Le paysage mondial de l'approvisionnement de la mode est en train d'être redessiné alors que l'industrie est confrontée à une vérité persistante : les tarifs douaniers dictent les règles, façonnant à la fois l'endroit où les vêtements du monde sont fabriqués et leur coût.

La politique reste en constante évolution. Le 20 février, la Cour suprême a annulé une série de tarifs douaniers étendus imposés par le président Trump, statuant qu'il avait outrepassé son autorité en utilisant une ancienne loi – l'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) – pour prélever des droits de douane réactifs et punitifs sur les partenaires commerciaux. Cependant, avant même que les entreprises puissent envisager la possibilité de remboursements, Trump a répondu presque immédiatement par un nouveau tarif de 10 % sur tous les pays, entrant en vigueur le 24 février et durant 150 jours. Le président a menacé de porter cette surtaxe à l'importation de l'article 122 à 15 %, bien que cela ne se soit pas encore produit.

Cette décision a abordé la guerre commerciale moderne de l'administration Trump, une caractéristique de son second mandat où les tarifs douaniers sont devenus l'arme de prédilection. De nouveaux droits se sont répandus sur les pays ciblés pour les déséquilibres commerciaux, forçant les marques de mode à accélérer rapidement leurs efforts de diversification de la chaîne d'approvisionnement – passant d'un avantage stratégique à une nécessité urgente presque du jour au lendemain.

Compte tenu de ces développements, il est clair que ni les coûts ni la volatilité du marché ne s'atténuent. Les effets d'entraînement à travers les chaînes d'approvisionnement signalent un changement fondamental dans la géographie manufacturière de la mode, avec une nouvelle carte post-guerre commerciale qui commence à prendre forme.

Les tarifs douaniers ont "jeté la carte mondiale de l'approvisionnement dans le chaos", déclare Nate Herman, vice-président exécutif de l'American Apparel & Footwear Association (AAFA). "Cela a remis en question les paris et les efforts de longue date en faveur de la diversification."

Bien que n'étant pas la seule cible, la Chine a supporté le poids des mesures tarifaires de l'administration, les droits atteignant jusqu'à 145 % en avril dernier. Aujourd'hui, importer pour 100 dollars de t-shirts en coton pour hommes de Chine vers les États-Unis coûterait à une marque 184 dollars en droits et taxes, selon le simulateur de tarifs de Flexport. Cela inclut le droit standard de 32 % pour cette catégorie, les droits de 7,5 % de l'article 301 du premier mandat de Trump, et le nouveau droit de 10 % de l'article 122. La même commande coûterait environ 176 dollars depuis presque n'importe où ailleurs, car les droits de l'article 301 s'appliquent spécifiquement à la Chine. La récente décision de la Cour suprême a supprimé tous les tarifs IEEPA, y compris le tarif mondial de 10 % et les droits spécifiques par pays atteignant jusqu'à 25 %. Avant ces tarifs supplémentaires, cette commande de t-shirts de 100 dollars aurait coûté 132 dollars à importer depuis n'importe lequel de ces pays.

Maintenant, alors que certains pays font face à des taux tarifaires similaires à ceux de la Chine, Herman note que les entreprises se demandent si réduire ou quitter la production en Chine était la bonne décision. "Ce qui s'est passé l'année dernière ne concernait pas seulement la Chine, mais tous les pays", déclare Angela Lewis, responsable mondiale des douanes chez Flexport. Il semble qu'aucun mouvement n'ait été définitivement le "bon". Alors, où cela laisse-t-il la carte de production de la mode ?

Où la mode est-elle fabriquée ?

Les entreprises de mode délocalisent naturellement leur production pour atténuer le choc sur leurs profits. Mais où vont-elles ?

Le Cambodge émerge comme un gagnant clé, dit Herman. "Ils s'en sortaient déjà bien, même avant que le président Trump ne commence à imposer de nouveaux tarifs, et cela dans tous les domaines – vêtements, chaussures, accessoires – malgré le fait qu'ils aient un niveau de tarif similaire à tous leurs voisins."

