Bienvenue dans The Scoop : une série d'e-mails hebdomadaire où j'interroge des initiés de la mode sur les principales actualités de la semaine. C'est l'occasion pour la communauté Vogue Business de digérer et de réfléchir aux derniers titres, en obtenant un peu d'informations privilégiées chaque vendredi.

L'invitée de cette semaine est Martha Mosse, directrice de la Paul Smith Foundation. La fondation a été créée en 2020 pour aider à renforcer la résilience commerciale des créateurs émergents, y compris les designers de mode. En 2024, ils ont lancé une initiative spécifique pour les designers de mode appelée Fashion Residency, un programme de quatre ans et demi offrant des espaces d'atelier et du mentorat.

Martha a rejoint la fondation en 2023 après avoir travaillé à la Sarabande Foundation d'Alexander McQueen depuis ses débuts. Je l'ai appelée pour discuter.

Alors, Martha, quelle est l'actualité ?

Trois designers soutenus par la Fashion Residency de la Paul Smith Foundation — Paolo Carzana, Karoline Vitto et Yaku — ont créé un T-shirt exclusif qui sera lancé en collaboration avec les Tate Galleries le 23 avril.

Qu'est-ce qui a conduit à ce partenariat, et quel est l'objectif ?

Ces trois designers développent leurs marques avec notre soutien depuis plus de 18 mois. Nous avons mis en place ce partenariat avec Tate pour leur donner l'occasion de répondre de manière créative à l'art à leur façon. C'est aussi un projet commercial — ils sont rémunérés pour y participer. L'objectif est de les guider tout au long du processus de mise sur le marché d'un nouveau produit avec un partenaire majeur, depuis la commande initiale et la revue par l'équipe de Tate jusqu'à la production en usine.

Pouvez-vous expliquer comment fonctionne la fondation ? À quelle fréquence prévoyez-vous d'accueillir de nouveaux designers, et comment continuez-vous à travailler avec les anciens participants ?

Ces designers font partie de la Fashion Residency, un programme créé par la Paul Smith Foundation en partenariat avec le maire de Londres et Projekt, et soutenu par British GQ et la City of London Corporation. En bref, c'est un programme de développement commercial où six designers bénéficient gratuitement d'un espace d'atelier dans le quartier de Smithfield à Londres pendant 18 mois, ainsi que d'un cours de 80 heures sur les compétences commerciales. Le cours couvre des sujets comme les questions juridiques, le marketing e-commerce et l'identité graphique de marque. Il est conçu pour aborder tous les aspects non créatifs de la gestion d'une entreprise, inspiré par Paul Smith lui-même, qui est à la fois un créateur brillant et un homme d'affaires avisé.

Le premier groupe, qui a commencé en 2024, vient de quitter Smithfield. Nous leur avons trouvé un autre atelier grâce à un nouveau partenariat avec la Paul Smith Foundation, Culture Mile BID, SET et Travelodge. Travelodge a investi massivement pour aménager des ateliers dans un bâtiment inutilisé de Liverpool Street.

Donc vous soutenez toujours votre premier groupe. Quand le programme se termine-t-il ?

Il se termine quand nous n'avons plus de bâtiments, je suppose. Si les gens continuent de me donner des bâtiments, je continuerai de les transformer en ateliers. Les espaces d'atelier sont très difficiles à trouver et coûteux quand on en trouve. Ce deuxième site implique effectivement un loyer, mais il est considérablement réduit — symbolique, vraiment, pour la qualité de l'espace. Nous voulons nous assurer que notre soutien est responsable et aide les designers à grandir. Finalement, ils devront payer des tarifs du marché à Londres, donc la transition ne devrait pas être trop brutale pour leurs entreprises une fois que l'aide au loyer prendra fin.

Quelle est la compétence commerciale numéro un que vous avez dû aider les nouveaux designers à développer ?

