"I ett varumärke med McQueens arv tar det ett tag att lära sig koderna. I varje kollektion hittills har jag gjort något lite annorlunda för att förstå vissa perioder av hans arbete. Nu, med den här, vill jag gå till nästa nivå."
Seán McGirr är mitt uppe i fittings i McQueen-studion i Clerkenwell och förbereder sig för i morgon kväll. Det är då han kommer att göra sitt försök att gå bortom allt han har absorberat om McQueen under nästan tre år på huset.
Den konvergens vi kommer att se i kollektionen sammanfaller också med en stor geografisk förändring för McQueen. Morgondagens visning blir den första på London Fashion Weeks schema sedan februari 2001. Det är inte att säga att McQueen har varit helt frånvarande från sin hemstad sedan dess – under Sarah Burton fanns det några fantastiska herrklädesvisningar på det tyvärr nu nedlagda London Collections: Men, följt av två visningar utanför schemat våren 2022 och 2023.
Nära några av våren 2027:s utsmyckningar
Foto: Bettina Pittaluga/ Med tillstånd av McQueen
Men morgondagens återkomst betyder mycket både för London Fashion Week – som alltid är dedikerad till att främja den brittiska huvudstaden som en nyckelinkubator för kreativitet – och för McQueen och McGirr. "Det kändes som rätt ögonblick, och allt stämde," säger designern och tillägger: "London handlar om att vara fri."
Att visa här ger också McGirr en mycket mer autentisk plattform från vilken han kan presentera sin nya syntes av allt han har lärt sig om McQueens estetik och sin egen designidentitet – eftersom båda formades i London. McGirr anlände först till staden från Irland vid 17 års ålder. "Jag hittade mitt folk här," säger han: "ett gäng weirdos på Saint Martin's." Hans första hem var i ett kommunalt bostadsområde runt Haggerston; senare, medan han studerade, tillbringade han tre år i ett övergivet före detta ålderdomshem i Camden, där han skapade utrymme för en sömnadsstudio. På dagarna blev han en stamgäst på Londons museer och gallerier, och på nätterna på dess klubbar och raves. På National Gallery blev ett verk särskilt en besatthet: Piero della Francescas Kristi dop. "Jag brukade gå till National Gallery och bara stirra på den här målningen i evigheter," säger han.
Den här kollektionen kommer att återknyta McGirr till några av dessa formativa London-influenser samtidigt som den för McQueen tillbaka in i omloppsbanan för några av dess samarbetspartners från första generationen. En av dem är juveleraren och skulptören Shaun Leane, en av Alexander McQueens närmaste kreativa samarbetspartners, som har bidragit till morgondagens visning.
I McQueens studior i Clerkenwell
Foto: Bettina Pittaluga/ Med tillstånd av McQueen
Under vår förhandsvisning visar McGirr mig en silverfärgad timglasformad klänning vars jacquardyta är överlagd med drivor av metalliskt lövverk, dess legeringsblad doppade i färg för att skifta mellan toner. En sektion av organza tillför lätthet till basen av en look som är nästan rustningslik i sin vildhet ovanför. "Det är en riktigt typisk McQueen-silhuett," säger han och placerar dess Hitchcock-proportioner i husets sena 2000-talsperiod, och tillägger sedan: "Jag älskar den här idén med broderi ovanpå saker som redan är dekorativa. Allt behöver verkligen ha energi. Jag vill inte att något ska kännas för solidt eller statiskt."
Att vara statisk skulle gå emot McQueens anda, vars grundare observerade 2010: "Man kan inte fortsätta att hasha om samma koncept om det goda, det onda och det fula." McGirrs instinkt är i linje med detta. "Man kan inte gå tillbaka. Man måste gå framåt," säger han. "Han var den första som hackade upp allt och gick framåt. Man måste ha samma tänkande." Att omfamna den frihet och oräddhet som det tänkandet kräver är nyckeln till att föra McQueens essens framåt: i morgon kväll, tillbaka i London, kommer Seán McGirr att omsätta det i praktiken.
Vanliga frågor
Här är en lista över vanliga frågor om Seán McGirrs debut och temat London Is About Being Free för Alexander McQueen
Nybörjarfrågor
Vad betyder London Is About Being Free i detta sammanhang
Det är det kreativa tema Seán McGirr valde för sin första visning som kreativ chef Det syftar på känslan av kreativ frihet individualitet och rebellisk energi som staden London representerar för honom och varumärket
Vem är Seán McGirr
Han är den irländska modedesignern som blev Creative Director för Alexander McQueen i slutet av 2023 Han var tidigare känd för sitt arbete på JW Anderson Dries Van Noten och Uniqlo
Vad är en Homecoming-visning
För Alexander McQueen betyder en hemkomst att återvända till London för att visa kollektionen Även om varumärket ägs av en fransk lyxgrupp är dess rötter och identitet djupt knutna till London där Lee Alexander McQueen grundade märket
När och var ägde denna visning rum
Visningen ägde rum den 2 mars 2024 under London Fashion Week Den hölls på Barbican Centre en berömd konstlokal i London
Designade Seán McGirr denna kollektion själv
Ja Detta var hans första kollektion som chef för varumärket så han var fullt ansvarig för den kreativa riktningen och designen av kläderna
Medelhöga frågor
Vilka är de främsta fördelarna med denna hemkomst för varumärket
Det återknyter varumärket till dess ursprungliga London-identitet Det skapar också mycket buzz och spänning vilket visar att den nya designern respekterar det förflutna samtidigt som han tillför en fräsch modern energi till märket
Vilka är några vanliga problem eller utmaningar med en debutvisning som denna
Den största utmaningen är pressen att hedra grundaren Lee Alexander McQueens arv samtidigt som man bevisar att den nya designern har sin egen unika röst Fans och kritiker har mycket höga förväntningar
Vilka var nyckelteman i kollektionen
Kollektionen fokuserade på skarp skräddarsydd och oversized silhuetter och en blandning av tuffa och mjuka element Det fanns också referenser till varumärkets ikoniska bumster-byxor och ett fokus på Londons street style
Hur återspeglade visningen frihetstemat
Kläderna designades för att