 päivää. Presidentti on uhannut korottaa tätä pykälän 122 tuontilisää 15 prosenttiin, vaikka sitä ei ole vielä tapahtunut.
Tämä päätös käsitteli Trumpin hallinnon nykyaikaista kauppasotaa, hänen toisen kautensa tunnusmerkkiä, jossa tariffit nousivat ensisijaiseksi aseeksi. Uudet verot levisivät maihin, joita kohdistettiin kauppataseen epätasapainon vuoksi, pakottaen muotibrändit nopeuttamaan toimitusketjunsa monipuolistamista – siirtymään strategisesta edusta kiireelliseksi välttämättömyydeksi yhdessä yössä.
Näiden kehityskulkujen valossa on selvää, että kustannukset eivätkä markkinoiden volatiliteetti helpotu. Sairaaloiden läpi kulkevat aaltoliikkeet viestivät perustavanlaatuisesta muutoksesta muodin valmistusmaantieteessä, ja uusi kauppasodan jälkeinen kartta on alkamassa hahmottua.
"Tariffit ovat heittäneet globaalin hankintakartan sekaisin", sanoo American Apparel & Footwear Association (AAFA):n toimitusjohtajan varapuheenjohtaja Nate Herman. "Ne ovat kyseenalaistaneet panostukset ja pitkään jatkuneet monipuolistamispyrkimykset."
Vaikka ei ainoa kohde, Kiina on kärsinyt hallinnon tariffitoimien päähöystä, verojen noustessa jopa 145 prosenttiin viime huhtikuussa. Nykyään 100 dollarin arvoisten miesten puuvillapaitojen tuonti Kiinasta Yhdysvaltoihin maksaisi brändille 184 dollaria veroina ja veroina, Flexportin tariffisimulaattorin mukaan. Tähän sisältyy 32 prosentin vakiotuontivero tuolle kategoriälle, 7,5 prosentin pykälän 301 verot Trumpin ensimmäiseltä kaudelta ja uusi 10 prosentin pykälän 122 vero. Sama tilaus maksaisi noin 176 dollaria lähes mistä tahansa muualta, koska pykälän 301 verot koskevat erityisesti Kiinaa. Korkeimman oikeuden äskettäinen päätös poisti kaikki IEEPA-tariffit, mukaan lukien 10 prosentin globaali tariffi ja maakohtaiset verot, jotka olivat jopa 25 prosenttia. Ennen näitä lisätariffeja tuo 100 dollarin t-paidan tilaus olisi maksanut 132 dollaria tuoda mistä tahansa näistä maista.
Nyt, kun jotkut maat kohtaavat Kiinan kaltaiset tariffitasot, Herman toteaa, että yritykset kyseenalaistavat, oliko Kiinassa tuotannon vähentäminen tai siitä poistuminen oikea päätös. "Viime vuonna tapahtunut ei koskenut vain Kiinaa, vaan kaikkia maita", sanoo Flexportin globaali tullipäällikkö Angela Lewis. Vaikuttaa siltä, ettei mikään siirto ollut yksiselitteisesti "oikea". Joten, mihin tämä jättää muodin tuotantokartan?
Missä muotia valmistetaan
Muotiyhtiöt luonnollisesti siirtävät valmistusta lieventääkseen iskua voittoihinsa. Mutta minne ne ovat menossa?
Kambodža on nousemassa keskeiseksi voittajaksi, Herman sanoo. "He menestyivät jo hyvin, jo ennen kuin presidentti Trump alkoi asettaa uusia tariffipäätöksiä, ja se koskee kaikkea – vaatteita, kenkiä, asusteita – huolimatta siitä, että heillä on samanlainen tariffitaso kuin kaikilla naapureillaan."
Lewisin näkökulmasta hän on havainnut enemmän kiinalaisia yrityksiä perustamassa toimintaa halvempiin Kaakkois-Aasian maihin, kuten Kambodžaan ja Vietnamiin. Tämä osoittaa, että monipuolistamispyrkimykset eivät rajoitu Kiinan ulkopuolisiin yrityksiin. Kuitenkin myös kiinalaiset valmistajat itse kokevat muutoksen. Vain viimeisen vuoden aikana Kiinan osuus Yhdysvaltojen vaatetuonnista tilavuudessa on laskenut 36 prosentista 28 prosenttiin. Sitä vastoin Kambodžan osuus kasvoi yli 35 prosenttia, ja Pakistan näki 20 prosentin kasvun, mikä on vahvin kasvu Yhdysvaltojen kymmenen suurimman vaatetoimittajan joukossa. Vietnam, nyt Yhdysvaltojen toiseksi suurin vaatetoimittaja, muodostaa lähes 19 prosenttia kokonaistuonnista, kaventaen aikoinaan ylitsepääsemättömältä vaikuttanutta kuilua Kiinan kanssa.
