„Wir handeln mit Träumen“, sagte Ian Griffiths vor einer Show, die so magisch war wie jede andere in seinen 38 Jahren bei Max Mara. In einem Vorschauraum mit Blick auf die Bucht von Neapel und den in der Ferne aufragenden Vesuv erklärte er: „Wir handeln mit Romantik. Wenn diese Kollektion also auf Neapel anspielt, dann ist es unsere Traumversion von Neapel – für mich die italienischste Stadt überhaupt, in der man die reinste Essenz Italiens findet.“

Diese Worte des erfahrenen Designers ließen die Modenschau erahnen, die folgen sollte – eine Kollektion, die er Vesuvian Venus nannte. Seine Inspirationswand zeigte Sophia Loren in Es begann in Neapel und Silvana Mangano in Bitterer Reis, zwei ikonische, kurvenreiche Stars, die den filmischen Glanz Italiens in den 1950er-Jahren verkörperten – einem Jahrzehnt, das den italienischen Stil zu einem globalen Modephänomen machte.

Gwyneth Paltrow, die in dem retro-stilisierten Der talentierte Mr. Ripley (1999) mitspielte, war bei der Show anwesend. Griffiths bemerkte: „Die heutige Kultur ist so uniform geworden... Um echten Charakter zu finden, muss man in das goldene Zeitalter eines Ortes zurückkehren.“

Max Mara, gegründet 1951, entstand genau in dieser Ära, und diese Show markierte den Beginn der Feierlichkeiten zum 75. Jubiläum. Der Veranstaltungsort – der Königspalast von Caserta, etwas außerhalb von Neapel – gilt als die größte königliche Residenz der Welt (auch wenn ihre ursprünglichen Royals längst verschwunden sind). „Wir haben ihn einfach gewählt, weil er der atemberaubendste Ort war, den wir gesehen haben“, sagte Griffiths. „Und glauben Sie mir, wir haben uns viele beeindruckende Orte in und um Neapel angesehen.“

Diese traumhafte Kollektion in einem märchenhaften Setting vereinte zahlreiche Einflüsse. Im Mittelpunkt standen die winzigen Shorts, die Mangano in Bitterer Reis trug, mit denen Griffiths die maskulinen Schneidertraditionen Neapels (mit Hilfe des lokalen Experten Vincenzo Cuomo) und Vintage-Muster von E. Marinella (der legendären Herrenausstatter-Marke für Krawatten) aus dem Jahr 1951 gegen kühne, ultra-feminine Silhouetten setzte.

Ein Teddy-Mantel in Pastellrosa, ein mit Pailletten besetzter Elfenbein-Körper und ein schwarzes Woll-Arbeitshemd mit tiefem Herzausschnitt sprengten die gewohnten Grenzen von Max Mara – wie geschmolzenes Gelato, das aus der Waffel tropft. Kreisförmige Röcke, Bustiers, Overknee-Stiefel und durchsichtige Mieder verliehen dem Markenstil eine verführerische Dramatik.

Spielerische Akzente – ein plissiertes Hosenkleid, gestreifte Hemden und Fransen-Seidentrenser in Marinella-Prints – mischten maskuline Elemente mit dem Venus-inspirierten Charme der Kollektion. Fresken-Drucke und Korallen-Kamee-Gürtel griffen die lokale Geschichte auf, während Blusen mit gebundenen Ärmeln über hochgeschnittenen Jeans mit Geschlechterfluidität spielten.

Trotz der Hitze sorgte Griffiths dafür, dass Max Maras Fantasie nie überladen wirkte. „Es ist vielleicht verführerischer als das, was unsere Kundinnen normalerweise tragen“, sagte er, „aber auf eine Weise, die sie sich völlig wohlfühlen lässt. Denn Frauen vertrauen darauf, dass Max Mara ihnen Mode bietet, die zu ihnen passt.“ Diese Praktikabilität, fügte er hinzu, war die Grundlage für den strahlenden Traum dieses Abends.