Du point de vue de Lewis, elle a observé davantage d'entreprises chinoises s'établissant dans des pays d'Asie du Sud-Est à faible coût comme le Cambodge et le Vietnam. Cela indique que les efforts de diversification ne se limitent pas aux entreprises hors de Chine. Cependant, les fabricants chinois eux-mêmes ressentent le changement. Rien que l'année dernière, la part de la Chine dans les importations américaines de vêtements en volume est passée de 36 % à 28 %. En revanche, la part du Cambodge a augmenté de plus de 35 %, et le Pakistan a enregistré une hausse de 20 %, marquant la croissance la plus forte parmi les dix premiers fournisseurs de vêtements de l'Amérique. Le Vietnam, désormais le deuxième plus grand fournisseur de vêtements des États-Unis, représente près de 19 % des importations totales, réduisant un écart avec la Chine qui semblait autrefois insurmontable.

"Pour la première fois de l'histoire, les importations américaines de vêtements en provenance du Vietnam en valeur ont dépassé celles de la Chine", déclare Herman. "Cela n'a jamais été aussi proche auparavant." Au cours de l'année écoulée, le Vietnam a dépassé la Chine en tant que plus grand fournisseur de vêtements des États-Unis en valeur d'importation, représentant 21 % des dépenses américaines en importations de vêtements, contre 14 % pour la Chine. En 2024, la Chine détenait 21 % de la valeur des importations américaines de vêtements, tandis que le Vietnam en représentait 19 %.

En revenant à 2016, c'est une année que la Chine pourrait maintenant regarder avec nostalgie. À l'époque, la Chine représentait 41 % des importations américaines de vêtements, tandis que le deuxième plus grand fournisseur, le Vietnam, n'en représentait que 12 %.

Le Bangladesh reste le troisième plus grand fournisseur de vêtements des États-Unis, ses exportations ayant augmenté de près de 16 % l'année dernière. Cependant, selon la Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), la moitié de sa production d'exportation va vers l'UE – une part qui pourrait continuer à augmenter en raison de l'accès en franchise de droits dans le cadre du régime Tout sauf des armes (TSA). L'élection du pays le 12 février pourrait également stimuler la production de vêtements, car le manifeste de la nouvelle administration comprend des plans pour renforcer et diversifier le secteur industriel du Bangladesh. "Avec les vêtements représentant plus de 80 % de nos exportations totales, nous nous attendons à ce que l'industrie connaisse une croissance soutenue dans les années à venir", déclare Mostafiz Uddin, propriétaire de Denim Expert Ltd.

L'Égypte, la Jordanie et le Pakistan ont également été de "très grands gagnants" dans l'approvisionnement en vêtements américains, selon Herman. L'Égypte et la Jordanie bénéficient du programme des zones industrielles qualifiées (QIZ), qui permet l'entrée en franchise de droits des vêtements et textiles aux États-Unis à condition qu'ils incorporent un certain niveau d'intrants d'Israël. "Soudain, beaucoup d'entreprises reviennent dans ces pays, surtout pour les vêtements – pas les chaussures ou les accessoires", note Herman.

Les importations américaines de vêtements en provenance d'Égypte ont augmenté de 12 % l'année dernière, bien que l'Égypte représente encore moins de 2 % des importations totales de vêtements des États-Unis. Pourtant, le potentiel de croissance est significatif, déclare Eugene Havemann, fondateur et PDG d'Atlas Apparel, un nouveau fabricant de tricot établissant un approvisionnement vertical en Égypte pour saisir l'opportunité.

