세계 패션 소싱 지형이 재편되고 있다. 이 산업이 마주한 지속적인 현실은 관세가 규칙을 좌우하며, 전 세계 의류 생산지와 가격을 결정한다는 점이다.
정책은 끊임없이 변화 중이다. 2월 20일, 대법원은 트럼프 전 대통령이 부과한 일련의 광범위한 관세를 뒤집었다. 재판부는 그가 오래된 법률인 국제비상경제권한법(IEEPA)을 이용해 무역 상대국에 대해 보복적·징벌적 관세를 부과하며 권한을 넘어섰다고 판결했다. 그러나 기업들이 환불 가능성을 검토하기도 전에, 트럼프는 거의 즉시 2월 24일부터 150일간 유효한 전 국가 대상 10%의 새 관세로 대응했다. 대통령은 이 122조 수입부과금을 15%로 인상하겠다고 위협했지만, 아직 실행되지는 않았다.
이번 판결은 트럼프 행정부의 현대적 무역전쟁을 다뤘다. 이는 그의 두 번째 임기의 특징으로, 관세가 선택의 무기가 된 시기였다. 무역 불균형을 겨냥한 국가들에 새로운 관세가 확산되면서, 패션 브랜드들은 공급망 다각화 노력을 급속히 가속해야 했다. 전략적 이점에서 거의 하룻밤 사이에 긴급한 필수 사항으로 전환된 것이다.
이러한 발전을 고려할 때, 비용이나 시장 변동성이 완화되고 있지 않다는 점은 분명하다. 공급망을 통해 전달되는 파급 효과는 패션 제조 지리의 근본적 변화를 시사하며, 새로운 무역전쟁 이후의 지도가 모습을 드러내기 시작했다.
관세는 "세계적 소싱 지도를 혼란에 빠뜨렸다"고 미국 의류·신발 협회(AAFA)의 네이트 허먼 부회장은 말한다. "다각화를 위한 내기와 오랜 노력에 의문을 제기하게 했다."
유일한 표적은 아니지만, 중국은 행정부의 관세 조치로 가장 큰 타격을 입었으며, 지난해 4월 관세는 최대 145%까지 치솟았다. 플렉스포트의 관세 시뮬레이터에 따르면, 현재 중국에서 미국으로 수입하는 100달러 상당의 남성 면 티셔츠는 브랜드에게 관세와 세금으로 184달러의 비용이 든다. 여기에는 해당 카테고리의 표준 관세 32%, 트럼프 첫 임기의 301조 관세 7.5%, 그리고 새로운 122조 관세 10%가 포함된다. 301조 관세는 중국에 특정적으로 적용되기 때문에, 거의 다른 어느 곳에서나 동일한 주문은 약 176달러 정도 든다. 대법원의 최근 판결로 10%의 글로벌 관세와 최대 25%에 달하는 국가별 관세를 포함한 모든 IEEPA 관세가 철폐되었다. 이러한 추가 관세가 적용되기 전에는 100달러 티셔츠 주문을 이들 국가 중 어디에서 수입하더라도 132달러가 들었다.
이제 일부 국가들이 중국과 유사한 관세율에 직면하면서, 허먼은 기업들이 중국에서 생산을 축소하거나 철수하는 것이 올바른 결정이었는지 의문을 제기하고 있다고 지적한다. "지난해 일어난 일은 중국만의 문제가 아니라 모든 국가에 관한 것이었다"고 플렉스포트의 글로벌 관세 책임자 앤젤라 루이스는 말한다. 확실히 '옳은' 행보는 없는 것 같다. 그렇다면 패션 생산 지도는 어떻게 될까?
패션은 어디에서 만들어지고 있는가
패션 기업들은 당연히 이익에 대한 타격을 완화하기 위해 제조를 이전하고 있다. 하지만 그들은 어디로 가는 걸까?
