Ρώτησε οποιονδήποτε ειδικό στη βιώσιμη μόδα πώς να διορθώσει τη βιομηχανία και πιθανότατα θα σου πουν ότι οι λύσεις ήδη υπάρχουν—απλά είναι θέμα κλιμάκωσής τους. Αυτή είναι η βασική ιδέα πίσω από το ετήσιο Βραβείο Πρωτοπόρου (Trailblazer Award), μια συνεργασία μεταξύ του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Global Fashion Agenda (GFA), του κατασκευαστικού ομίλου PDS και του επενδυτικού του βραχίονα PDS Ventures. Το βραβείο αναγνωρίζει νεοφυείς επιχειρήσεις σε πρώιμο στάδιο που εργάζονται με τη φύση, συστήματα κλειστού βρόχου και τεχνολογικά καθοδηγούμενο μετασχηματισμό.

Η GFA ανακοίνωσε τους φετινούς φιναλίστ σήμερα, την πρώτη ημέρα της ετήσιας Παγκόσμιας Συνόδου Κορυφής για τη Μόδα (Global Fashion Summit) στην Κοπεγχάγη. Η λίστα περιλαμβάνει τις Synflux, η οποία αντιμετωπίζει τη σπατάλη στην κοπή πατρόν· MacroCycle, η οποία ανακυκλώνει υφάσματα πλούσια σε πολυεστέρα· και Fibe, η οποία δημιουργεί φυσικές ίνες από γεωργικά απόβλητα. Επιλεγμένες από μια κριτική επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους των Kering, Ralph Lauren, Zalando, MIT, Fashion for Good, Pepper-i2 και PDS, η βραχεία λίστα προσφέρει μια ματιά στο τι εκτιμούν σήμερα οι ηγέτες της βιομηχανίας και πού κατευθύνεται η βιωσιμότητα.

Διαβάστε Περισσότερα: Η Refiberd κερδίζει το Global Fashion Agenda και το PDS Trailblazer Award

Τώρα στο δεύτερο έτος του, το βραβείο αναδεικνύει αναδυόμενες λύσεις στη βιώσιμη μόδα, με τον απώτερο—και συχνά άπιαστο—στόχο της επίτευξης αλλαγής σε κλίμακα.

Από την Bella Webb

Οι φιναλίστ είναι «απόδειξη ότι οι λύσεις ήδη υπάρχουν», λέει η Διευθύνουσα Σύμβουλος της GFA, Federica Marchionni. «Υπάρχουν πολλές λύσεις, αλλά χρειαζόμαστε περισσότερη δέσμευση και επενδύσεις για να τις κλιμακώσουμε. Η υιοθέτηση είναι πραγματικά κρίσιμη». Μαζί με ένα επενδυτικό πακέτο αξίας έως 200.000 δολαρίων, ο νικητής θα έχει πρόσβαση σε συμβουλευτική, εμπορική και επιχειρησιακή υποστήριξη από την PDS και τις θυγατρικές της.

«Ο κόσμος περνάει τόση αναταραχή και δυστυχώς η βιωσιμότητα έχει μπει σε δεύτερη μοίρα», λέει ο συνιδρυτής και εκτελεστικός πρόεδρος της PDS, Pallak Seth. «Αλλά υπάρχει ακόμα μεγάλη ανάγκη ο κόσμος να κινηθεί προς έναν πιο βιώσιμο χώρο και να κρατήσει ζωντανό αυτόν τον αγωγό καινοτομίας. Πρέπει να αξιολογούμε τις καινοτομίες με βάση το τι είναι πρακτικά εφικτό. Τόσες πολλές απαιτούν μεγάλες κεφαλαιουχικές επενδύσεις και υποδομές για να κλιμακωθούν, ακόμα κι αν φαίνονται υπέροχες στα χαρτιά. Με το φετινό βραβείο, εστιάζουμε περισσότερο σε λύσεις που χρησιμοποιούν υπάρχουσες υποδομές, βελτιώνοντας την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα χωρίς να κοστίζουν πολύ, επειδή είναι πιο πιθανό να πετύχουν».

Ο νικητής θα ανακοινωθεί την Πέμπτη κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Συνόδου Κορυφής για τη Μόδα. Στο μεταξύ, το Vogue Business συναντήθηκε με τους τρεις φιναλίστ.

