Den globale modeindkøbslandskab er under omtegning, mens branchen konfronteres med en vedvarende sandhed: toldsatser dikterer reglerne og former både hvor verdens tøj produceres og hvor meget det koster.

Politikken forbliver i konstant forandring. Den 20. februar kendte Højesteret en række brede toldsatser, som præsident Trump havde indført, ugyldige, idet domstolen fastslog, at han overskred sin myndighed ved at bruge en gammel lov - International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) - til at pålægge reaktive, straffende afgifter på handelspartnere. Men før virksomheder overhovedet kunne overveje muligheden for refusioner, reagerede Trump næsten øjeblikkeligt med en ny 10% told på alle lande, gældende fra 24. februar og i 150 dage. Præsidenten har truet med at hæve denne Section 122-importsats til 15%, selvom det endnu ikke er sket.

Denne kendelse adresserede Trump-administrationens moderne handelskrig, et kendetegn ved hans anden periode, hvor told blev våbenet af valg. Nye afgifter spredte sig til lande målrettet på grund af handelsubalancer, hvilket tvang modemærker til hurtigt at accelerere deres forsyningskædediversificering - en skift fra en strategisk fordel til en presserende nødvendighed på stort set én nat.

I lyset af disse udviklinger er det tydeligt, at hverken omkostningerne eller markedsvolatiliteten aftager. Ringvirkningerne gennem forsyningskæderne signalerer et grundlæggende skift i modens produktionsgeografi, hvor et nyt post-handelskrigs-kort begynder at tage form.

Toldsatser har "kastet det globale indkøbskort i kaos," siger Nate Herman, administrerende direktør for American Apparel & Footwear Association (AAFA). "Det har sat spørgsmålstegn ved indsatser og langvarige bestræbelser på diversificering."

Selvom ikke det eneste mål, har Kina båret hovedbyrden af administrationens toldforanstaltninger, med toldsatser, der steg til hele 145% i april sidste år. I dag ville det ifølge Flexports Tariff Simulator koste et mærke 184 USD i told og afgifter at importere 100 USD værd af herre-bomuldst-shirts fra Kina til USA. Dette inkluderer den standardmæssige 32% told for den kategori, de 7,5% Section 301-toldsatser fra Trumps første periode og den nye 10% Section 122-told. Den samme ordre ville koste omkring 176 USD fra næsten alle andre steder, da Section 301-toldsatserne specifikt gælder for Kina. Højesterets nylige kendelse fjernede alle IEEPA-toldsatser, herunder den 10% globale told og landspecifikke afgifter på op til 25%. Før disse yderligere toldsatser ville den 100 USD t-shirt-ordre have kostet 132 USD at importere fra et hvilket som helst af disse lande.

Nu, hvor nogle lande står over for toldsatser svarende til Kinas, bemærker Herman, at virksomheder sætter spørgsmålstegn ved, om det var den rigtige beslutning at reducere eller forlade produktionen i Kina. "Det, der skete sidste år, handlede ikke kun om Kina, det handlede om alle lande," siger Angela Lewis, global chef for told hos Flexport. Det lader til, at intet træk definitivt var det "rigtige". Så hvor står modens produktionskort så?

Hvor mode produceres

Modevirksomheder flytter naturligvis produktionen for at afbøde stødet til deres overskud. Men hvor tager de hen?

Cambodja fremstår som en nøglevinder, siger Herman. "De klarede sig allerede godt, selv før præsident Trump begyndte at pålægge nye toldsatser, og det gælder på tværs af hele linjen - tøj, sko, accessories - på trods af at de har et lignende toldniveau som alle deres naboer."

Fra Lewis' perspektiv har hun observeret flere kinesiske virksomheder etablere aktiviteter i lavprislande i Sydøstasien som Cambodja og Vietnam. Dette indikerer, at diversificeringsbestræbelser ikke er begrænset til virksomheder uden for Kina. Imidlertid mærker kinesiske producenter selv skiftet. Kun i det sidste år er Kinas andel af amerikanske tøjimport efter volumen faldet fra 36% til 28%. Derimod voksede Cambodjas andel med over 35%, og Pakistan oplevede en stigning på 20%, hvilket markerer den stærkeste vækst blandt Amerikas ti største tøjleverandører. Vietnam, nu den næststørste tøjleverandør til USA, står for næsten 19% af den samlede import og lukker et gab til Kina, der engang syntes uoverstigeligt.