캄보디아가 주요 승자로 떠오르고 있다고 허먼은 말한다. "트럼프 대통령이 새 관세를 부과하기 전부터 이미 잘 나가고 있었고, 이는 의류, 신발, 액세서리 전반에 걸친 현상이다. 주변국들과 유사한 수준의 관세를 부과받음에도 불구하고 말이다."
루이스의 관점에서, 그녀는 더 많은 중국 기업들이 캄보디아나 베트남과 같은 저비용 동남아시아 국가들에 사업을 설립하는 것을 목격했다. 이는 다각화 노드가 중국 외부 기업들에만 국한되지 않음을 시사한다. 그러나 중국 제조업체들 자신도 변화를 느끼고 있다. 불과 지난해 동안, 미국 의류 수입량에서 중국의 점유율은 36%에서 28%로 떨어졌다. 대조적으로, 캄보디아의 점유율은 35% 이상 성장했고, 파키스탄은 20% 증가하여 미국 10대 의류 공급국 중 가장 강력한 성장을 기록했다. 현재 미국에 두 번째로 큰 의류 공급국인 베트남은 총 수입의 거의 19%를 차지하며, 한때 극복하기 어려워 보이던 중국과의 격차를 좁히고 있다.
"역사상 처음으로, 미국의 베트남산 의류 수입액이 실제로 중국산을 넘어섰다"고 허먼은 말한다. "과거에는 근접하지도 않았다." 지난해 동안 베트남은 수입액 기준 미국 최대 의류 공급국으로 중국을 제쳤으며, 미국의 의류 수입 지출에서 21%를 차지한 반면 중국은 14%에 그쳤다. 2024년 기준, 중국은 미국 의류 수입액의 21%를, 베트남은 19%를 점유했다.
2016년으로 돌아보면, 중국이 현재 향수를 느낄 수 있는 해일 것이다. 당시 중국은 미국 의류 수입의 41%를 차지했고, 다음으로 큰 공급국인 베트남은 고작 12%에 불과했다.
방글라데시는 미국에 세 번째로 큰 의류 공급국으로 남아 있으며, 지난해 수출이 거의 16% 성장했다. 그러나 방글라데시 의류 제조 수출업자 협회(BGMEA)에 따르면, 그 수출 생산의 절반은 EU로 향하며, '무기 외 전부(EBA)' 협정 하의 무관세 접근 덕분에 이 점유율은 계속 상승할 수 있다. 2월 12일의 국가 선거도 의류 생산을 촉진할 수 있는데, 새 정부의 정강에는 방글라데시 산업 부문 강화 및 다각화 계획이 포함되어 있기 때문이다. "의류가 우리 총 수출의 80% 이상을 차지하기 때문에, 향후 몇 년간 이 산업이 지속적인 성장을 할 것으로 기대한다"고 데님 익스퍼트 리미티드의 소유주 모스타피즈 우딘이 말한다.
허먼에 따르면, 이집트, 요르단, 파키스탄도 미국 의류 소싱에서 "정말 큰 승자"가 되었다. 이집트와 요르단은 자격산업지대(QIZ) 프로그램의 혜택을 받는데, 이는 이스라엘로부터 일정 수준의 투입물을 포함하는 경우 의류와 직물이 미국으로 무관세로 들어올 수 있게 한다. "갑자기 많은 기업들이, 특히 신발이나 액세서리가 아닌 의류를 위해 이들 국가로 돌아오고 있다"고 허먼은 지적한다.
미국의 이집트산 의류 수입은 지난해 12% 성장했지만, 이집트는 여전히 미국 총 의류 수입의 2% 미만을 차지한다. 그러나 성장 잠재력은 상당하다고, 기회를 잡기 위해 이집트에 수직적 소싱을 구축하는 새로운 니트 제조업체 아틀라스 어패럴의 창립자 겸 CEO 유진 하베만은 말한다.