"Il y a tellement d'opportunités", dit-il. "Si vous comprenez le marché américain et ses besoins, vous pouvez structurer votre offre pour résoudre bon nombre des défis auxquels sont confrontés les acheteurs maintenant qu'ils ne peuvent plus s'approvisionner en petites quantités depuis la Chine ou obtenir les délais courts que seule la Chine fournissait autrefois. L'Égypte évolue pour offrir ces solutions." Havemann compare le moment actuel de l'Égypte au Bangladesh du milieu des années 1980, lorsque le bon mélange d'accords commerciaux, de main-d'œuvre à faible coût et de main-d'œuvre disponible a alimenté un boom des usines. Peut-être plus important encore, à une époque où la politique influence lourdement les tarifs, les relations américano-égyptiennes sont "du côté le plus amical", et Havemann ne s'attend pas à ce que l'accord QIZ soit modifié ou supprimé.

Prédire les tendances est devenu difficile, et les usines doivent être plus agiles que jamais. Pour MAS Holdings, un important fabricant de vêtements d'Asie du Sud opérant dans 14 pays, décider où se développer a été un défi constant, déclare Brad Ballenti. Je suis le PDG de MAS Acme USA, la branche stratégique de notre société mère. Lorsque l'Inde a été confrontée à un tarif de 25 % sur les vêtements expédiés vers les États-Unis l'année dernière, nous avons dû pivoter. Nous avons commencé à nous concentrer davantage sur nos partenaires européens car l'accord commercial de l'UE était extrêmement favorable. Auparavant, l'Inde payait des droits de 9 % à 12 % pour exporter des vêtements vers l'UE, mais l'accord conclu en janvier devrait éliminer complètement ces tarifs. Les États-Unis ont également signé leur propre accord commercial avec l'Inde ce mois-ci, ce qui pourrait conduire à une croissance des importations au-delà de l'augmentation de 7 % de l'année dernière.

Les récents développements commerciaux redessinent l'approvisionnement mondial. Un accord commercial États-Unis-Taïwan a été signé, et des programmes comme l'African Growth and Opportunity Act (AGOA) et le HOPE/HELP d'Haïti ont été prolongés d'un an. Cependant, l'UE a mis en pause son accord commercial en réponse au nouveau tarif de 15 % de Trump, ajoutant une incertitude supplémentaire.

Le near-shoring est-il la solution ?
Pour l'industrie de la mode, le near-shoring est devenu une discussion critique. Les tarifs douaniers ont transformé la géographie en un facteur de risque et de coût, impactant directement les marges, la vitesse et la survie. L'idée était que produire plus près de chez soi permettrait d'économiser sur l'expédition, de réduire la volatilité politique et commerciale, et de tirer parti des accords commerciaux avantageux entre pays voisins.

Cependant, l'Amérique centrale a subi un coup important, contrairement à la croissance observée en Asie. L'accord CAFTA-DR était conçu pour éliminer progressivement les droits pour le libre-échange avec les États-Unis entre 2006 et 2009, mais ces pays ont été frappés par un tarif réciproque de 10 % l'année dernière. Sous le nouveau taux mondial de 10 %, leurs tarifs restent inchangés. Le Honduras a vu ses exportations vers les États-Unis chuter de plus de 17 %. Bien que les États-Unis aient conclu des accords avec le Salvador et le Guatemala pour lever le tarif de 10 %, il n'est pas clair à quelle vitesse cela se produira ou si cela stimulera significativement la fabrication de mode là-bas.

Les tendances d'approvisionnement varient selon les produits. Pour les t-shirts en coton pour hommes, les principaux partenaires commerciaux des États-Unis sont le Nicaragua, le Honduras, la Jordanie, Haïti et la Chine. Les jeans pour femmes proviennent principalement du Vietnam, de la Chine, du Bangladesh, du Pakistan et du Cambodge. Les pulls en laine pour hommes privilégient la Chine, l'Italie, Macao, le Vietnam et le Cambodge, tandis que les chaussures en cuir pour femmes arrivent d'Italie, d'Espagne, du Brésil, du Vietnam et de la Chine.

Le near-shoring a profité à certaines entreprises fabriquant au Mexique, où les exportations de vêtements vers les États-Unis ont augmenté de plus de 9 % l'année dernière. Le marché latino-américain, en particulier au Mexique, devrait continuer à croître pour les vêtements, mais un retour significatif de la fabrication américaine n'est pas anticipé.