"For første gang nogensinde har amerikansk tøjimport fra Vietnam i dollarværdi faktisk overgået dem fra Kina," siger Herman. "Det var aldrig engang tæt på før." I løbet af det sidste år overhalede Vietnam Kina som den største tøjleverandør til USA efter importværdi og stod for 21% af de amerikanske udgifter til tøjimport, sammenlignet med Kinas 14%. I 2024 havde Kina 21% af den amerikanske tøjimportværdi, mens Vietnam stod for 19%.

Ser man tilbage til 2016, er det et år, Kina muligvis nu ser med nostalgi. På det tidspunkt repræsenterede Kina 41% af den amerikanske tøjimport, mens den næststørste leverandør, Vietnam, kun stod for 12%.

Bangladesh forbliver den tredjestørste tøjleverandør til USA, med eksport, der voksede næsten 16% sidste år. Ifølge Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) går halvdelen af dens eksportproduktion dog til EU - en andel, der kan fortsætte med at stige på grund af toldfri adgang under Everything But Arms (EBA)-ordningen. Landets valg den 12. februar kan også booste tøjproduktionen, da den nye administrations manifest inkluderer planer om at styrke og diversificere Bangladeshs industrielle sektor. "Da tøj udgør over 80% af vores samlede eksport, forventer vi, at branchen vil se vedvarende vækst i de kommende år," siger Mostafiz Uddin, ejer af Denim Expert Ltd.

Egypten, Jordan og Pakistan har også været "virkelig store vindere" inden for amerikansk tøjindkøb, ifølge Herman. Egypten og Jordan drager fordel af Qualified Industrial Zones (QIZ)-programmet, som giver toldfri adgang for beklædning og tekstiler til USA, forudsat at de indeholder et vist niveau af input fra Israel. "Pludselig vender mange virksomheder tilbage til disse lande, især for beklædning - ikke sko eller accessories," bemærker Herman.

Amerikansk tøjimport fra Egypten voksede 12% sidste år, selvom Egypten stadig udgør mindre end 2% af den samlede amerikanske tøjimport. Alligevel er vækstpotentialet betydeligt, siger Eugene Havemann, grundlægger og administrerende direktør for Atlas Apparel, en ny strikproducent, der etablerer vertikal indkøb i Egypten for at gribe chancen.

"Der er så mange muligheder," siger han. "Hvis man forstår det amerikanske marked og dets behov, kan man strukturere sit tilbud til at løse mange af de udfordringer, købere står over for, nu hvor de ikke længere kan indkøbe mindre mængder fra Kina eller få de korte leveringstider, som kun Kina tidligere kunne levere. Egypten udvikler sig til at tilbyde disse løsninger." Havemann sammenligner Egyptens nuværende øjeblik med Bangladesh i midten af 1980'erne, hvor den rette blanding af handelsaftaler, lavprisarbejdskraft og tilgængelig arbejdsstyrke brændstof til en fabriksboom. Måske endnu vigtigere, i en æra, hvor politik i høj grad påvirker toldsatser, er USA-Egypten relationerne "på den venligere side", og Havemann forventer ikke, at QIZ-aftalen vil blive ændret eller fjernet.

At forudsige tendenser er blevet vanskeligt, og fabrikker skal være mere smidige end nogensinde. For MAS Holdings, en stor sydasiatisk tøjproducent med aktiviteter i 14 lande, har det været en konstant udfordring at beslutte, hvor man skal udvide, siger Brad Ballenti. Jeg er administrerende direktør for MAS Acme USA, den strategiske arm af vores moderselskab. Da Indien stod over for en 25% told på tøj sendt til USA sidste år, måtte vi dreje. Vi begyndte at fokusere mere på vores europæiske partnere, fordi EU-handelsaftalen var ekstremt fordelagtig. Tidligere betalte Indien afgifter på 9% til 12% for at eksportere tøj til EU, men den aftale, der blev nået i januar, forventes at fjerne disse toldsatser helt. USA underskrev også sin egen handelsaftale med Indien i denne måned, hvilket kan føre til, at importen vokser ud over sidste års stigning på 7%.

Nylige handelsudviklinger omformer globalt indkøb. En USA-Taiwan handelsaftale blev underskrevet, og programmer som African Growth and Opportunity Act (AGOA) og Haitis HOPE/HELP blev forlænget med et år. EU har dog sat sin handelsaftale på pause som reaktion på Trumps nye 15% told, hvilket tilføjer yderligere usikkerhed.

Er nærindkøb løsningen?
For modebranchen er nærindkøb blevet en kritisk diskussion. Toldsatser har gjort geografi til både en risikofaktor og en omkostningsfaktor, der direkte påvirker marginer, hastighed og overlevelse. Ideen var, at produktion tættere på hjemmemarkedet ville spare på forsendelse, reducere politisk og handelsmæssig volatilitet og udnytte fordelagtige handelsaftaler mellem nabolande.

