Pregúntele a cualquier experto en moda sostenible cómo arreglar la industria, y probablemente le dirán que las soluciones ya existen, solo es cuestión de escalarlas. Esa es la idea central detrás del premio anual Trailblazer Award, una colaboración entre la organización sin fines de lucro Global Fashion Agenda (GFA), el grupo de manufactura PDS y su brazo de inversión PDS Ventures. El premio reconoce a empresas en etapa inicial que trabajan con la naturaleza, sistemas de ciclo cerrado y transformación impulsada por la tecnología.

La GFA anunció a los finalistas de este año hoy, en el primer día de su cumbre anual Global Fashion Summit en Copenhague. La lista incluye a Synflux, que aborda el desperdicio en el corte de patrones; MacroCycle, que recicla textiles con alto contenido de poliéster; y Fibe, que crea fibras naturales a partir de desechos agrícolas. Seleccionados por un jurado compuesto por representantes de Kering, Ralph Lauren, Zalando, MIT, Fashion for Good, Pepper-i2 y PDS, la lista final ofrece un vistazo a lo que los líderes de la industria valoran hoy y hacia dónde se dirige la sostenibilidad.

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Ahora en su segundo año, el premio destaca soluciones emergentes en la moda sostenible, con el objetivo final—y a menudo esquivo—de lograr un cambio a gran escala.

Por Bella Webb

Los finalistas son "la prueba de que las soluciones ya existen", dice la CEO de GFA, Federica Marchionni. "Hay muchas soluciones, pero necesitamos más compromiso e inversión para escalarlas. La adopción es realmente crucial". Junto con un paquete de inversión de hasta $200,000, el ganador tendrá acceso a apoyo de asesoría, comercial y operativo de PDS y sus subsidiarias.

"El mundo está pasando por mucha agitación y, desafortunadamente, la sostenibilidad ha quedado en un segundo plano", dice el cofundador y presidente ejecutivo de PDS, Pallak Seth. "Pero todavía hay una gran necesidad de que el mundo avance hacia un espacio más sostenible y mantenga vivo ese canal de innovación. Tenemos que evaluar las innovaciones en función de lo que es prácticamente posible. Muchas requieren una gran inversión de capital e infraestructura para escalar, incluso si se ven bien en el papel. Con el premio de este año, nos enfocamos más en soluciones que utilizan la infraestructura existente, mejorando la productividad y la eficiencia sin costar demasiado, porque tienen más probabilidades de tener éxito".

El ganador se anunciará el jueves durante la Global Fashion Summit. Mientras tanto, Vogue Business se reunió con los tres finalistas.

Synflux

La industria de la moda desperdicia una enorme cantidad de tela cada año, pero la startup japonesa Synflux tiene la misión de cambiar eso. Centrada en el proceso de corte, Synflux utiliza algoritmos impulsados por IA para encontrar la disposición más eficiente de las piezas de patrón. "En solo 10 minutos, nuestro sistema puede probar más de 100 variaciones de diseño, reduciendo el desperdicio textil hasta en un 66% y el consumo de tela hasta en un 15%, sin cambios en el diseño y sin impacto en la calidad", dice el CEO Kazuya Kawasaki.

Kazuya Kawasaki, CEO de Synflux. Foto: Synflux

Utiliza algoritmos impulsados por IA para reducir el desperdicio en el proceso de corte de patrones. Foto: Synflux

Hasta ahora, Synflux ha optimizado más de 80 productos en 15 marcas locales, incluyendo The North Face e Issey Miyake. Ahora, está poniendo su mirada en Europa. Kawasaki, quien anteriormente asesoró al gobierno japonés en política de moda sostenible, espera que la amenaza inminente de regulaciones convenza a las marcas y proveedores a sumarse. La reducción de desperdicios es especialmente relevante para la responsabilidad extendida del productor (EPR) y el ecodiseño (ESPR), dice.

