«Σε έναν οίκο με την κληρονομιά του McQueen, χρειάζεται χρόνος για να μάθεις τους κώδικες. Σε κάθε συλλογή μέχρι τώρα, έχω κάνει κάτι ελαφρώς διαφορετικό προκειμένου να κατανοήσω ορισμένες περιόδους του έργου του. Τώρα, με αυτήν, θέλω να πάω στο επόμενο επίπεδο.»
Ο Seán McGirr βρίσκεται στη μέση των προβών στο στούντιο του McQueen στο Clerkenwell, ετοιμαζόμενος για αύριο το βράδυ. Τότε είναι που θα κάνει την προσπάθειά του να ξεπεράσει όλα όσα έχει αφομοιώσει για τον McQueen σε σχεδόν τρία χρόνια στον οίκο.
Η σύγκλιση που θα δούμε στη συλλογή συμπίπτει επίσης με μια σημαντική γεωγραφική μετατόπιση για τον McQueen. Η αυριανή επίδειξη θα είναι η πρώτη του στο πρόγραμμα της Εβδομάδας Μόδας του Λονδίνου από τον Φεβρουάριο του 2001. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο McQueen απουσίαζε εντελώς από τη γενέτειρά του από τότε—υπό τη Sarah Burton, υπήρξαν μερικές εξαιρετικές επιδείξεις ανδρικών ενδυμάτων στο δυστυχώς πλέον ανενεργό London Collections: Men, ακολουθούμενες από δύο εκτός προγράμματος ανοιξιάτικες επιδείξεις την άνοιξη του 2022 και του 2023.
Από κοντά με μερικά από τα στολίδια της άνοιξης 2027
Φωτογραφία: Bettina Pittaluga/ Ευγενική παραχώρηση του McQueen
Αλλά η αυριανή επιστροφή σημαίνει πολλά τόσο για την Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου—η οποία είναι πάντα αφιερωμένη στην προώθηση της βρετανικής πρωτεύουσας ως βασικού εκκολαπτηρίου δημιουργικότητας—όσο και για τον McQueen και τον McGirr. «Ένιωσα ότι ήταν η σωστή στιγμή, και όλα ευθυγραμμίστηκαν», λέει ο σχεδιαστής, προσθέτοντας: «Το Λονδίνο είναι θέμα ελευθερίας.»
Η παρουσίαση εδώ δίνει επίσης στον McGirr μια πολύ πιο αυθεντική πλατφόρμα από την οποία να παρουσιάσει τη νέα του σύνθεση όλων όσα έχει μάθει για την αισθητική του McQueen και τη δική του σχεδιαστική ταυτότητα—επειδή και οι δύο διαμορφώθηκαν στο Λονδίνο. Ο McGirr έφτασε για πρώτη φορά στην πόλη από την Ιρλανδία σε ηλικία 17 ετών. «Βρήκα τους ανθρώπους μου εδώ», λέει: «μια παρέα εκκεντρικών στο Saint Martin's.» Το πρώτο του σπίτι ήταν σε ένα δημοτικό συγκρότημα γύρω από το Haggerston· αργότερα, ενώ σπούδαζε, πέρασε τρία χρόνια σε ένα εγκαταλελειμμένο πρώην γηροκομείο στο Camden, όπου διαμόρφωσε χώρο για στούντιο ραπτικής. Την ημέρα γινόταν τακτικός επισκέπτης στα μουσεία και τις γκαλερί του Λονδίνου, και τη νύχτα στα κλαμπ και τα ρέιβ του. Στην Εθνική Πινακοθήκη, ένα έργο συγκεκριμένα έγινε εμμονή: Η Βάπτιση του Χριστού του Piero della Francesca. «Πήγαινα στην Εθνική Πινακοθήκη και απλώς κοιτούσα αυτόν τον πίνακα για ώρες», λέει.
Αυτή η συλλογή θα επανασυνδέσει τον McGirr με μερικές από εκείνες τις διαμορφωτικές επιρροές του Λονδίνου, ενώ παράλληλα θα φέρει τον McQueen πίσω στην τροχιά μερικών από τους συνεργάτες της πρώτης γενιάς του. Ένας από αυτούς είναι ο κοσμηματοποιός και γλύπτης Shaun Leane, ένας από τους πιο στενούς δημιουργικούς συνεργάτες του Alexander McQueen, ο οποίος συνέβαλε στην αυριανή επίδειξη.
Στα στούντιο του McQueen στο Clerkenwell
Φωτογραφία: Bettina Pittaluga/ Ευγενική παραχώρηση του McQueen
Κατά τη διάρκεια της προεπισκόπησής μας, ο McGirr μου δείχνει ένα ασημί φόρεμα-κλεψύδρα του οποίου η επιφάνεια ζακάρ είναι επικαλυμμένη με στρώματα μεταλλικού φυλλώματος, τα φύλλα κράματος βουτηγμένα σε μπογιά για να αλλάζουν μεταξύ τόνων. Ένα τμήμα οργάντζας προσθέτει ελαφρότητα στη βάση μιας εμφάνισης που είναι σχεδόν σαν πανοπλία στην αγριότητά της πάνω. «Είναι μια πραγματικά χαρακτηριστική σιλουέτα McQueen», λέει, τοποθετώντας τις αναλογίες του Hitchcock στην περίοδο του οίκου στα τέλη της δεκαετίας του 2000, και προσθέτει: «Λατρεύω αυτή την ιδέα του κεντήματος πάνω σε πράγματα που είναι ήδη διακοσμητικά. Τα πάντα πρέπει πραγματικά να έχουν ενέργεια. Δεν θέλω τίποτα να φαίνεται πολύ συμπαγές ή στατικό.»