Centralamerika har dog taget et betydeligt slag, i modsætning til væksten set i Asien. CAFTA-DR-aftalen var designet til at fase ud for told for frihandel med USA mellem 2006 og 2009, men disse lande blev ramt af en 10% gensidig told sidste år. Under den nye globale 10% sats forbliver deres toldsatser uændrede. Honduras så sin eksport til USA falde med over 17%. Mens USA nåede aftaler med El Salvador og Guatemala om at ophæve 10% tolden, er det uklart, hvor snart dette vil ske, eller om det vil booste modemproduktionen der betydeligt.

Indkøbstendenser varierer efter produkt. For herre-bomuldst-shirts er de største amerikanske handelspartnere Nicaragua, Honduras, Jordan, Haiti og Kina. Kvinders jeans kommer hovedsageligt fra Vietnam, Kina, Bangladesh, Pakistan og Cambodja. Herre-uldssweatre favoriserer Kina, Italien, Macao, Vietnam og Cambodja, mens kvinders lædersko ankommer fra Italien, Spanien, Brasilien, Vietnam og Kina.

Nærindkøb har gavnet nogle virksomheder, der producerer i Mexico, hvor tøjeksporten til USA voksede over 9% sidste år. Det latinske amerikanske marked, især i Mexico, forventes at fortsætte med at vokse for tøj, men en betydelig tilbagevenden af amerikansk produktion forventes ikke.

Trumps toldsatser havde til formål at booste amerikansk produktion, men dette er ikke materialiseret. Der har været lidt investering, fordi fabrikker, arbejdskraft og nødvendig maskineri - i høj grad indkøbt fra Kina - mangler, og toldsatser gør udstyr dyrere. En 300.000 USD maskine kunne koste ekstra 30.000 USD, hvilket får mange virksomheder til at sætte udvidelsesplaner på pause.

Kun omkring 3% af amerikansk tøj produceres indenlands. Selv hvis det fordobledes, ville det stadig kun være 6%. Branchen er interesseret, men vi ser ikke halvdelen flytte tilbage hertil eller noget i nærheden af det. Ifølge Hermans estimater ville det tage mindst 10 til 15 år at nå selv 6%.

Hvordan toldsatser har påvirket store mærker

Peter Charles. Foto: Tapestry

Et spørgsmål og svar med Tapestrys chef for forsyningskæde, Peter Charles

Vogue Business: Hvordan har nylige toldændringer påvirket, hvor og hvordan du indkøber dine produkter?

Peter Charles: Ser man tilbage, var vi en af de første virksomheder til at afrisikere fra Kina, før det overhovedet var almindelig praksis. Vi begyndte at diversificere på tværs af flere lande tilbage i starten af 2000'erne, og den indsats har accelereret over det sidste årti, især under Covid. Den strategi, vi havde på plads før pandemien, hjalp os med at navigere gennem den massive forstyrrelse. Så da "Befrielsesdagen" ankom i april, handlede det om at fortsætte med at sikre, at vi ikke behøvede at bekymre os om enkeltpunktsfejl.

I flere år har vores største forretningsstrategi fokuseret på kvalitet og forsyningssikkerhed - disse to elementer er de vigtigste for vores mærker og produkter.

Vogue Business: Hvordan ser dit indkøbskort ud nu, og hvilke regioner er blevet mere attraktive på grund af toldpres?

Vores største indkøbsland står for omkring 30% af vores samlede, selvom vi ideelt set gerne vil være tættere på 25%. Som mange i vores branche producerer vi primært i Sydøstasien, og vi arbejder på tværs af ni lande i Sydøstasien og det indiske subkontinent for at drive den strategi.

Mindre end 6% af vores færdigvarer kommer fra Kina, så det er en meget lille del af vores forretning. For råmaterialer har vi stadig en betydelig tilstedeværelse i vores Tier-2 forsyningsbase i Kina, selvom vi konstant søger at reducere risikoen midt i geopolitiske udfordringer. Kina forbliver et vigtigt marked og et højkvalitetsproduktionscenter for de komponenter, vi har brug for.

Hvad angår generelle tendenser, tror jeg, at Vietnam og Cambodja - på grund af befolkningsstørrelse og omkostningsstruktur - sandsynligvis vil blive lidt mindre betydningsfulde for os over en femårig horisont.

Foto: Tapestry

Vi mener, at Indonesien, som et produktionscenter for lædervarer, er en reel mulighed, og vi ser på at opbygge vores forretning der. Det har en rig histor