“맥퀸의 유산을 지닌 브랜드에서는 코드를 익히는 데 시간이 걸린다. 지금까지 각 컬렉션에서 나는 그의 작업의 특정 시기를 이해하기 위해 조금씩 다른 것을 해왔다. 이제 이번 컬렉션에서는 다음 단계로 나아가고 싶다.”
션 맥기르는 클러큰웰에 있는 맥퀸 스튜디오에서 내일 밤을 준비하며 피팅 중이다. 그때 그는 이 하우스에서 거의 3년 동안 맥퀸에 대해 흡수한 모든 것을 넘어서려는 시도를 하게 된다.
컬렉션에서 우리가 보게 될 융합은 맥퀸의 중요한 지리적 전환과도 맞물린다. 내일의 쇼는 2001년 2월 이후 런던 패션 위크 일정에서 열리는 첫 쇼가 될 것이다. 그렇다고 해서 맥퀸이 그 이후로 고향에서 완전히 absent했다는 것은 아니다—사라 버튼 아래에서, 안타깝게도 이제는 없어진 London Collections: Men에서 몇 번의 훌륭한 남성복 쇼가 있었고, 그 뒤를 이어 2022년과 2023년 봄에 두 번의 비공식 일정 봄 쇼가 있었다.
2027년 봄의 장식 일부를 가까이서 본 모습
사진: Bettina Pittaluga/ Courtesy of McQueen
하지만 내일의 귀환은 런던 패션 위크—항상 영국 수도를 창의성의 핵심 인큐베이터로 옹호하는 데 전념하는—와 맥퀸, 그리고 맥기르 모두에게 큰 의미가 있다. “적절한 순간처럼 느껴졌고, 모든 것이 맞아떨어졌다”라고 디자이너는 말하며 덧붙인다: “런던은 자유에 관한 것이다.”
이곳에서 쇼를 하는 것은 또한 맥기르에게 맥퀸 미학과 자신의 디자인 정체성에 대해 배운 모든 것의 새로운 종합을 선보일 훨씬 더 진정성 있는 플랫폼을 제공한다—왜냐하면 둘 다 런던에서 형성되었기 때문이다. 맥기르는 17세에 아일랜드에서 이 도시에 처음 도착했다. “나는 여기서 내 사람들을 찾았다”라고 그는 말한다: “세인트 마틴의 한 무리의 괴짜들.” 그의 첫 집은 해거스턴 주변의 공공 주택 단지에 있었다; 나중에 공부하는 동안 그는 캠든에 있는 버려진 옛 노인 요양원에서 3년을 보냈고, 그곳에서 재봉 스튜디오를 위한 공간을 마련했다. 낮에는 런던의 박물관과 갤러리의 단골이 되었고, 밤에는 클럽과 레이브의 단골이 되었다. 내셔널 갤러리에서 특히 한 작품이 집착이 되었다: 피에로 델라 프란체스카의 《그리스도의 세례》. “나는 내셔널 갤러리에 가서 이 그림을 오랫동안 그냥 바라보곤 했다”라고 그는 말한다.
이 컬렉션은 맥기르를 그 형성기의 런던 영향 일부와 다시 연결하는 동시에 맥퀸을 첫 세대 협력자 일부의 궤도로 다시 데려올 것이다. 그중 한 명은 알렉산더 맥퀸의 가장 가까운 창의적 협력자 중 한 명인 주얼리 디자이너이자 조각가 숀 린이며, 그는 내일의 쇼에 기여했다.
맥퀸의 클러큰웰 스튜디오에서
사진: Bettina Pittaluga/ Courtesy of McQueen
우리의 프리뷰 동안, 맥기르는 자카드 표면 위에 금속성 잎사귀가 흩날리듯 덮이고, 그 합금 잎사귀가 톤 사이를 전환하도록 페인트에 담근 은색 모래시계 드레스를 나에게 보여준다. 오간자 한 부분이 위쪽은 그 야성미에서 거의 갑옷 같은 룩의 밑부분에 가벼움을 더한다. “정말 맥퀸의 정수라 할 만한 실루엣이다”라고 그는 말하며, 그 히치콕적인 비율을 하우스의 2000년대 후반 시기에 위치시키고, 이어서 덧붙인다: “나는 이미 장식적인 것 위에 자수가 놓이는 이 아이디어를 좋아한다. 모든 것이 정말 에너지를 가져야 한다. 너무 견고하거나 정적이라고 느껴지는 것은 원하지 않는다.”