"Ensimmäistä kertaa ikinä Yhdysvaltojen vaatetuonti Vietnamiin dollariarvolla on itse asiassa ohittanut Kiinan", Herman sanoo. "Sitä ei ole koskaan edes ollut lähellä aiemmin." Viimeisen vuoden aikana Vietnam ohitti Kiinan Yhdysvaltojen suurimpana vaatetoimittajana tuontiarvolla, muodostaen 21 prosenttia Yhdysvaltojen vaatetuontimenoista, verrattuna Kiinan 14 prosenttiin. Vuonna 2024 Kiinalla oli 21 prosentin osuus Yhdysvaltojen vaatetuonnin arvosta, kun Vietnam muodosti 19 prosenttia.
Katsellessa takaisin vuoteen 2016, se on vuosi, jota Kiina saattaa nyt katsoa nostalgisesti. Tuolloin Kiina edusti 41 prosenttia Yhdysvaltojen vaatetuksesta, kun taas seuraava suurin toimittaja, Vietnam, muodosti vain 12 prosenttia.
Bangladesh pysyy Yhdysvaltojen kolmanneksi suurimpana vaatetoimittajana, vienti kasvoi lähes 16 prosenttia viime vuonna. Kuitenkin Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA):n mukaan puolet sen vientituotannosta menee EU:lle – osuus, joka saattaa jatkaa nousuaan Everything But Arms (EBA) -järjestelyn mukaisen tullivapaan pääsyn ansiosta. Maan vaalit 12. helmikuuta voivat myös lisätä vaatetuotantoa, koska uuden hallituksen manifesti sisältää suunnitelmia vahvistaa ja monipuolistaa Bangladeshin teollisuussektoria. "Kun vaatetusteollisuus muodostaa yli 80 prosenttia kokonaisviennistämme, odotamme alan näkevän jatkuvaa kasvua tulevina vuosina", sanoo Denim Expert Ltd:n omistaja Mostafiz Uddin.
Egypti, Jordania ja Pakistan ovat myös olleet "todella suuria voittajia" Yhdysvaltojen vaatehankinnoissa, Hermanin mukaan. Egypti ja Jordania hyötyvät Qualified Industrial Zones (QIZ) -ohjelmasta, joka mahdollistaa vaatteiden ja tekstiilien tullittoman pääsyn Yhdysvaltoihin edellyttäen, että ne sisältävät tietyn tason panoksia Israelista. "Yhtäkkiä monet yritykset palaavat näihin maihin, erityisesti vaatteisiin – ei kenkiin tai asusteisiin", Herman huomauttaa.
Yhdysvaltojen vaatetuonti Egyptistä kasvoi 12 prosenttia viime vuonna, vaikka Egypti muodostaa edelleen alle 2 prosenttia Yhdysvaltojen kokonaisvaatetuksesta. Silti kasvupotentiaali on merkittävä, sanoo uuden neulevalmistajan Atlas Apparelin perustaja ja toimitusjohtaja Eugene Havemann, joka perustaa pystysuuntaisen hankinnan Egyptiin tarttuakseen tilaisuuteen.
"On niin monia mahdollisuuksia", hän sanoo. "Jos ymmärrät Yhdysvaltojen markkinat ja niiden tarpeet, voit rakentaa tarjontasi ratkaisemaan monia ostajien kohtaamista haasteista nyt, kun he eivät enää voi hankkia pienempiä määriä Kiinasta tai saada lyhyitä toimitusaikoja, joita vain Kiina tarjosi aiemmin. Egypti kehittyy tarjoamaan näitä ratkaisuja." Havemann vertaa Egyptin nykyhetkeä Bangladeshiin 1980-luvun puolivälissä, kun oikea yhdistelmä kauppasopimuksia, halpaa työvoimaa ja saatavilla olevaa työvoimaa ruoksi tehdaskasvua. Ehkä vielä tärkeämpää, aikakaudella, jossa politiikka vaikuttaa voimakkaasti tariffipäätöksiin, Yhdysvaltojen ja Egyptin suhteet ovat "ystävällisemmällä puolella", eikä Havemann odota QIZ-sopimuksen muuttuvan tai poistuvan.
Trendien ennustaminen on muuttunut vaikeaksi, ja tehtaat täytyy olla ketterämpiä kuin koskaan. MAS Holdingsille, suurelle eteläaasialaiselle vaativalmistajalle, joka toimii 14 maassa, päätös siitä, minne laajentua, on ollut jatkuva haaste, sanoo Brad Ballenti. Olen MAS Acme USA:n toimitusjohtaja, emoyhtiömme strateginen haara. Kun Intia kohtasi 25 prosentin tariffin Yhdysvaltoihin lähetetyistä vaatteista viime vuonna, meidän täytyi kääntyä. Aloimme keskittymään enemmän eurooppalaisiin kumppaneihimme, koska EU:n kauppasopimus oli erittäin suotuisa. Aiemmin Intia maksoi 9–12 prosentin tulleja viedäkseen vaatteita EU:lle, mutta tammikuussa saavutettu sopimus odotetaan poistavan nämä tariffit kokonaan. Yhdysvallat allekirjoitti myös oman kauppasopimuksensa Intian kanssa tässä kuussa, mikä saattaa johtaa tuonnin kasvuun viime vuoden 7 prosentin kasvun yli.
