Gabriel Amouyal har ägnat nästan 20 år åt att granska leveranskedjor. Som revisionschef på Qima, ett globalt företag för efterlevnad av leveranskedjor, har han sett allt, och granskat hundratals anläggningar inom Asiens textilindustri, inklusive tygfabriker och klädfabriker i Kina, Indien, Bangladesh och Sydkorea. Revisioner, säger han, är modets bästa försvar mot anklagelser om felaktigheter, från miljöskador till brott mot mänskliga rättigheter. "Revisioner har en nyckelroll eftersom det är förstahandsinformation", förklarar han. "Du åker till platsen, du får tillgång till människorna i leveranskedjan. Det är ett verktyg för att bedöma risker och negativa effekter, och det är ett verktyg som kommer att stödja begränsning och förebyggande efteråt." Men trycket ökar på den mångmiljarddollar tunga revisionsbranschen. En ny våg av EU-lagstiftning – som täcker allt från due diligence och tvångsarbete till greenwashing – innebär att modevarumärken i allt högre grad förlitar sig på revisioner för att bevisa efterlevnad i sina leveranskedjor. Samtidigt har granskade och certifierade leveranskedjor drabbats av en rad skandaler under de senaste åren, vilket ifrågasätter om revisioner är tillräckliga och väcker frågor om hur ett bättre system skulle kunna se ut. Revisorer säger att systemet är avgörande eftersom det ger förstahandsinformation från dem som arbetar i leveranskedjan. På bilden syns en Qima-revisor med fabriksarbetare. Foto: Med tillstånd av Qima De senaste kontroverserna spänner över sociala och miljömässiga påståenden och blottar brister i branschens allmänna synsätt på revision och certifieringar, lika mycket som i specifika standarder eller program. År 2024 hävdade en utredning av NGO Earthsight kopplingar mellan gårdar certifierade av Better Cotton Initiative och illegal avskogning, markrofferi och våld mot lokala samhällen. Som svar sade Better Cotton Initiative (BCI) att en oberoende revision av anklagelserna inte fann något brott mot standarderna, men rekommenderade förbättringar av certifieringens kriterier och bedömningsvägledning. Sedan avslöjade en pågående utredning av Made in Italy-leveranskedjor bevis på arbetarutnyttjande hos lyxunderleverantörer. Samtidigt har nyliga Peta-protester om ullens etik väckt tvivel om styrkan i Responsible Wool Standard (RWS) och Nativa-certifieringar, efter att djurrättsgruppen funnit våldsam hantering av får på två gårdar i Sydafrika. Textile Exchange, den ideella organisation som utvecklar och styr RWS, sade i ett uttalande att båda gårdarnas certifieringar nu har suspenderats efter en utredning av anklagelserna. I hopp om att hitta en bättre väg framåt kontaktade Vogue Business ledande revisorer för att förstå deras – ofta förbisedda – perspektiv. Vad behöver förändras för att gå framåt? Och hur kan branschen hjälpa revisorer att leva upp till sina löften? Brist på nyans En av de största utmaningarna är att revisioner, i stället för att ge hela bilden, helt enkelt ger varumärken – och därmed konsumenter – en ögonblicksbild av situationen på plats vid en given tidpunkt. "Det är ett mycket strukturerat ramverk, som ger dig insikt i vad som händer en given dag, eller under två eller tre dagar, beroende på hur mycket tid du tillbringar på platsen", förklarar Naurin Muzaffar, grundare av det USA-baserade revisions- och konsultföretaget Innovatus. Vanligtvis får leverantörer förhandsvarsel om en revision, vare sig det är ett specifikt datum eller en tidsram inom vilken inspektionen kommer att äga rum, vilket ger dem tid att förbereda sig och prestera på topp. "Om jag har bokat en revision om 10 dagar kommer cheferna i fabriken att ha allt rent och snyggt under de 10 dagarna innan revisorn kommer", säger Ellias Mussa, tidigare revisor för snabbmodeåterförsäljaren I Saw It First, som nu är socialt förespråkare för Fashion Workers Advice Bureau Leicester (FAB-L). Det är därför Muzaffar föredrar oanmälda besök när det är möjligt: "Du vill se systemet fungera så naturligt som möjligt." En rapport från Labour Behind The Label fann arbetsrättsliga överträdelser vid klädfabriker i Pakistan som nyliga revisioner hade missat.