Les sessions les plus populaires sont celles sur le droit. C'est un domaine tellement complexe et flou. Nous avons la chance de travailler avec le cabinet d'avocats Osborne Clarke, qui a offert au moins 30 heures de cours. Nous fournissons également 60 heures de soutien pro bono chaque année pour les marques. Par exemple, nous avons des designers comme Paolina Russo, qui ont négocié des contrats de propriété intellectuelle majeurs avec des marques mondiales. Osborne Clarke a fourni des listes de contrôle de contrats à examiner avant de signer un NDA ou un accord de stage. Nous aidons aussi sur des questions comme les douanes. C'est un programme sur mesure où nous répondons aux besoins spécifiques de chaque marque.

Le BFC a récemment lancé sa première stratégie sous la nouvelle direction de Laura Weir. Qu'est-ce qui vous a marquée dans cette stratégie ?

Nous avons été très heureux de voir l'accent accru sur le soutien. C'était aussi encourageant de noter les indicateurs réalistes dans le rapport — par exemple, grâce à l'initiative Fashion House, ils visent à ce que 70 % des entreprises restent prospères trois ans après avoir terminé le programme. C'est toujours bon de voir des objectifs clairs.

Le BFC joue un rôle crucial en montrant comment le Royaume-Uni soutient la mode. Une stratégie centrée sur le soutien indique qu'en tant qu'industrie, nous nous engageons à construire des entreprises résilientes avec des attentes pratiques pour le marché de la mode.

La Paul Smith Foundation existe pour renforcer les compétences commerciales des créateurs. Si un designer comprend comment travailler avec les usines, les opérations, les ressources humaines et la fabrication — en plus d'être talentueux — il devient beaucoup plus employable. Bien que tous ceux que nous soutenons visent à lancer leur propre marque, cela n'exclut pas le travail de conseil.

En parlant de directeurs créatifs, nous avons vu deux autres annonces récemment : Mark Thomas a quitté Carven après seulement deux saisons, et Courrèges a un nouveau designer. Ce cycle de réinitialisations créatives ralentira-t-il un jour ?

Je pense que c'est dans la nature humaine de rechercher la nouveauté — et l'actualité. Parfois, les choses changent plus vite que nécessaire. Ce n'est pas propre à la mode ; on le voit aussi en politique et dans le sport.

À la fondation, nous encourageons à bien démarrer et à grandir régulièrement, sans se précipiter pour se développer trop vite. Les designers que nous soutenons font souvent face à des attentes élevées qui peuvent être difficiles à satisfaire en termes de production ou de délais. Il s'agit de prendre du recul et de se demander : "Comment puis-je faire cela de manière responsable sans m'épuiser ?" Paul Smith lui-même est un exemple remarquable — il possède encore 80 % de la marque qu'il a créée il y a 56 ans, ce qui est rare aujourd'hui.

Les jeunes designers avec qui vous travaillez utilisent-ils l'IA ? Si oui, comment, et comment les conseillez-vous face aux critiques du "slop" ?

Harri, de notre deuxième cohorte, utilise l'IA pour la coupe de patrons. Connu pour son style gonflable, il cherchait à accélérer son processus. Son mentor, Michelle Mahlke, l'a mis en contact avec un expert de Cloud3D, qui lui a démontré l'outil, et maintenant il l'utilise. Ses designs impliquent encore beaucoup d'éléments faits à la main, mais l'IA soutient sa coupe de patrons.

Le terme "AI slop" est amusant car, même si beaucoup de contenu généré par IA est médiocre, beaucoup ne l'est pas. Si quelqu'un utilise l'IA pour créer un mauvais art, cela le concerne. Le problème plus important avec l'IA est le droit d'auteur — c'est flou et pas suffisamment traité par les décideurs politiques. Nous en discutons régulièrement avec Osborne Clarke. Avec l'IA qui évolue si vite, il est difficile de suivre. Mon conseil est de rester informé et de s'exprimer quand quelque chose ne va pas.

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