"Nuestra tecnología ofrece el mayor impacto cuando se desarrolla en estrecha colaboración con fábricas y proveedores. El programa Trailblazers ha sido una gran oportunidad para conectar con estas partes interesadas y ha abierto puertas que de otro modo nos habrían llevado años alcanzar".

MacroCycle

La spin-off del MIT, MacroCycle, se enfoca en materiales ricos en poliéster, extrayendo el poliéster de prendas mezcladas y convirtiéndolo en materia prima virgen gris que puede usarse nuevamente.

"Imagina que el poliéster es sal, y todas las otras mezclas y contaminantes son rocas. Si pones sal y rocas en agua, la sal se disuelve. Luego puedes sacar las rocas, hervir el agua y obtener sal pura. Así es básicamente como funciona nuestra tecnología", explica el cofundador y CEO Stwart Peña Feliz.

Cofundadores de MacroCycle, Dr. Jan-Georg Rosenboom (izquierda) y Stwart Peña Feliz (derecha).
Foto: MacroCycle

Lo que hace diferente a MacroCycle es que no necesita descomponer los materiales en sus componentes básicos para reciclarlos. Esto significa que el proceso usa mucha menos energía y puede igualar el precio del poliéster nuevo a una escala mucho menor que sus competidores. "No queremos depender de subsidios o primas", dice.

MacroCycle ahora está trabajando en su primera instalación comercial, que debería producir 5,000 toneladas de poliéster reciclado cada año. Su segunda instalación, planeada para más adelante, aumentará esa producción diez veces. Mientras tanto, está buscando socios de marca para probar una pequeña colección, pero equilibrar lo que las marcas y los inversores necesitan ha sido difícil. "Hay una gran brecha, que muchos innovadores de materiales enfrentan", dice Peña Feliz. "Los inversores quieren ver acuerdos de compra—donde las marcas se comprometen a comprar una cierta cantidad del material por adelantado para reducir el riesgo—pero esos acuerdos llegan tarde en el proceso y son bastante raros. Creemos que la paridad de precios nos ayudará a superar esta falta de compromiso de las marcas".

Fibe
Con sede en Londres, Fibe convierte desechos agrícolas en hilo que el cofundador y CEO Idan Gal-Shohet cree que puede competir con fibras naturales más establecidas como el algodón y el cáñamo. Por un lado, la industria agrícola lucha con la "mala asignación de recursos", o desperdicio, y por el otro, la moda enfrenta crecientes riesgos en la cadena de suministro, como la escasez de fibras naturales. El equipo comenzó con tallos de papa, pero su objetivo final es crear hilos a partir de desechos agrícolas locales en todo el mundo, como cultivos de semillas oleaginosas en Europa o desechos de plátano en Sudamérica.

"A menudo escuchamos que las fibras naturales son una de las mejores maneras de hacer la moda más sostenible, pero se están volviendo más difíciles de usar debido al cambio climático, y más difíciles de escalar que el poliéster", explica Gal-Shohet. "Vemos esto como una manera de hacer que las fibras naturales sean menos riesgosas al ofrecer alternativas al algodón".

Idan Gal-Shohet, cofundador y CEO de Fibe.
Foto: Fibe

Fibe utiliza desechos agrícolas para crear nuevas fibras naturales.
Fotos: Fibe

Hoy, Fibe puede producir varios kilogramos de fibra cada semana, suficiente para hacer hilo y probar el material con socios industriales. Pero está planeando una expansión rápida. La startup recibió £3 millones en inversión de la Royal Academy of Engineering este año para construir su primera planta piloto, que se espera esté terminada a principios de 2027, y espera tener una planta comercial a gran escala en los próximos años. En lugar de hacer un solo hilo que funcione como algodón en cada situación, Fibe ha construido una plataforma tecnológica para ajustar su fórmula para diferentes usos, comenzando con logros más fáciles como hilos gruesos para suéteres y tejidos de punto, y avanzando hacia hilos finos para artículos tejidos.

"Debido a que el algodón es tan versátil, no necesitas igualarlo exactamente en cada hilo", dice Gal-Shohet. "Solo necesitas un rendimiento comparable en productos específicos".