« Dans une maison avec l’héritage de McQueen, il faut du temps pour apprendre les codes. Dans chaque collection jusqu’ici, j’ai fait quelque chose de légèrement différent afin de comprendre certaines périodes de son travail. Maintenant, avec celle-ci, je veux passer au niveau supérieur. »

Seán McGirr est au milieu des essayages au studio McQueen de Clerkenwell, se préparant pour demain soir. C’est alors qu’il tentera d’aller au-delà de tout ce qu’il a absorbé au sujet de McQueen en près de trois ans au sein de la maison.

La convergence que nous verrons dans la collection coïncide aussi avec un changement géographique majeur pour McQueen. Le défilé de demain sera son premier au calendrier de la London Fashion Week depuis février 2001. Cela ne veut pas dire que McQueen a été complètement absent de sa ville natale depuis lors — sous Sarah Burton, il y a eu quelques grands défilés de mode masculine aux malheureusement aujourd’hui disparus London Collections: Men, suivis de deux défilés printaniers hors calendrier au printemps 2022 et 2023.

De près avec certains des ornements du printemps 2027
Photo : Bettina Pittaluga/ Avec l’aimable autorisation de McQueen

Mais le retour de demain compte beaucoup tant pour la London Fashion Week — qui est toujours dédiée à défendre la capitale britannique comme un incubateur clé de la créativité — que pour McQueen et McGirr. « C’était le bon moment, et tout s’est aligné », dit le designer, ajoutant : « Londres, c’est être libre. »

Défiler ici donne aussi à McGirr une plateforme bien plus authentique depuis laquelle présenter sa nouvelle synthèse de tout ce qu’il a appris de l’esthétique McQueen et de sa propre identité de designer — parce que les deux se sont formés à Londres. McGirr est arrivé pour la première fois dans la ville depuis l’Irlande à 17 ans. « J’ai trouvé les miens ici », dit-il : « une bande de cinglés à Saint Martin’s. » Son premier logement était dans une cité HLM autour de Haggerston ; plus tard, pendant ses études, il a passé trois ans dans un ancien foyer pour personnes âgées à l’abandon à Camden, où il s’est aménagé un espace pour un studio de couture. Le jour, il est devenu un habitué des musées et galeries de Londres, et la nuit, de ses clubs et raves. À la National Gallery, une œuvre en particulier est devenue une obsession : Le Baptême du Christ de Piero della Francesca. « J’allais à la National Gallery et je fixais simplement ce tableau pendant des heures », dit-il.

Cette collection reconnectera McGirr avec certaines de ces influences londoniennes formatives tout en ramenant aussi McQueen dans l’orbite de certains de ses collaborateurs de la première génération. L’un d’eux est le joaillier et sculpteur Shaun Leane, l’un des plus proches collaborateurs créatifs d’Alexander McQueen, qui a contribué au défilé de demain.

Dans les studios McQueen de Clerkenwell
Photo : Bettina Pittaluga/ Avec l’aimable autorisation de McQueen

Pendant notre avant-première, McGirr me montre une robe sablier argentée dont la surface jacquard est recouverte de volutes de feuillage métallique, ses feuilles en alliage trempées dans la peinture pour passer d’un ton à l’autre. Une section d’organza ajoute de la légèreté à la base d’un look presque cuirassé par sa férocité dans sa partie supérieure. « C’est une silhouette vraiment quintessentielle de McQueen », dit-il, situant ses proportions hitchcockiennes dans la période de la fin des années 2000 de la maison, puis ajoute : « J’adore cette idée de broderie par-dessus des choses déjà décoratives. Tout doit vraiment avoir de l’énergie. Je ne veux pas que quoi que ce soit paraisse trop solide ou statique. »

Être statique irait à l’encontre de l’esprit de McQueen, dont le fondateur observait en 2010 : « On ne peut pas sans cesse ressasser les mêmes concepts du bon, du mauvais et du laid. » L’instinct de McGirr est aligné. « On ne peut pas revenir en arrière. Il faut avancer », dit-il. « Il a été le premier à tout découper et à avancer. Il faut avoir la même pensée. » Embrasser la liberté et l’intrépidité que cette pensée exige est la clé pour porter l’essence de McQueen vers l’avant : demain soir, de retour à Londres, Seán McGirr mettra cela en pratique.

Questions fréquemment posées
Voici une liste de questions fréquemment posées sur les débuts de Seán McGirr et le thème London Is About Being Free pour Alexander McQueen



Questions de débutants



Que signifie London Is About Being Free dans ce contexte

C’est le thème créatif que Seán McGirr a choisi pour son premier défilé en tant que directeur créatif. Il fait référence au sentiment de liberté créative, d’individualité et d’énergie rebelle que la ville de Londres représente pour lui et pour la marque



Qui est Seán McGirr

C’est le designer de mode irlandais devenu directeur créatif d’Alexander McQueen fin 2023. Il était auparavant connu pour son travail chez JW Anderson, Dries Van Noten et Uniqlo



Qu’est-ce qu’un défilé de retour au pays

Pour Alexander McQueen, un retour au pays signifie revenir à Londres pour présenter la collection. Bien que la marque appartienne à un groupe de luxe français, ses racines et son identité sont profondément liées à Londres, où Lee Alexander McQueen a fondé le label



Quand et où ce défilé a-t-il eu lieu

Le défilé a eu lieu le 2 mars 2024 pendant la London Fashion Week. Il s’est tenu au Barbican Centre, un célèbre lieu artistique de Londres



Seán McGirr a-t-il conçu cette collection lui-même

Oui. C’était sa première collection à la tête de la marque, il était donc pleinement responsable de la direction créative et du design des vêtements







Questions intermédiaires



Quels sont les principaux avantages de ce retour au pays pour la marque

Cela reconnecte la marque avec son identité londonienne d’origine. Cela crée aussi beaucoup de buzz et d’excitation, montrant que le nouveau designer respecte le passé tout en apportant une énergie moderne et fraîche au label



Quels sont certains problèmes ou défis courants avec un défilé de débuts comme celui-ci

Le plus grand défi est la pression d’honorer l’héritage du fondateur Lee Alexander McQueen tout en prouvant aussi que le nouveau designer a sa propre voix unique. Les fans et les critiques ont des attentes très élevées



Quels étaient les thèmes clés de la collection

La collection mettait l’accent sur une tailoring affûtée, des silhouettes oversize et un mélange d’éléments durs et doux. Il y avait aussi des références aux iconiques bumster trousers de la marque et un accent sur le style de rue londonien



Comment le défilé reflétait-il le thème de la liberté

Les vêtements étaient conçus pour