Synflux

Η βιομηχανία της μόδας σπαταλά τεράστια ποσότητα υφάσματος κάθε χρόνο, αλλά η ιαπωνική νεοφυής επιχείρηση Synflux έχει αποστολή να το αλλάξει αυτό. Εστιάζοντας στη διαδικασία κοπής, η Synflux χρησιμοποιεί αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης για να βρει την πιο αποδοτική διάταξη των κομματιών πατρόν. «Σε μόλις 10 λεπτά, το σύστημά μας μπορεί να δοκιμάσει πάνω από 100 σχεδιαστικές παραλλαγές, μειώνοντας τα υφαντικά απόβλητα έως και 66% και την κατανάλωση υφάσματος έως και 15%, χωρίς αλλαγές στο σχέδιο και χωρίς καμία επίπτωση στην ποιότητα», λέει ο Διευθύνων Σύμβουλος Kazuya Kawasaki.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Synflux, Kazuya Kawasaki. Φωτογραφία: Synflux

Χρησιμοποιεί αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης για να μειώσει τη σπατάλη στη διαδικασία κοπής πατρόν. Φωτογραφία: Synflux

Μέχρι στιγμής, η Synflux έχει βελτιστοποιήσει πάνω από 80 προϊόντα σε 15 τοπικές μάρκες, συμπεριλαμβανομένων των The North Face και Issey Miyake. Τώρα, βάζει στόχο την Ευρώπη. Ο Kawasaki, ο οποίος προηγουμένως συμβούλευε την ιαπωνική κυβέρνηση για την πολιτική βιώσιμης μόδας, ελπίζει ότι η επικείμενη απειλή των κανονισμών θα πείσει τις μάρκες και τους προμηθευτές να συμμετάσχουν. Η μείωση των αποβλήτων είναι ιδιαίτερα σχετική με τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού (EPR) και τον οικολογικό σχεδιασμό (ESPR), λέει.

«Η τεχνολογία μας αποδίδει το μεγαλύτερο αντίκτυπο όταν αναπτύσσεται σε στενή συνεργασία με εργοστάσια και προμηθευτές. Το πρόγραμμα Trailblazers ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία να συνδεθούμε με αυτά τα ενδιαφερόμενα μέρη και άνοιξε πόρτες που διαφορετικά θα μας είχαν πάρει χρόνια να φτάσουμε».

MacroCycle

Η νεοφυής επιχείρηση MacroCycle, που προέκυψε από το MIT, εστιάζει σε υλικά πλούσια σε πολυεστέρα, εξάγοντας τον πολυεστέρα από μικτά ενδύματα και μετατρέποντάς τον σε παρθένα γκρι πρώτη ύλη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά.

«Φανταστείτε ότι ο πολυεστέρας είναι αλάτι και όλα τα άλλα μείγματα και οι ρύποι είναι πέτρες. Αν βάλεις αλάτι και πέτρες στο νερό, το αλάτι διαλύεται. Μετά μπορείς να βγάλεις τις πέτρες, να βράσεις το νερό και να πάρεις καθαρό αλάτι. Βασικά έτσι λειτουργεί η τεχνολογία μας», εξηγεί ο συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος Stwart Peña Feliz.

Οι συνιδρυτές της MacroCycle, Δρ. Jan-Georg Rosenboom (αριστερά) και Stwart Peña Feliz (δεξιά).
Φωτογραφία: MacroCycle

Αυτό που κάνει τη MacroCycle διαφορετική είναι ότι δεν χρειάζεται να διασπάσει τα υλικά στα βασικά τους συστατικά για να τα ανακυκλώσει. Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία χρησιμοποιεί πολύ λιγότερη ενέργεια και μπορεί να ανταγωνιστεί την τιμή του νέου πολυεστέρα σε πολύ μικρότερη κλίμακα από τους ανταγωνιστές της. «Δεν θέλουμε να βασιζόμαστε σε επιδοτήσεις ή πριμ», λέει.