Foto: Med tillstånd av Labour Behind The Label
Den stela strukturen i revisionsramverk gör det också svårt att väcka misstankar om de inte kan backas upp av hårda bevis. "Arbetarröster registreras systematiskt för lite genom revisionsprocessen, så [revisioner] slutar som en dokumentkontroll", säger Anna Bryher, policyansvarig på den ideella kampanjgruppen Labour Behind the Label. En nylig rapport från gruppen avslöjade arbetsrättsliga överträdelser i Pakistan, inklusive klädarbetare som inte fick lagstadgad minimilön, trots att revisioner antydde motsatsen. Problem som detta kan lätt falla mellan stolarna, särskilt eftersom standardiserade revisioner tenderar att bara erbjuda ett "godkänt eller underkänt"-resultat snarare än en mer nyanserad bedömning, tillägger hon.
Bryher hävdar att samhällsbaserad övervakning – som skulle involvera input från arbetarrättsorganisationer och fackföreningar – bör användas tillsammans med traditionell revision för att ge en fullständigare bild av förhållandena på plats. Detta skulle också kunna bidra till att skapa vägar mot avhjälpande, inte bara belysa problem. "Vi efterlyser en förskjutning från efterlevnadscentrerad due diligence till avhjälpandecentrerad due diligence som sätter arbetare mer i centrum för systemet", förklarar Bryher. "Varumärken behöver ändra vem de lyssnar på, i stället för att bara lyssna på leverantörer och vad de berättar om sina register. De behöver faktiskt säkerställa att bevis på arbetarröster respekteras och inkluderas i hur de granskar en fabrik."
Revisionsutmattning
Mellan snabbt föränderliga regler, ett växande fokus på revisioner och mer byråkrati relaterad till digitala produktpass (DPP), säger leverantörer att de spenderar mer tid på att verifiera påståenden än att göra arbetet de anställdes för – särskilt när varje varumärke har olika krav, system och revisorer. En fabrikschef i Lahore, Pakistan, citerad i Labour Behind the Label-rapporten, sade att hans anläggning hade granskats i 220 dagar det senaste året. Många stora leverantörer har nu dedikerade team för att arbeta med revisorer – en kostnad som mindre leverantörer har svårt att bära.
Det finns onekligen nu ett överberoende av revisioner i modebranschen. "Det vi tenderar att göra är att spendera mycket tid på att försöka ta reda på vad problemet är, och inte tillräckligt med tid på att åtgärda det", säger Muzaffar. "Frågan är, behöver vi verkligen att vi alla går in oberoende och gör samma sak om och om igen? Uppenbarligen inte."
Kampanjgrupper hävdar att revisioner behöver användas tillsammans med andra verktyg, såsom samhällsbaserad övervakning.
Foto: Med tillstånd av Labour Behind The Label
I stället för att duplicera revisionsrapporter säger Qimas Amouyal att varumärken behöver identifiera var de verkliga riskerna finns i deras leveranskedja och omdirigera resurser till dessa områden. "När det finns en lägre risk, [kanske varumärken] undviker att återgranska samma [fabriker] och återanvänder befintliga revisionsrapporter [beställda av andra varumärken eller leverantörer]", säger han.
Organisationer som Sedex (Supplier Ethical Data Exchange) tillåter leverantörer att beställa sina egna revisioner, som sedan kan delas med andra varumärken. Samtidigt tillåter medlemsledda initiativ som Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) och ICS (Initiative for Compliance and Sustainability) varumärken att begära revisioner som sedan delas med andra företag som köper från samma anläggning. Kollektiv revision innebär att varumärken kan fokusera sina insatser längre ned i leveranskedjan. "Leverantörer i nivå 1 granskas mest; vi måste se till att vi åker till de platser som är mest riskfyllda", förklarar han.
Revisionsutmattning är ett symptom på ett bredare problem: modets besatthet av datainsamling har blivit ett mål i sig, vilket avviker från dess ursprungliga syfte. På miljöfronten ber varumärken nu leverantörer att tillhandahålla enorma mängder information, från koldioxidutsläpp till vattenanvändning. Ändå görs för lite för att hjälpa tillverkare, textilfabriker och bönder att förbättra sig baserat på dessa data. "Vi fortsätter att samla in dessa data; vi ber leverantörer att fylla i dessa formulär och onlineportaler", säger Muzaffar på Innovatus. Om inte varumärken visar att de är villiga att agera på revisionsresultat och datainsamling, kommer leverantörer att fortsätta känna sig pressade. "Leverantörer fortsätter att göra det, men inget kommer tillbaka till leverantören."
Behovet av avhjälpande
Precis som spårbarhetsinsatser och inköp från regenerativt jordbruk, är det ideala scenariot att varumärken förkortar sina leveranskedjor och bygger direkta relationer med leverantörer baserade på ömsesidigt förtroende, snarare än uppifrån-och-ned-utvinning. "Sättet en tillverkare kommer att svara ett varumärke direkt – det finns ingen jämförelse med hur de skulle vara med en tredje part", säger Muzaffar.
