Бившият модел Крис Ройер обяснява, че най-добрият начин да се разбере какво е било да работиш с Дуейн Майкълс е чрез унгарската дума „kinscvadászat“, която основно означава „лов на съкровища“. За Ройер проект с Майкълс беше точно това: „Пътувахте, знаехте, че ще откривате неща, беше творчески лов на съкровища.“

Майкълс почина на 9 юни на 94-годишна възраст. Той е роден на 18 февруари 1932 г. в Маккийспорт, Пенсилвания. Като малко момче проявява интерес към изкуството и на 14-годишна възраст започва да посещава уроци по акварел в института „Карнеги“ в Питсбърг. Получава бакалавърска степен от Университета на Денвър през 1953 г. и след две години в армията започва да учи в училището по дизайн „Парсънс“, надявайки се да стане графичен дизайнер.

Пътуване до СССР през 1958 г. променя всичко. Снимките, които прави по време на ваканцията, запалват страстта му към фотографията. Майкълс се отказва от идеята да стане арт директор и вместо това се фокусира върху работата зад камерата. Снимките от това пътуване стават първата му изложба в галерия „Ъндърграунд“ в Ню Йорк през 1963 г.

Докато развива работата си като фотограф на изящни изкуства в края на 60-те години, Майкълс започва да работи за списанията на Condé Nast. Една от първите му задачи е портрет на музиканта Джони Кеш за ноемврийския брой на Mademoiselle от 1969 г. За разлика от повечето портрети, които просто показват обекта, Майкълс снима Кеш през прозорец, използвайки собственото си отражение като ключова част от изображението, докато звездата седи тихо в хотелската си стая.

Джони Кеш. Снимано от Дуейн Майкълс, Mademoiselle, 1 ноември 1969 г.

Позволяването на себе си да стане част от изображенията се превръща във важна характеристика на работата на Майкълс, докато той се развива като художник. Той също така добавя текст като друг инструмент за разказване на истории и е пионер в идеята за разказване на история чрез поредица от изображения. Както обяснява неговият близък приятел, критикът Филип Гефтър, в The New York Times, Майкълс е „художник със значително значение“, който може да се разглежда като „бащата на фотографската наративна последователност“. Той също така беше открито гей по време, когато много хомосексуални оставаха скрити.

Майкълс редовно допринася за Vogue през 70-те и 80-те години. Работата му през този период варира от снимане на кадри на Робърт Редфорд и Миа Фароу в костюми на снимачната площадка на „Великият Гетсби“, до репортажи за балета в Сан Франциско и бижутера Елза Перети, работеща в легендарното си студио и апартамент, до портрети на забележителни мъже като Ив Сен Лоран, Дъдли Мур и Филип Глас.

През 1976 г. Майкълс оставя своя отпечатък в модните страници на Vogue. Натоварен със задачата да снима пролетните и есенните колекции с редакторите Поли Мелен и Джейд Хобсън, той създава две много различни портфолиа, и двете показващи неговата творческа дръзновеност и умение.

За тези, които са работили в Vogue по времето, когато се е намирал в централата на Condé Nast на 350 Медисън Авеню, както и аз, снимките на пролетните колекции на Майкълс за февруарския брой от 1976 г. се усещат много познати. Както обяснява Ройер, Майкълс има идеята да снима моделите като „работещи жени“ и кое по-добро място за това от стаята за планиране на арт отдела на Vogue? Това беше стаята, където списанието буквално се сглобяваше. Най-впечатляващото изображение от историята показва Ройер и друг модел, които гледат 35 мм слайдове, докато член на персонала на Vogue преминава замъглено, намеквайки за това, което Майкълс е планирал за есента.

По-късно същата година Майкълс предприема напълно различен подход за есенните колекции. Вместо обичайните си снимки на място, той избира да работи в студио – но не в което и да е студио. Майкълс събира група модели, включително Ройер, в легендарното студио на фотографката Едита Шърман в Карнеги Хол. Шърман беше известна като „Херцогинята на Карнеги Хол“ и живя и работи там повече от 60 години.

Кристиан беше фризьор на няколко от снимките и си спомня, че Майкълс беше... Той беше „донякъде скромен с приятелска решителност“ и бързо започна да „оркестрира всички в стаята, като бавно движеща се въртележка, която му беше позволено да раздвижва“. Получените изображения са връхна точка в модната фотография. Майкълс не само умело управлява голяма група модели – което не е лесна задача – но използването на бавна скорост на затвора за създаване на леко замъгляване придава на снимките енергия и емоция, рядко срещани в студийни модни снимки.

