„W marce z dziedzictwem McQueena nauka kodów zajmuje trochę czasu. W każdej dotychczasowej kolekcji zrobiłem coś nieco innego, aby zrozumieć pewne okresy jego twórczości. Teraz, przy tej kolekcji, chcę przejść na wyższy poziom”.
Seán McGirr jest w trakcie przymiarek w studiu McQueen w Clerkenwell, przygotowując się na jutrzejszy wieczór. Wtedy podejmie próbę wyjścia poza wszystko, co przyswoił o McQueenie przez prawie trzy lata pracy w domu mody.
Zbieżność, którą zobaczymy w kolekcji, zbiega się również z poważnym przesunięciem geograficznym dla McQueen. Jutrzejszy pokaz będzie pierwszym w harmonogramie London Fashion Week od lutego 2001 roku. Nie oznacza to, że McQueen był całkowicie nieobecny w swoim rodzinnym mieście od tego czasu — pod kierownictwem Sarah Burton odbyły się wspaniałe pokazy menswear na niestety już nieistniejącym London Collections: Men, a następnie dwa pokazy wiosenne poza harmonogramem wiosną 2022 i 2023 roku.
Z bliska z niektórymi zdobieniami wiosny 2027
Zdjęcie: Bettina Pittaluga/ Dzięki uprzejmości McQueen
Ale jutrzejszy powrót wiele znaczy zarówno dla London Fashion Week — który zawsze jest poświęcony promowaniu brytyjskiej stolicy jako kluczowego inkubatora kreatywności — jak i dla McQueen i McGirra. „Czułem, że to właściwy moment i wszystko się zgrało” — mówi projektant, dodając: „Londyn to bycie wolnym”.
Pokaz tutaj daje również McGirrowi znacznie bardziej autentyczną platformę do zaprezentowania swojej nowej syntezy wszystkiego, czego nauczył się o estetyce McQueen, i własnej tożsamości projektowej — ponieważ obie ukształtowały się w Londynie. McGirr po raz pierwszy przybył do tego miasta z Irlandii w wieku 17 lat. „Znalazłem tu swoich ludzi” — mówi: „bandę dziwaków w Saint Martin’s”. Jego pierwszym domem było osiedle komunalne w okolicy Haggerston; później, podczas studiów, spędził trzy lata w opuszczonym dawnym domu opieki w Camden, gdzie wydzielił sobie przestrzeń na studio krawieckie. Za dnia bywał regularnie w londyńskich muzeach i galeriach, a nocą w klubach i na rave’ach. W National Gallery jedno dzieło stało się szczególną obsesją: „Chrzest Chrystusa” Piero della Francesca. „Chodziłem do National Gallery i po prostu wpatrywałem się w ten obraz godzinami” — mówi.
Ta kolekcja ponownie połączy McGirra z niektórymi z tych formujących londyńskich wpływów, jednocześnie przywracając McQueen do orbity niektórych współpracowników z pierwszej generacji. Jednym z nich jest jubiler i rzeźbiarz Shaun Leane, jeden z najbliższych współpracowników twórczych Alexandra McQueena, który przyczynił się do jutrzejszego pokazu.
W studiach McQueen w Clerkenwell
Zdjęcie: Bettina Pittaluga/ Dzięki uprzejmości McQueen
Podczas naszego podglądu McGirr pokazuje mi srebrną sukienkę w kształcie klepsydry, której żakardowa powierzchnia pokryta jest smugami metalicznego listowia, a jej stopowe liście zanurzono w farbie, aby przechodziły między tonami. Fragment organzy dodaje lekkości podstawie sylwetki, która powyżej jest niemal zbrojna w swojej zaciekłości. „To naprawdę kwintesencja sylwetki McQueen” — mówi, umieszczając jej hitchcockowskie proporcje w okresie późnych lat 2000. domu mody, po czym dodaje: „Uwielbiam ten pomysł haftu na tym, co już jest dekoracyjne. Wszystko naprawdę musi mieć energię. Nie chcę, żeby cokolwiek wydawało się zbyt solidne lub statyczne”.
Bycie statycznym byłoby sprzeczne z duchem McQueen, którego założyciel zauważył w 2010 roku: „Nie można w kółko odgrzewać tych samych koncepcji dobrego, złego i brzydkiego”. Instynkt McGirra jest zgodny. „Nie można wracać. Trzeba iść naprzód” — mówi. „On był pierwszy, który wszystko pociął i ruszył naprzód. Trzeba mieć takie samo myślenie”. Przyjęcie wolności i odwagi, których to myślenie wymaga, jest kluczem do niesienia esencji McQueen naprzód: jutrzejszego wieczoru, z powrotem w Londynie, Seán McGirr wprowadzi to w praktykę.
Najczęściej zadawane pytania
Oto lista najczęściej zadawanych pytań o debiut Seána McGirra i motyw „Londyn to bycie wolnym” dla Alexander McQueen
Pytania dla początkujących
Co oznacza „Londyn to bycie wolnym” w tym kontekście
To motyw twórczy, który Seán McGirr wybrał na swój pierwszy pokaz jako dyrektor kreatywny. Odnosi się do poczucia twórczej wolności, indywidualności i buntowniczej energii, które miasto Londyn dla niego i marki reprezentuje
Kim jest Seán McGirr
To irlandzki projektant mody, który pod koniec 2023 roku został dyrektorem kreatywnym Alexander McQueen. Wcześniej był znany ze swojej pracy w JW Anderson, Dries Van Noten i Uniqlo
Czym jest pokaz powrotu do domu
Dla Alexander McQueen powrót do domu oznacza powrót do Londynu, aby pokazać kolekcję. Chociaż marka jest własnością francuskiej grupy luksusowej, jej korzenie i tożsamość są głęboko związane z Londynem, gdzie Lee Alexander McQueen założył markę
Kiedy i gdzie odbył się ten pokaz
Pokaz odbył się 2 marca 2024 roku podczas London Fashion Week. Został zorganizowany w Barbican Centre, słynnym londyńskim miejscu sztuki
Czy Seán McGirr sam zaprojektował tę kolekcję
Tak. Była to jego pierwsza kolekcja jako szefa marki, więc był w pełni odpowiedzialny za kierunek twórczy i projekt ubrań
Pytania średniozaawansowane
Jakie są główne korzyści tego powrotu do domu dla marki
Ponownie łączy markę z jej pierwotną londyńską tożsamością. Tworzy także wiele szumu i ekscytacji, pokazując, że nowy projektant szanuje przeszłość, jednocześnie wnosząc świeżą, nowoczesną energię do marki
Jakie są typowe problemy lub wyzwania związane z takim debiutanckim pokazem
Największym wyzwaniem jest presja, aby uczcić dziedzictwo założyciela Lee Alexandra McQueena, a jednocześnie udowodnić, że nowy projektant ma własny unikalny głos. Fani i krytycy mają bardzo wysokie oczekiwania
Jakie były kluczowe motywy w kolekcji
Kolekcja skupiała się na ostrym krawiectwie, oversize’owych sylwetkach i mieszance twardych i miękkich elementów. Były też odniesienia do ikonicznych spodni bumster marki i nacisk na londyński street style
Jak pokaz odzwierciedlił motyw wolności
Ubrania zostały zaprojektowane tak, aby