Revisioner är särskilt effektiva när leverantörer känner sig trygga med att visa revisorer hela sanningen. För att skapa dessa förutsättningar behöver varumärken visa lojalitet – att de inte bara kommer att "flytta till en annan leverantör" om denna inte uppfyller kraven – och en vilja att stödja avhjälpande insatser, säger Amouyal.
Revisorer säger att mer resurser skulle kunna riktas längre ned i leveranskedjan.
Foto: Med tillstånd av Qima
Med mer djupt rotade problem innebär detta ofta att stödja leverantörer på lång sikt och erkänna att det inte alltid finns en snabb lösning. "Om vi hittar ett problem med barnarbete betyder det att vi måste se till att det finns en långsiktig plan som går lite längre, samt en korrigerande plan efter en revision", förklarar han och noterar att samarbete – antingen med andra varumärken eller NGO:er som arbetar på plats – är avgörande. "Det handlar om att engagera sig med relevanta intressenter; inte göra det själv, utan ibland på branschnivå."
För Mussa kan varumärken som anställer interna revisorer som arbetar direkt med fabriker vara mer effektiva. "Om [interna revisorer] hittar [ett problem] i fabriken kommer de att arbeta med dem för att åtgärda allt", säger han. I de allra flesta fall har varumärken dock helt enkelt inte resurserna att direkt granska hela sin leveranskedja själva, och om varje varumärke gjorde detta skulle fabrikerna överbelastas. Det finns också en oro för att företag blundar när de "rättar sina egna prov", säger Muzaffar. Det är därför hon anser att varumärken behöver anta en kombination av både interna och externa revisioner, för att säkerställa att det finns "kontroller och balanser" på plats.
Den huvudsakliga förändringen som krävs är en fråga om perspektiv, säger Amouyal. Revisioner bör inte ses som en universallösning, eller en lösning i sig, utan som en del av ett mångfacetterat angreppssätt för hantering av leveranskedjor. "I sig själv kommer [revisioner] inte att vara ett magiskt verktyg och lösa alla [modebranschens] problem", avslutar han. "Det finns andra verktyg som också behöver användas."
Vanliga frågor
Vanliga frågor om att lösa revisionsutmattning i modebranschen
1 Vad är revisionsutmattning
Det är när fabriker och leverantörer granskas så ofta av så många olika varumärken och organisationer att de blir utmattade överväldigade och mindre mottagliga för processen
2 Vad orsakar revisionsutmattning i modebranschen
För många revisioner för många överlappande standarder duplicerade frågor olika format och lite samordning mellan varumärkena och organisationerna som utför revisionerna
3 Varför är revisionsutmattning ett problem
Det slösar tid och pengar drar fabrikspersonal bort från verkliga förbättringar och leder ofta till att man bockar av rutor i stället för att faktiskt åtgärda arbets- eller miljöproblem
4 Vem känner av effekterna av revisionsutmattning
Alla Fabriker bär den tyngsta bördan men varumärken revisorer arbetare och i slutändan konsumenter känner också konsekvenserna
5 Vad skulle krävas för att faktiskt lösa revisionsutmattning
En blandning av saker delade revisionsstandarder ömsesidigt erkännande mellan varumärken bättre datasystem färre men högkvalitativa revisioner och verkligt samarbete över hela branschen
6 Vad betyder ömsesidigt erkännande
Det betyder att ett varumärke accepterar en revision som ett annat varumärke eller organisation redan har gjort i stället för att kräva sin egen separata revision
7 Kan varumärken inte bara göra färre revisioner
De kan men bara om de litar på varandras resultat Det förtroendet kräver gemensamma standarder delade data och ansvarsskyldighet vilket är varför det är svårare än det låter
8 Vilken roll spelar tekniken
En stor En delade digitala plattformar kan lagra revisionsresultat låta varumärken komma åt samma data och minska upprepad pappersexercis och platsbesök
9 Finns det verkliga exempel på att detta fungerar
Ja Initiativ som Social Labor Convergence Program och Amfori BSCI syftar till att skapa delade bedömningar som flera varumärken kan använda vilket minskar dubblerade revisioner
10 Vad är det största hindret för att lösa det
Konkurrens och misstro Varumärken oroar sig för att delade revisioner inte kommer att uppfylla deras egna standarder eller juridiska krav så de fortsätter att kräva sina egna
11 Hur kan mindre varumärken hjälpa till
Genom att gå med i delade revisionsprogram acceptera gemensamma standarder och motstå frestelsen att lägga till sina egna extra krav ovanpå
12 Vad kan fabriker göra för att stå emot revisionsutmattning
De kan tala ut kollektivt genom branschorganisationer be varumärken att erkänna delade revisioner och investera i digitala system som gör det möjligt att dela resultat