Äskettäiset kauppakehitykset muovaavat globaalia hankintaa uudelleen. Yhdysvaltojen ja Taiwanin välinen kauppasopimus allekirjoitettiin, ja ohjelmat kuten African Growth and Opportunity Act (AGOA) ja Haitin HOPE/HELP jatkettiin toiselle vuodelle. Kuitenkin EU on keskeyttänyt kauppasopimuksensa vastauksena Trumpin uuteen 15 prosentin tariffiin, lisäten epävarmuutta entisestään.
Onko lähituotanto ratkaisu?
Muotiteollisuudelle lähituotannosta on tullut kriittinen keskustelunaihe. Tariffit ovat muuttaneet maantieteen sekä riskiksi että kustannustekijäksi, vaikuttamalla suoraan marginaaleihin, nopeuteen ja selviytymiseen. Ajatus oli, että tuotanto lähempänä kotimaata säästäisi kuljetuksissa, vähentäisi poliittista ja kauppavolatiliteettia ja hyödyntäisi naapurimaiden välisiä suotuisia kauppasopimuksia.
Kuitenkin Keski-Amerikka on kärsinyt merkittävän iskun, toisin kuin Aasiassa nähty kasvu. CAFTA-DR-sopimus suunniteltiin poistamaan tullit vapaakauppaan Yhdysvaltojen kanssa vuosina 2006–2009, mutta nämä maat kohtasivat 10 prosentin vastavuoroisen tariffin viime vuonna. Uuden globaalin 10 prosentin koron alla heidän tariffinsa pysyvät ennallaan. Honduras näki viennin Yhdysvaltoihin laskevan yli 17 prosenttia. Vaikka Yhdysvallat saavutti sopimukset El Salvadorin ja Guatemalan kanssa 10 prosentin tariffin poistamiseksi, on epäselvää, kuinka pian tämä tapahtuu tai lisääkö se merkittävästi muotituotantoa siellä.
Hankintatrendit vaihtelevat tuotteen mukaan. Miesten puuvillapaitoihin Yhdysvaltojen suurimmat kauppakumppanit ovat Nicaragua, Honduras, Jordania, Haiti ja Kiina. Naisten farkut tulevat pääasiassa Vietnamista, Kiinasta, Bangladeshista, Pakistanista ja Kambodžasta. Miesten villapuserot suosivat Kiinaa, Italiaa, Macaota, Vietnamia ja Kambodžaa, kun taas naisten nahkakengät saapuvat Italiasta, Espanjasta, Brasiliasta, Vietnamista ja Kiinasta.
Lähituotanto on hyödyttänyt joitain yrityksiä, jotka valmistavat Meksikossa, jossa vaatetavaran vienti Yhdysvaltoihin kasvoi yli 9 prosenttia viime vuonna. Latinalaisen Amerikan markkinoiden, erityisesti Meksikon, odotetaan jatkavan kasvuaan vaatetuksessa, mutta merkittävää Yhdysvaltojen valmistuksen paluuta ei odoteta.
Trumpin tariffit tähtäsivät Yhdysvaltojen valmistuksen lisäämiseen, mutta tätä ei ole toteutunut. Investointeja on ollut vähän, koska tehtaat, työvoima ja tarvittavat koneet – suurelta osin hankittu Kiinasta – puuttuvat, ja tariffit tekevät laitteista kalliimpia. 300 000 dollarin kone voisi maksaa 30 000 dollaria ylimääräistä, mikä saa monet yritykset keskeyttämään laajentumissuunnitelmia.
Vain noin 3 prosenttia Yhdysvaltojen vaatteista valmistetaan kotimaassa. Vaikka se kaksinkertaistuisi, se olisi silti vain 6 prosenttia. Teollisuus on kiinnostunut, mutta emme näe puolen siitä muuttuvan takaisin tänne tai mitään lähelläkään sitä. Hermanin arvioiden mukaan jopa 6 prosentin saavuttaminen veisi vähintään 10–15 vuotta.
Kuinka tariffit ovat vaikuttaneet suuriin brändeihin
Peter Charles. Kuva: Tapestryn kunniamaininta
Kysymyksiä ja vastauksia Tapestryn päätoimitusketjuvastaavan, Peter Charlesin kanssa
Vogue Business: Kuinka äskettäiset tariffimuutokset ovat vaikuttaneet siihen, mistä ja miten hankitte tuotteitanne?
Peter Charles: Katsellessa taaksepäin olimme yksi ensimmäisistä yrityksistä, jotka vähensivät Kiina-riskiä