Les tarifs de Trump visaient à stimuler la fabrication américaine, mais cela ne s'est pas matérialisé. Il y a eu peu d'investissements car les usines, la main-d'œuvre et les machines nécessaires – largement sourcées de Chine – font défaut, et les tarifs rendent l'équipement plus cher. Une machine de 300 000 dollars pourrait coûter 30 000 dollars supplémentaires, poussant de nombreuses entreprises à mettre en pause leurs plans d'expansion.

Seulement environ 3 % des vêtements américains sont fabriqués localement. Même si cela doublait, ce ne serait toujours que 6 %. L'industrie est intéressée, mais nous ne voyons pas la moitié de celle-ci revenir ici ou quoi que ce soit de proche. Selon les estimations de Herman, atteindre même 6 % prendrait au moins 10 à 15 ans.

Comment les tarifs ont impacté les grandes marques

Peter Charles. Photo : Avec l'aimable autorisation de Tapestry

Une Q&R avec Peter Charles, directeur de la chaîne d'approvisionnement de Tapestry

Vogue Business : Comment les récents changements tarifaires ont-ils influencé l'endroit et la manière dont vous approvisionnez vos produits ?

Peter Charles : En regardant en arrière, nous étions l'une des premières entreprises à réduire les risques liés à la Chine avant même que cela ne soit une pratique courante. Nous avons commencé à diversifier dans plusieurs pays au début des années 2000, et cet effort s'est accéléré au cours de la dernière décennie, surtout pendant le Covid. La stratégie que nous avions en place avant la pandémie nous a aidés à naviguer cette perturbation massive. Alors quand le "Jour de la Libération" est arrivé en avril, il s'agissait de continuer à nous assurer que nous n'avions pas à nous soucier de points de défaillance uniques.

Depuis plusieurs années, notre principale stratégie commerciale s'est concentrée sur la qualité et la sécurité de l'approvisionnement – ces deux éléments sont les plus importants pour nos marques et produits.

Vogue Business : À quoi ressemble votre carte d'approvisionnement maintenant, et quelles régions sont devenues plus attractives en raison des pressions tarifaires ?

Notre plus grand pays d'approvisionnement représente environ 30 % de notre total, bien que idéalement nous aimerions être plus proches de 25 %. Comme beaucoup dans notre industrie, nous fabriquons principalement en Asie du Sud-Est, et nous travaillons dans neuf pays d'Asie du Sud-Est et du sous-continent indien pour piloter cette stratégie.

Moins de 6 % de nos produits finis proviennent de Chine, c'est donc une très petite partie de notre activité. Pour les matières premières, nous avons encore une présence significative dans notre base d'approvisionnement de niveau 2 en Chine, bien que nous cherchions constamment à réduire les risques face aux défis géopolitiques. La Chine reste un marché important et un centre de fabrication de haute qualité pour les composants dont nous avons besoin.

En termes de tendances générales, je pense que le Vietnam et le Cambodge – en raison de la taille de la population et de la structure des coûts – deviendront probablement légèrement moins significatifs pour nous sur un horizon de cinq ans.

Photo : Avec l'aimable autorisation de Tapestry

Nous pensons que l'Indonésie, en tant que centre de fabrication de produits en cuir, est une réelle opportunité, et nous cherchons à développer notre activité là-bas. Elle a une riche histoire dans la fabrication de vêtements et de chaussures, donc il y a un bon ADN là-bas pour les compétences et produits dont nous avons besoin. Nous y investissons stratégiquement.

Vogue Business : Les tarifs ont-ils changé votre façon de penser les relations à long terme avec les fournisseurs par rapport à l'agilité à court terme ?

Les tarifs n'ont pas changé la nature de nos relations avec les fournisseurs individuels. Par exemple, lorsque nous avons récemment fait face à une situation en Inde, nous avons détourné une partie de nos produits fabriqués en Inde vers les marchés internationaux plutôt que d'abandonner ce four