정적이라는 것은 맥퀸의 정신에 반할 것이다. 맥퀸의 창립자는 2010년에 이렇게 말했다: “선, 악, 추의 같은 개념을 계속 되풀이할 수는 없다.” 맥기르의 본능도 이와 일치한다. “뒤로 갈 수는 없다. 앞으로 나아가야 한다”라고 그는 말한다. “그는 모든 것을 처음으로 잘라내고 앞으로 나아간 사람이었다. 같은 사고방식을 가져야 한다.” 그 사고방식이 요구하는 자유와 두려움 없음을 받아들이는 것이 맥퀸의 본질을 앞으로 나아가게 하는 열쇠다: 내일 밤, 다시 런던에서, 션 맥기르가 그것을 실행에 옮길 것이다.
자주 묻는 질문
다음은 션 맥기르의 데뷔와 알렉산더 맥퀸의 ‘런던은 자유에 관한 것’ 테마에 관한 자주 묻는 질문 목록이다
초보자 질문
이 맥락에서 ‘런던은 자유에 관한 것’은 무엇을 의미하나
그것은 션 맥기르가 크리에이티브 디렉터로서의 첫 쇼를 위해 선택한 창의적 테마이다. 그것은 런던시가 그와 브랜드에게 나타내는 창의적 자유, 개성, 반항적 에너지의 느낌을 가리킨다
션 맥기르는 누구인가
그는 2023년 말에 알렉산더 맥퀸의 크리에이티브 디렉터가 된 아일랜드 패션 디자이너이다. 그는 이전에 JW 앤더슨, 드리스 반 노튼, 유니클로에서의 작업으로 알려졌다
홈커밍 쇼란 무엇인가
알렉산더 맥퀸에게 홈커밍은 컬렉션을 선보이기 위해 런던으로 돌아가는 것을 의미한다. 이 브랜드는 프랑스 럭셔리 그룹이 소유하고 있지만, 그 뿌리와 정체성은 리 알렉산더 맥퀸이 이 레이블을 창립한 런던과 깊이 연결되어 있다
이 쇼는 언제 어디서 열렸나
쇼는 2024년 3월 2일 런던 패션 위크 동안 열렸다. 그것은 런던의 유명한 예술 공간인 바비칸 센터에서 열렸다
션 맥기르가 이 컬렉션을 혼자 디자인했나
그렇다. 이것은 브랜드의 수장으로서 그의 첫 컬렉션이었기 때문에 그는 의상의 창의적 방향과 디자인에 전적으로 책임이 있었다
중급 질문
이 홈커밍이 브랜드에 주는 주요 이점은 무엇인가
그것은 브랜드를 원래의 런던 정체성과 다시 연결한다. 또한 새로운 디자이너가 과거를 존중하면서도 레이블에 신선하고 현대적인 에너지를 가져온다는 것을 보여주며 많은 화제와 흥분을 만들어낸다
이런 데뷔 쇼에서 흔히 있는 문제나 도전은 무엇인가
가장 큰 도전은 창립자 리 알렉산더 맥퀸의 유산을 기리면서 동시에 새로운 디자이너가 자신만의 독특한 목소리를 가지고 있음을 증명해야 한다는 압박이다. 팬들과 비평가들의 기대가 매우 높다
컬렉션의 핵심 테마는 무엇이었나
컬렉션은 날카로운 테일러링, 오버사이즈 실루엣, 강하고 부드러운 요소의 혼합에 초점을 맞췄다. 브랜드의 상징적인 범스터 트라우저에 대한 언급과 런던 스트리트 스타일에 대한 초점도 있었다
쇼는 자유 테마를 어떻게 반영했나
의상은