Η MacroCycle εργάζεται τώρα στην πρώτη της εμπορική εγκατάσταση, η οποία θα πρέπει να παράγει 5.000 τόνους ανακυκλωμένου πολυεστέρα κάθε χρόνο. Η δεύτερη εγκατάστασή της, που προγραμματίζεται για αργότερα, θα αυξήσει αυτή την παραγωγή δέκα φορές. Στο μεταξύ, αναζητά συνεργάτες μάρκες για να δοκιμάσει μια μικρή συλλογή, αλλά η εξισορρόπηση των αναγκών των brands και των επενδυτών ήταν δύσκολη. «Υπάρχει ένα μεγάλο κενό, το οποίο αντιμετωπίζουν πολλοί καινοτόμοι υλικών», λέει ο Peña Feliz. «Οι επενδυτές θέλουν να δουν συμφωνίες απορρόφησης—όπου οι μάρκες δεσμεύονται να αγοράσουν μια συγκεκριμένη ποσότητα του υλικού εκ των προτέρων για να μειώσουν τον κίνδυνο—αλλά αυτές οι συμφωνίες έρχονται αργά στη διαδικασία και είναι αρκετά σπάνιες. Πιστεύουμε ότι η ισοτιμία τιμής θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε αυτή την έλλειψη δέσμευσης από τις μάρκες».

Fibe
Η Fibe, με έδρα το Λονδίνο, μετατρέπει γεωργικά απόβλητα σε νήμα που ο συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος Idan Gal-Shohet πιστεύει ότι μπορεί να ανταγωνιστεί πιο καθιερωμένες φυσικές ίνες όπως το βαμβάκι και η κάνναβη. Από τη μία πλευρά, η γεωργική βιομηχανία παλεύει με την «κακή κατανομή πόρων», ή τα απόβλητα, και από την άλλη, η μόδα αντιμετωπίζει αυξανόμενους κινδύνους στην εφοδιαστική αλυσίδα, όπως ελλείψεις φυσικών ινών. Η ομάδα ξεκίνησε με μίσχους πατάτας, αλλά ο απώτερος στόχος τους είναι να δημιουργήσουν νήματα από τοπικά γεωργικά απόβλητα σε όλο τον κόσμο, όπως καλλιέργειες ελαιούχων σπόρων στην Ευρώπη ή απόβλητα μπανάνας στη Νότια Αμερική.

«Ακούμε συχνά ότι οι φυσικές ίνες είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να γίνει η μόδα πιο βιώσιμη, αλλά γίνονται όλο και πιο δύσκολο να βασιστεί κανείς σε αυτές λόγω της κλιματικής αλλαγής και πιο δύσκολο να κλιμακωθούν από τον πολυεστέρα», εξηγεί ο Gal-Shohet. «Το βλέπουμε αυτό ως έναν τρόπο να κάνουμε τις φυσικές ίνες λιγότερο επικίνδυνες προσφέροντας εναλλακτικές λύσεις στο βαμβάκι».

Ο συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Fibe, Idan Gal-Shohet.
Φωτογραφία: Fibe

Η Fibe χρησιμοποιεί γεωργικά απόβλητα για να δημιουργήσει νέες φυσικές ίνες.
Φωτογραφίες: Fibe

Σήμερα, η Fibe μπορεί να παράγει αρκετά κιλά ινών κάθε εβδομάδα, που είναι αρκετά για να φτιάξει νήμα και να δοκιμάσει το υλικό με βιομηχανικούς συνεργάτες. Αλλά σχεδιάζει μια ταχεία επέκταση. Η νεοφυής επιχείρηση έλαβε φέτος επένδυση 3 εκατομμυρίων λιρών από τη Βασιλική Ακαδημία Μηχανικής (Royal Academy of Engineering) για να κατασκευάσει το πρώτο της πιλοτικό εργοστάσιο, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις αρχές του 2027, και ελπίζει να έχει ένα πλήρους κλίμακας εμπορικό εργοστάσιο μέσα στα επόμενα χρόνια. Αντί να φτιάξει ένα νήμα που λειτουργεί σαν βαμβάκι σε κάθε περίπτωση, η Fibe έχει δημιουργήσει μια τεχνολογική πλατφόρμα για να προσαρμόζει τη φόρμουλά της για διαφορετικές χρήσεις, ξεκινώντας με πιο εύκολες νίκες όπως χοντρά νήματα για πουλόβερ και πλεκτά, και προχωρώντας σε λεπτά νήματα για υφαντά είδη.

«Επειδή το βαμβάκι είναι τόσο ευέλικτο, δεν χρειάζεται να το ταιριάξεις ακριβώς σε κάθε νήμα», λέει ο Gal-Shohet. «Χρειάζεσαι απλώς συγκρίσιμη απόδοση σε συγκεκριμένα προϊόντα».