„В бранд с наследството на McQueen е нужно време, за да научиш кодовете. Във всяка колекция досега съм правил нещо малко по-различно, за да разбера определени периоди от творчеството му. Сега, с тази, искам да премина на следващото ниво.“
Seán McGirr е по средата на пробите в студиото на McQueen в Clerkenwell, подготвяйки се за утрешната вечер. Тогава той ще направи опита си да надхвърли всичко, което е усвоил за McQueen през почти трите си години в къщата.
Сближаването, което ще видим в колекцията, съвпада и с голяма географска промяна за McQueen. Утрешното шоу ще бъде първото му в програмата на Лондонската седмица на модата от февруари 2001 г. Това не означава, че McQueen е отсъствал напълно от родния си град оттогава — под ръководството на Sarah Burton имаше някои страхотни мъжки шоута на злощастно закрития вече London Collections: Men, последвани от две извънпрограмни пролетни шоута през пролетта на 2022 и 2023 г.
Отблизо с някои от украшенията за пролет 2027
Снимка: Bettina Pittaluga/ С любезното съдействие на McQueen
Но утрешното завръщане означава много както за Лондонската седмица на модата — която винаги е посветена на това да защитава британската столица като ключов инкубатор на творчество — така и за McQueen и McGirr. „Усещаше се като правилния момент и всичко се подреди“, казва дизайнерът, добавяйки: „Лондон е за това да бъдеш свободен.“
Показването тук също дава на McGirr много по-автентична платформа, от която да представи новата си синтеза на всичко, което е научил за естетиката на McQueen, и собствената си дизайнерска идентичност — защото и двете са формирани в Лондон. McGirr пристига за първи път в града от Ирландия на 17 години. „Тук намерих своите хора“, казва той: „купчина откачалки в Saint Martin’s.“ Първият му дом беше в общинско имение около Haggerston; по-късно, докато учеше, прекара три години в изоставен бивш дом за възрастни хора в Camden, където си изкрои пространство за шивашко студио. През деня стана редовен посетител на лондонските музеи и галерии, а през нощта — на клубовете и рейвовете. В Националната галерия едно произведение по-специално се превърна в obsession: „Кръщението Христово“ на Piero della Francesca. „Отивах в Националната галерия и просто се взирах в тази картина с часове“, казва той.
Тази колекция ще свърже отново McGirr с някои от онези формиращи лондонски влияния, като същевременно върне McQueen в орбитата на някои от сътрудниците от първото поколение. Един от тях е бижутерът и скулптор Shaun Leane, един от най-близките творчески сътрудници на Alexander McQueen, който е допринесъл за утрешното шоу.
В студиата на McQueen в Clerkenwell
Снимка: Bettina Pittaluga/ С любезното съдействие на McQueen
По време на прегледа ни McGirr ми показва сребърна рокля с форма на пясъчен часовник, чиято жакардова повърхност е покрита с пластове метална листва, чиито сплавни листа са потопени в боя, за да сменят тоновете. Част от органза добавя лекота към основата на визия, която е почти като броня в свирепостта си отгоре. „Това е наистина квинтесенциален силует на McQueen“, казва той, поставяйки пропорциите му à la Hitchcock в периода на къщата от края на 2000-те, след което добавя: „Обичам тази идея за бродерия върху неща, които вече са декоративни. Всичко наистина трябва да има енергия. Не искам нищо да се усеща твърде солидно или статично.“
Да бъдеш статичен би било против духа на McQueen, чийто основател отбеляза през 2010 г.: „Не можеш да продължаваш да претопляш едни и същи концепции за доброто, лошото и грозното.“ Инстинктът на McGirr е в унисон. „Не можеш да се върнеш назад. Трябва да вървиш напред“, казва той. „Той беше първият, който разкъса всичко и продължи напред. Трябва да имаш същото мислене.“ Прегръщането на свободата и безстрашието, които това мислене изисква, е ключът към пренасянето на същността на McQueen напред: утрешната вечер, обратно в Лондон, Seán McGirr ще приложи това на практика.
Често задавани въпроси
Ето списък с често задавани въпроси за дебюта на Seán McGirr и темата „Лондон е за това да бъдеш свободен“ за Alexander McQueen
Въпроси за начинаещи
Какво означава „Лондон е за това да бъдеш свободен“ в този контекст
Това е творческата тема, която Seán McGirr избра за първото си шоу като творчески директор. Тя се отнася до усещането за творческа свобода, индивидуалност и бунтарска енергия, които град Лондон представлява за него и за бранда
Кой е Seán McGirr
Той е ирландският моден дизайнер, който стана творчески директор на Alexander McQueen в края на 2023 г. Преди това беше известен с работата си в JW Anderson, Dries Van Noten и Uniqlo
Какво е шоу за завръщане у дома
За Alexander McQueen завръщането у дома означава връщане в Лондон, за да се покаже колекцията. Въпреки че брандът е собственост на френска луксозна група, корените и идентичността му са дълбоко свързани с Лондон, където Lee Alexander McQueen основа марката
Кога и къде се проведе това шоу
Шоуто се проведе на 2 март 2024 г. по време на Лондонската седмица на модата. То се състоя в Barbican Centre, известно арт пространство в Лондон
Дали Seán McGirr е проектирал тази колекция сам
Да. Това беше първата му колекция като ръководител на бранда, така че той беше напълно отговорен за творческата посока и дизайна на дрехите
Въпроси за средно ниво
Какви са основните ползи от това завръщане у дома за бранда
То свързва отново бранда с оригиналната му лондонска идентичност. Също така създава много шум и вълнение, показвайки, че новият дизайнер уважава миналото, като същевременно носи свежа модерна енергия на марката
Какви са някои често срещани проблеми или предизвикателства при дебютно шоу като това
Най-голямото предизвикателство е натискът да се почете наследството на основателя Lee Alexander McQueen, като същевременно се докаже, че новият дизайнер има свой собствен уникален глас. Феновете и критиците имат много високи очаквания
Какви бяха ключовите теми в колекцията
Колекцията се фокусира върху остро шивашко майсторство, свръхголеми силуети и смесица от твърди и меки елементи. Имаше също препратки към емблематичните панталони bumster на бранда и фокус върху лондонския уличен стил
Как шоуто отрази темата за свободата
Дрехите бяха проектирани да