“En una marca con el legado de McQueen, se tarda un tiempo en aprender los códigos. En cada colección hasta ahora, he hecho algo ligeramente diferente para comprender ciertos períodos de su trabajo. Ahora, con esta, quiero ir al siguiente nivel.”
Seán McGirr está en medio de las pruebas en el estudio de McQueen en Clerkenwell, preparándose para mañana por la noche. Ese es el momento en que hará su intento de ir más allá de todo lo que ha absorbido sobre McQueen en casi tres años en la casa.
La convergencia que veremos en la colección también coincide con un importante cambio geográfico para McQueen. El desfile de mañana será su primero en el calendario de la Semana de la Moda de Londres desde febrero de 2001. Eso no quiere decir que McQueen haya estado completamente ausente de su ciudad natal desde entonces—bajo Sarah Burton, hubo algunos grandes desfiles de moda masculina en el tristemente ahora desaparecido London Collections: Men, seguidos de dos desfiles de primavera fuera del calendario en la primavera de 2022 y 2023.
De cerca con algunos de los adornos de la primavera de 2027
Foto: Bettina Pittaluga/ Cortesía de McQueen
Pero el regreso de mañana significa mucho tanto para la Semana de la Moda de Londres—que siempre está dedicada a defender la capital británica como un incubador clave de creatividad—como para McQueen y McGirr. “Se sintió como el momento adecuado, y todo se alineó”, dice el diseñador, y añade: “Londres se trata de ser libre”.
Exhibir aquí también le da a McGirr una plataforma mucho más auténtica desde la cual presentar su nueva síntesis de todo lo que ha aprendido sobre la estética de McQueen y su propia identidad de diseño—porque ambas se formaron en Londres. McGirr llegó por primera vez a la ciudad desde Irlanda a los 17 años. “Encontré a mi gente aquí”, dice: “un montón de bichos raros en Saint Martin’s”. Su primer hogar fue en un complejo de viviendas sociales alrededor de Haggerston; más tarde, mientras estudiaba, pasó tres años en un antiguo hogar de ancianos abandonado en Camden, donde se hizo espacio para un estudio de costura. De día se convirtió en un habitual de los museos y galerías de Londres, y de noche en sus clubes y raves. En la National Gallery, una obra en particular se convirtió en una obsesión: El bautismo de Cristo de Piero della Francesca. “Iba a la National Gallery y me quedaba mirando esta pintura durante ages”, dice.
Esta colección reconectará a McGirr con algunas de esas influencias formativas de Londres mientras también trae a McQueen de vuelta a la órbita de algunos de sus colaboradores de primera generación. Uno de ellos es el joyero y escultor Shaun Leane, uno de los colaboradores creativos más cercanos de Alexander McQueen, quien ha contribuido al desfile de mañana.
En los estudios de McQueen en Clerkenwell
Foto: Bettina Pittaluga/ Cortesía de McQueen
Durante nuestra vista previa, McGirr me muestra un vestido de reloj de arena plateado cuya superficie de jacquard está superpuesta con corrientes de follaje metálico, sus hojas de aleación sumergidas en pintura para cambiar entre tonos. Una sección de organza añade ligereza a la base de un look que es casi como una armadura en su ferocidad arriba. “Es una silueta realmente quintessential de McQueen”, dice, situando sus proporciones Hitchcock en el período de finales de los 2000 de la casa, y luego añade: “Me encanta esta idea de bordado sobre cosas que ya son decorativas. Todo realmente necesita tener energía. No quiero que nada se sienta demasiado sólido o estático”.
Ser estático iría en contra del espíritu de McQueen, cuyo fundador observó en 2010: “No puedes seguir rehaciendo los mismos conceptos de lo bueno, lo malo y lo feo”. El instinto de McGirr está alineado. “No puedes volver atrás. Tienes que avanzar”, dice. “Él fue el primero en cortar todo en pedazos y avanzar. Tienes que tener el mismo pensamiento”. Abrazar la libertad y la intrepidez que ese pensamiento exige es la clave para llevar la esencia de McQueen hacia adelante: mañana por la noche, de vuelta en Londres, Seán McGirr pondrá eso en práctica.
Preguntas frecuentes
Aquí hay una lista de preguntas frecuentes sobre el debut de Seán McGirr y el tema Londres se trata de ser libre para Alexander McQueen
Preguntas para principiantes
¿Qué significa Londres se trata de ser libre en este contexto?
Es el tema creativo que Seán McGirr eligió para su primer desfile como director creativo. Se refiere al sentimiento de libertad creativa, individualidad y energía rebelde que la ciudad de Londres representa para él y la marca.
¿Quién es Seán McGirr?
Es el diseñador de moda irlandés que se convirtió en Director Creativo de Alexander McQueen a finales de 2023. Anteriormente era conocido por su trabajo en JW Anderson, Dries Van Noten y Uniqlo.
¿Qué es un desfile de regreso a casa?
Para Alexander McQueen, un regreso a casa significa volver a Londres para presentar la colección. Aunque la marca es propiedad de un grupo de lujo francés, sus raíces e identidad están profundamente ligadas a Londres, donde Lee Alexander McQueen fundó la etiqueta.
¿Cuándo y dónde tuvo lugar este desfile?
El desfile tuvo lugar el 2 de marzo de 2024 durante la Semana de la Moda de Londres. Se celebró en el Barbican Centre, un famoso centro de artes en Londres.
¿Diseñó Seán McGirr esta colección él mismo?
Sí. Esta fue su primera colección como cabeza de la marca, así que fue completamente responsable de la dirección creativa y el diseño de la ropa.
Preguntas intermedias
¿Cuáles son los principales beneficios de este regreso a casa para la marca?
Reconecta la marca con su identidad original de Londres. También crea mucho revuelo y emoción, mostrando que el nuevo diseñador respeta el pasado mientras aporta una energía fresca y moderna a la etiqueta.
¿Cuáles son algunos problemas o desafíos comunes con un desfile debut como este?
El mayor desafío es la presión de honrar el legado del fundador Lee Alexander McQueen mientras también demuestra que el nuevo diseñador tiene su propia voz única. Los fanáticos y críticos tienen expectativas muy altas.
¿Cuáles fueron los temas clave en la colección?
La colección se centró en sastrería afilada, siluetas oversize y una mezcla de elementos duros y suaves. También hubo referencias a los icónicos pantalones bumster de la marca y un enfoque en el estilo callejero de Londres.
¿Cómo reflejó el desfile el tema de la libertad?
La ropa fue diseñada para