Кристиан признава, че в началото на снимките всички на снимачната площадка са били малко нервни, тъй като Майкълс не е бил типичният моден фотограф. „Въпреки това“, спомня си той, „всички усетиха, че са част от нещо специално.“

Крис Ройер, в центъра, преглежда филм в стаята за планиране на Vogue на 350 Медисън Авеню.
Снимано от Дуейн Майкълс, Vogue, февруари 1976 г.

Крис Ройер, вдясно, и колега, заети с работа.
Снимано от Дуейн Майкълс, Vogue, февруари 1976 г.

Гунила Линдблад демонстрира „дрехи, които работят“.
Снимано от Дуейн Майкълс, Vogue, февруари 1976 г.

Мелани Кейн, Бевърли Джонсън, Лиза Купър и Пат Кливланд в облекла от есенната колекция на Джон Антъни за 1976 г.
Снимано от Дуейн Майкълс, Vogue, октомври 1976 г.

Лиза Купър, Пат Кливланд и модели в облекла от есенната колекция на Джефри Бийн за 1976 г.
Снимано от Дуейн Майкълс, Vogue, октомври 1976 г.

Модели в облекла от есенната колекция на Валентино за 1976 г.
Снимано от Дуейн Майкълс, Vogue, октомври 1976 г.

Дрена Ван Ален, директор по развитие на балета в Сан Франциско, возеща се на задната седалка на BMW 750.
Снимано от Дуейн Майкълс, Vogue, 15 април 1972 г.

Дейвид Уорилоу, Джоан Акалейтис и Рут Малечек от The Mabou Mines пресъздават формата на галопиращ кон.
Снимано от Дуейн Майкълс, Vogue, 1 юли 1972 г.

Робърт Редфорд като Джей Гетсби на снимачната площадка.
Снимано от Дуейн Майкълс, Vogue, декември 1973 г.

Актьорът Дъдли Мур.
Снимано от Дуейн Майкълс, Vogue, февруари 1974 г.

**Често задавани въпроси**

Ето списък с често задавани въпроси за кончината на Дуейн Майкълс, написани в естествен тон с ясни и кратки отговори.

**ЧЗВ: Кончината на Дуейн Майкълс**

1. **Вярно ли е, че Дуейн Майкълс е починал?**
Да, вярно е. Влиятелният фотограф Дуейн Майкълс почина на 94-годишна възраст. Смъртта му беше потвърдена в края на 2024 г.

2. **Кой беше Дуейн Майкълс?**
Той беше новаторски американски фотограф, известен най-вече с работата си за Vogue и с изобретяването на фотоисторията. Той използва множество изображения, текст и ръчно рисуване, за да разказва истории за живота, смъртта и мечтите.

3. **С какво беше най-известен Дуейн Майкълс?**
Той беше известен с отхвърлянето на идеята за единична перфектна снимка. Вместо това създава поредици от изображения, за да покаже преминаването на времето и вътрешните мисли. Той също така често пишеше текст на ръка директно върху снимките си.

4. **Работил ли е само за Vogue?**
Не, но работата му за Vogue беше много известна. Той снима портрети на знаменитости като Анди Уорхол и Мерил Стрийп. Въпреки това, личната му сюрреалистична и философска работа е това, което го превърна в легенда в света на изкуството.

5. **На колко години беше, когато почина?**
Той беше на 94 години.

6. **Каква беше причината за смъртта?**
Към момента конкретната причина за смъртта не е публично оповестена от семейството или неговите представители. Възрастта му беше значителен фактор.

7. **Защо смъртта му е толкова важна за фотографията?**
Той напълно промени представата на хората за това какво може да бъде една снимка. Преди него снимките бяха предимно за улавяне на един перфектен момент. Той доказа, че те могат да разкажат история, да покажат мечта или да изразят чувство във времето.

8. **Има ли конкретна снимка или поредица, която трябва да разгледам, за да разбера работата му?**
Да. Започнете с поредицата му, наречена „Духът на Сейнт Луис“ или „Нещата са странни“. Те са кратки, въздействащи и обясняват неговия гений само за няколко минути.

9. **Повлиял ли е на някои съвременни художници или фотографи?**
Абсолютно. Използването му на наративни последователности силно повлия на съвременните филмови режисьори и съвременни фотографи, които използват Instagram или TikTok, за да разказват истории в поредица.