„Egy olyan márkánál, amelynek McQueen az öröksége, időbe telik megtanulni a kódokat. Az eddigi minden kollekcióban valami kicsit mást csináltam, hogy megértsem a munkásságának bizonyos korszakait. Most ezzel a kollekcióval a következő szintre szeretnék lépni.”
Seán McGirr éppen a McQueen clerkenwelli stúdiójában zajló próbák közepén van, készül a holnap estére. Akkor tesz majd kísérletet arra, hogy túllépjen mindazon, amit közel három év alatt a háznál a McQueenről magába szívott.
A kollekcióban megmutatkozó összefonódás egybeesik a McQueen számára jelentős földrajzi váltással is. A holnapi bemutató lesz az első a London Fashion Week menetrendjében 2001 februárja óta. Ez nem jelenti azt, hogy a McQueen azóta teljesen hiányzott volna szülővárosából – Sarah Burton irányítása alatt voltak remek férfiruházati bemutatók a sajnálatos módon mára megszűnt London Collections: Men keretében, majd két menetrenden kívüli tavaszi bemutató 2022 és 2023 tavaszán.
Közelről a 2027 tavaszi díszítések némelyikével
Fotó: Bettina Pittaluga/ A McQueen jóvoltából
De a holnapi visszatérés sokat jelent mind a London Fashion Week számára – amely mindig is a brit főváros mint a kreativitás kulcsfontosságú inkubátorának támogatásának szentelte magát –, mind a McQueen és McGirr számára. „Úgy tűnt, ez a megfelelő pillanat, és minden összeállt” – mondja a tervező, hozzátéve: „London a szabadságról szól.”
Az itteni bemutató sokkal hitelesebb platformot ad McGirrnek ahhoz is, hogy bemutassa mindannak az új szintézisét, amit a McQueen esztétikáról tanult, valamint a saját tervezői identitását – mert mindkettő Londonban formálódott. McGirr 17 évesen érkezett először a városba Írországból. „Itt találtam meg a saját embereimet” – mondja: „egy csomó fura alakot a Saint Martin’s-on.” Első otthona egy Haggerston környéki önkormányzati lakótelepen volt; később, tanulmányai alatt három évet töltött egy elhagyatott egykori idősek otthonában Camdenben, ahol helyet alakított ki magának egy varróstúdió számára. Nappal London múzeumainak és galériáinak rendszeres látogatója lett, éjjel pedig a klubokét és rave-okét. A National Galleryben különösen egy alkotás vált megszállottságává: Piero della Francesca Krisztus megkeresztelése című műve. „Elmentem a National Gallerybe, és csak bámultam ezt a festményt hosszú ideig” – mondja.
Ez a kollekció újra összekapcsolja McGirrt néhány ilyen formáló londoni hatással, miközben a McQueent is visszahozza néhány első generációs munkatársának vonzáskörébe. Egyikük Shaun Leane ékszerész és szobrász, Alexander McQueen egyik legközelebbi kreatív munkatársa, aki hozzájárult a holnapi bemutatóhoz.
A McQueen clerkenwelli stúdióiban
Fotó: Bettina Pittaluga/ A McQueen jóvoltából
Az előzetes bemutatón McGirr megmutat nekem egy ezüst homokóra-ruhát, amelynek jacquard felületét fémes lombozat özönlése borítja, ötvözet levelei festékbe mártva, hogy a tónusok között váltsanak. Egy szakasz organza könnyedséget ad egy olyan megjelenés aljának, amely fent már-már páncélszerű a vadságában. „Ez egy igazán jellegzetes McQueen sziluett” – mondja, a Hitchcock-arányait a ház 2000-es évek végi korszakába helyezve, majd hozzáteszi: „Imádom ezt az elképzelést, hogy hímzés kerül olyan dolgokra, amelyek már eleve díszítettek. Mindennek valóban energiával kell bírnia. Nem akarom, hogy bármi is túl szilárdnak vagy statikusnak érződjön.”
Statikusnak lenni ellentmondana a McQueen szellemiségének, amelynek alapítója 2010-ben megjegyezte: „Nem lehet folyton ugyanazokat a koncepciókat újrahasznosítani a jóról, a rosszról és a csúnyáról.” McGirr ösztöne ezzel összhangban van. „Nem lehet visszamenni. Előre kell haladni” – mondja. „Ő volt az első, aki mindent feldarabolt és előrehaladt. Ugyanazzal a gondolkodásmóddal kell rendelkezned.” A szabadság és a félelemnélküliség elfogadása, amelyet ez a gondolkodás megkövetel, a kulcsa annak, hogy a McQueen lényegét előre vigyük: holnap este, újra Londonban, Seán McGirr ezt ülteti át a gyakorlatba.
Gyakran Ismételt Kérdések
Íme a Seán McGirr debütálásával és a London a szabadságról szól témával kapcsolatos gyakran ismételt kérdések listája az Alexander McQueen esetében
Kezdő kérdések
Mit jelent a London a szabadságról szól ebben a kontextusban
Ez az a kreatív téma, amelyet Seán McGirr választott első bemutatójához kreatív igazgatóként Ez a kreatív szabadság, az egyéniség és a lázadó energia érzésére utal, amelyet London városa jelent számára és a márka számára
Ki az a Seán McGirr
Ő az ír divattervező, aki 2023 végén az Alexander McQueen kreatív igazgatója lett Korábban a JW Andersonnál a Dries Van Notennél és a Uniqlo-nál végzett munkájáról volt ismert
Mi az a hazatérő bemutató
Az Alexander McQueen számára a hazatérés azt jelenti, hogy visszatér Londonba bemutatni a kollekciót Bár a márka egy francia luxuscsoport tulajdonában van, gyökerei és identitása mélyen kötődnek Londonhoz, ahol Lee Alexander McQueen alapította a márkát
Mikor és hol zajlott ez a bemutató
A bemutató 2024 március 2-án zajlott a London Fashion Week alatt A Barbican Centre-ben tartották, amely egy híres londoni művészeti helyszín
Seán McGirr egyedül tervezte ezt a kollekciót
Igen Ez volt az első kollekciója a márka élén, így teljes mértékben felelős volt a ruhák kreatív irányításáért és tervezéséért
Középhaladó kérdések
Melyek a fő előnyei ennek a hazatérésnek a márka számára
Újra összekapcsolja a márkát eredeti londoni identitásával Ez sok felhajtást és izgalmat is kelt, megmutatva, hogy az új tervező tiszteli a múltat, miközben friss, modern energiát hoz a márkába
Melyek az ilyen debütáló bemutatók gyakori problémái vagy kihívásai
A legnagyobb kihívás a nyomás, hogy tiszteletben tartsák az alapító Lee Alexander McQueen örökségét, miközben azt is bizonyítaniuk kell, hogy az új tervezőnek saját egyedi hangja van A rajongóknak és a kritikusoknak nagyon magas elvárásaik vannak
Melyek voltak a kollekció kulcsfontosságú témái
A kollekció az éles szabásra a túlméretezett sziluettekre és a kemény és lágy elemek keverékére összpontosított Voltak utalások a márka ikonikus bumster nadrágjára is és a londoni utcai stílusra való összpontosítás
Hogyan tükrözte a bemutató a szabadság témáját
A ruhákat úgy tervezték, hogy