"기회가 너무 많다"고 그는 말한다. "미국 시장과 그 수요를 이해한다면, 더 이상 중국에서 소량을 조달하거나 중국만이 제공하던 짧은 리드타임을 얻을 수 없는 구매자들이 현재 직면한 많은 과제를 해결하기 위해 제안을 구성할 수 있다. 이집트는 그러한 해결책을 제공하기 위해 진화하고 있다." 하베만은 이집트의 현재 순간을 1980년대 중반 방글라데시에 비유한다. 당시 무역 협정, 저비용 노동력, 가용 노동력의 적절한 조합이 공장 붐을 일으켰다. 아마도 더 중요한 것은, 정치가 관세에 큰 영향을 미치는 시대에 미국-이집트 관계가 "더 우호적인 편"이며, 하베만은 QIZ 협정이 변경되거나 철폐될 것으로 예상하지 않는다.
트렌드를 예측하는 것은 어려워졌고, 공장들은 그 어느 때보다 민첩해야 한다. 14개국에서 운영되는 주요 남아시아 의류 제조업체 MAS 홀딩스의 경우, 어디로 확장할지 결정하는 것이 지속적인 도전이었다고 브래드 발렌티는 말한다. "저는 모회사의 전략 부문인 MAS 아크미 USA의 CEO입니다. 지난해 인도가 미국으로 수출하는 의류에 25% 관세가 부과되었을 때, 우리는 방향을 전환해야 했습니다. EU 무역 협정이 매우 유리했기 때문에 유럽 파트너들에 더 집중하기 시작했습니다. 이전에는 인도가 EU에 의류를 수출하기 위해 9%에서 12%의 관세를 지불했지만, 1월에 체결된 협정으로 이 관세가 완전히 철폐될 것으로 예상됩니다. 미국도 이번 달 인도와 자체 무역 협정을 체결했는데, 이는 작년 7% 증가를 넘어 수입이 성장할 수 있게 할 것입니다."
최근 무역 발전은 글로벌 소싱을 재편하고 있다. 미국-대만 무역 협정이 체결되었고, 아프리카 성장 기회법(AGOA)과 아이티의 HOPE/HELP와 같은 프로그램이 1년 더 연장되었다. 그러나 EU는 트럼프의 새 15% 관세에 대응해 무역 협정을 일시 중단하여 불확실성을 더했다.
근접 생산이 해결책인가?
패션 산업에서 근접 생산은 중요한 논의 주제가 되었다. 관세는 지리를 위험 요소이자 비용 요소로 만들었으며, 이는 마진, 속도, 생존에 직접적인 영향을 미친다. 가까운 곳에서 생산하면 운송비를 절약하고, 정치적·무역 변동성을 줄이며, 인접국 간의 유리한 무역 협정을 활용할 수 있을 것이라는 생각이었다.
그러나 중앙아메리카는 아시아에서 보이는 성장과 달리 상당한 타격을 입었다. CAFTA-DR 협정은 2006년부터 2009년까지 미국과의 자유 무역을 위한 관세를 단계적으로 철폐하도록 설계되었지만, 이들 국가는 지난해 10%의 상호 관세를 부과받았다. 새로운 글로벌 10% 관세율 하에서 그들의 관세는 변함없다. 온두라스는 미국으로의 수출이 17% 이상 감소했다. 미국이 엘살바도르와 과테말라와 10% 관세 철폐 협정에 도달했지만, 이것이 얼마나 빨리 일어날지, 또는 패션 제조를 상당히 부양할지 여부는 불분명하다.
소싱 트렌드는 제품에 따라 다르다. 남성 면 티셔츠의 경우, 미국의 주요 무역 상대국은 니카라과, 온두라스, 요르단, 아이티, 중국이다. 여성 청바지는 주로 베트남, 중국, 방글라데시, 파키스탄, 캄보디아에서 온다. 남성 양모 스웨터는 중국, 이탈리아, 마카오, 베트남, 캄보디아를 선호하며, 여성 가죽 신발은 이탈리아, 스페인, 브라질, 베트남, 중국에서 도착한다.