Το να είναι στατικό θα πήγαινε ενάντια στο πνεύμα του McQueen, του οποίου ο ιδρυτής παρατήρησε το 2010: «Δεν μπορείς να αναμασάς συνεχώς τις ίδιες έννοιες του καλού, του κακού και του άσχημου.» Το ένστικτο του McGirr είναι ευθυγραμμισμένο. «Δεν μπορείς να γυρίσεις πίσω. Πρέπει να προχωρήσεις μπροστά», λέει. «Ήταν ο πρώτος που τα έκοψε όλα σε κομμάτια και προχώρησε μπροστά. Πρέπει να έχεις την ίδια σκέψη.» Το να αγκαλιάσεις την ελευθερία και την αφοβία που απαιτεί αυτή η σκέψη είναι το κλειδί για να μεταφέρεις την ουσία του McQueen μπροστά: αύριο το βράδυ, πίσω στο Λονδίνο, ο Seán McGirr θα το θέσει σε εφαρμογή.
Συχνές Ερωτήσεις
Ακολουθεί μια λίστα συχνών ερωτήσεων σχετικά με το ντεμπούτο του Seán McGirr και το θέμα «Το Λονδίνο είναι θέμα ελευθερίας» για τον Alexander McQueen
Ερωτήσεις Αρχαρίων
Τι σημαίνει «Το Λονδίνο είναι θέμα ελευθερίας» σε αυτό το πλαίσιο
Είναι το δημιουργικό θέμα που επέλεξε ο Seán McGirr για την πρώτη του επίδειξη ως creative director Αναφέρεται στο αίσθημα δημιουργικής ελευθερίας ατομικότητας και επαναστατικής ενέργειας που αντιπροσωπεύει γι' αυτόν και τον οίκο η πόλη του Λονδίνου
Ποιος είναι ο Seán McGirr
Είναι ο Ιρλανδός σχεδιαστής μόδας που έγινε Creative Director του Alexander McQueen στα τέλη του 2023 Ήταν προηγουμένως γνωστός για τη δουλειά του στους JW Anderson Dries Van Noten και Uniqlo
Τι είναι μια επίδειξη «επιστροφής στην πατρίδα»
Για τον Alexander McQueen μια επιστροφή στην πατρίδα σημαίνει επιστροφή στο Λονδίνο για την παρουσίαση της συλλογής Ενώ ο οίκος ανήκει σε έναν γαλλικό όμιλο πολυτελείας οι ρίζες και η ταυτότητά του είναι βαθιά συνδεδεμένες με το Λονδίνο όπου ο Lee Alexander McQueen ίδρυσε το brand
Πότε και πού έγινε αυτή η επίδειξη
Η επίδειξη έγινε στις 2 Μαρτίου 2024 κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Λονδίνου Πραγματοποιήθηκε στο Barbican Centre ένα διάσημο πολιτιστικό χώρο στο Λονδίνο
Σχεδίασε ο Seán McGirr αυτή τη συλλογή μόνος του
Ναι Αυτή ήταν η πρώτη του συλλογή ως επικεφαλής του brand οπότε ήταν πλήρως υπεύθυνος για τη δημιουργική κατεύθυνση και τον σχεδιασμό των ρούχων
Ερωτήσεις Μέσου Επιπέδου
Ποια είναι τα κύρια οφέλη αυτής της επιστροφής στην πατρίδα για το brand
Επανασυνδέει το brand με την αρχική του ταυτότητα του Λονδίνου Δημιουργεί επίσης μεγάλο ενθουσιασμό δείχνοντας ότι ο νέος σχεδιαστής σέβεται το παρελθόν ενώ φέρνει μια φρέσκια μοντέρνα ενέργεια στο label
Ποια είναι μερικά συνήθη προβλήματα ή προκλήσεις με μια επίδειξη ντεμπούτου όπως αυτή
Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η πίεση να τιμήσεις την κληρονομιά του ιδρυτή Lee Alexander McQueen ενώ ταυτόχρονα να αποδείξεις ότι ο νέος σχεδιαστής έχει τη δική του μοναδική φωνή Οι θαυμαστές και οι κριτικοί έχουν πολύ υψηλές προσδοκίες
Ποια ήταν τα βασικά θέματα στη συλλογή
Η συλλογή επικεντρώθηκε σε κοφτερή ραπτική oversized σιλουέτες και ένα μείγμα σκληρών και απαλών στοιχείων Υπήρχαν επίσης αναφορές στα εμβληματικά bumster παντελόνια του brand και εστίαση στο street style του Λονδίνου
Πώς αντανακλούσε η επίδειξη το θέμα της ελευθερίας
Τα ρούχα σχεδιάστηκαν για