근접 생산은 멕시코에서 제조하는 일부 기업들에게 혜택을 주었으며, 멕시코의 미국으로의 의류 수출은 지난해 9% 이상 성장했다. 라틴아메리카 시장, 특히 멕시코에서 의류 시장이 계속 성장할 것으로 예상되지만, 미국 제조업의 대규모 회귀는 예상되지 않는다.
트럼프의 관세는 미국 제조업을 부양하려는 목적이었지만, 이는 실현되지 않았다. 공장, 노동력, 그리고 대부분 중국에서 조달되는 필요한 기계가 부족하고, 관세로 인해 장비가 더 비싸져 투자가 거의 이루어지지 않았다. 30만 달러짜리 기계에 3만 달러의 추가 비용이 들어 많은 기업들이 확장 계획을 중단하게 했다.
미국 의류의 약 3%만이 국내에서 생산된다. 그 비율이 두 배가 되더라도 여전히 6%에 불과할 것이다. 산업계는 관심이 있지만, 절반이나 그에 가까운 규모가 여기로 돌아오는 것은 보지 못하고 있다. 허먼의 추정에 따르면, 6%에 도달하는 데에도 최소 10~15년이 걸릴 것이다.
관세가 대형 브랜드에 미친 영향
피터 찰스. 사진: 테이프스트리 제공
테이프스트리 최고 공급망 책임자 피터 찰스와의 Q&A
보그 비즈니스: 최근 관세 변화가 귀사의 제품 소싱 장소와 방식에 어떤 영향을 미쳤나요?
피터 찰스: 돌이켜보면, 우리는 중국에서의 위험 감소가 일반적인 관행이 되기 전에 가장 먼저 시작한 기업 중 하나였습니다. 우리는 2000년대 초반부터 여러 국가에 걸쳐 다각화를 시작했으며, 그 노드는 지난 10년, 특히 코로나19 기간 동안 가속화되었습니다. 팬데믹 이전에 마련한 전략이 그런 대규모 혼란을 헤쳐나가는 데 도움이 되었습니다. 그래서 4월 '해방의 날'이 도래했을 때, 우리는 단일 실패 지점에 대해 걱정할 필요가 없도록 계속해서 확보하는 것이 중요했습니다.
수년 동안 우리의 주요 비즈니스 전략은 품질과 공급 안정성에 초점을 맞춰왔습니다. 이 두 요소가 우리 브랜드와 제품에 가장 중요합니다.
보그 비즈니스: 현재 귀사의 소싱 지도는 어떻게 생겼으며, 관세 압력으로 인해 어떤 지역이 더 매력적으로 되었나요?
우리의 가장 큰 소싱 국가는 총량의 약 30%를 차지하지만, 이상적으로는 25%에 더 가까워지고 싶습니다. 우리 업계의 많은 기업들과 마찬가지로, 우리는 주로 동남아시아에서 제조하며, 동남아시아와 인도 아대륙의 9개국에서 그 전략을 추진하고 있습니다.
완제품의 6% 미만이 중국에서 나오므로, 우리 사업에서 매우 작은 부분입니다. 원자재의 경우, 여전히 중국의 2차 공급 기반에서 상당한 존재감을 가지고 있지만, 지정학적 도전 속에서 위험을 줄이기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 중국은 여전히 중요한 시장이며, 우리가 필요한 구성 요소에 대한 고품질 제조 허브입니다.
일반적인 트렌드 측면에서, 저는 베트남과 캄보디아가 인구 규모와 비용 구조로 인해 5년 후에는 우리에게 약간 덜 중요해질 가능성이 있다고 생각합니다.
사진: 테이프스트리 제공
우리는 가죽 제품의 제조 허브로서 인도네시아가 진정한 기회라고 믿으며,