Bem-vindo ao The Scoop: uma série semanal de e-mails em que pergunto a especialistas da moda sobre as principais notícias da semana. Esta é uma oportunidade para a comunidade da Vogue Business digerir e refletir sobre as manchetes mais recentes, obtendo um pouco de informação privilegiada toda sexta-feira.

A convidada desta semana é Martha Mosse, diretora da Paul Smith Foundation. A fundação foi criada em 2020 para ajudar a construir resiliência empresarial para criativos emergentes, incluindo designers de moda. Em 2024, lançaram uma iniciativa específica para designers de moda chamada Fashion Residency, um programa de quatro anos e meio que oferece espaços de estúdio e mentoria.

Martha ingressou na fundação em 2023, vinda da Sarabande Foundation da Alexander McQueen, onde trabalhou desde os primeiros dias. Liguei para ela para uma conversa.

Então, Martha, qual é a fofoca?

Três designers apoiados pela Fashion Residency da Paul Smith Foundation — Paolo Carzana, Karoline Vitto e Yaku — criaram uma camiseta exclusiva que será lançada em colaboração com a Tate Galleries em 23 de abril.

O que levou a essa parceria e qual é o objetivo?

Esses três designers vêm desenvolvendo suas marcas com nosso apoio há mais de 18 meses. Estabelecemos essa parceria com a Tate para dar a eles a chance de responder criativamente à arte à sua própria maneira. Também é um projeto comercial — eles estão sendo pagos para participar. O objetivo é guiá-los por todo o processo de levar um novo produto ao mercado com um grande parceiro, desde a comissão inicial e revisão pela equipe da Tate até a produção na fábrica.

Você pode explicar como a fundação opera? Com que frequência planejam trazer novos designers e como continuam trabalhando com participantes anteriores?

Esses designers fazem parte da Fashion Residency, um programa criado pela Paul Smith Foundation em parceria com o Prefeito de Londres e a Projekt, e apoiado pela British GQ e pela City of London Corporation. Em resumo, é um programa de desenvolvimento empresarial em que seis designers recebem um espaço de estúdio gratuito na área de Smithfield, em Londres, por 18 meses, além de um curso de 80 horas sobre habilidades empresariais. O curso aborda tópicos como questões legais, marketing de e-commerce e gráficos de marca. Foi projetado para abordar todos os aspectos não criativos de administrar um negócio, inspirado pelo próprio Paul Smith, que é tanto um criativo brilhante quanto um empresário astuto.

O primeiro grupo, que começou em 2024, acabou de sair de Smithfield. Encontramos outro estúdio para eles por meio de uma nova parceria com a Paul Smith Foundation, Culture Mile BID, SET e Travelodge. A Travelodge investiu significativamente para construir estúdios em um prédio desativado na Liverpool Street.

Então vocês ainda estão apoiando seu primeiro grupo. Quando o programa termina?

Termina quando acabarem os prédios, suponho. Se as pessoas continuarem me dando prédios, continuarei transformando-os em estúdios. Espaço de estúdio é muito difícil de encontrar e caro quando se encontra. Este segundo local vem com a expectativa de aluguel, mas é muito reduzido — simbólico, realmente, pela qualidade do espaço. Queremos garantir que nosso apoio seja responsável e ajude os designers à medida que crescem. Eventualmente, eles terão que pagar os preços de mercado em Londres, então a transição não deve ser muito drástica para seus negócios quando o alívio do aluguel terminar.

Qual é a habilidade empresarial número um que você teve que ajudar novos designers a desenvolver?

As sessões mais populares são as de direito. É uma área tão complexa e pouco clara. Temos muita sorte de trabalhar com o escritório de advocacia Osborne Clarke, que doou pelo menos 30 horas de aulas. Também fornecemos 60 horas de suporte pro bono por ano para as marcas. Por exemplo, temos designers como Paolina Russo, que negociaram grandes contratos de propriedade intelectual com marcas globais. A Osborne Clarke forneceu listas de verificação de contratos para revisar antes de assinar um NDA ou acordo de estágio. Também ajudamos com questões como alfândega. É um programa personalizado em que abordamos as necessidades específicas de cada marca.

O BFC lançou recentemente sua primeira estratégia sob a nova CEO Laura Weir. O que chamou sua atenção nessa estratégia?
Ficamos muito satisfeitos em ver a maior ênfase no apoio. Também foi encorajador notar as métricas realistas no relatório — por exemplo, por meio da iniciativa Fashion House, eles visam que 70% das empresas permaneçam bem-sucedidas três anos após a conclusão do programa. É sempre bom ver metas claras.

O BFC desempenha um papel crucial em mostrar como o Reino Unido apoia a moda. Uma estratégia centrada no apoio sinaliza que, como indústria, estamos comprometidos em construir negócios resilientes com expectativas práticas para o mercado da moda.

A Paul Smith Foundation existe para aprimorar as habilidades empresariais dos criativos. Se um designer entende como trabalhar com fábricas, operações, RH e manufatura — além de ser talentoso — ele se torna muito mais empregável. Embora todos os que apoiamos tenham como objetivo lançar sua própria marca, isso não exclui o trabalho de consultoria.

Falando de diretores criativos, vimos mais dois anúncios recentemente: Mark Thomas deixou a Carven após apenas duas temporadas, e a Courrèges tem um novo designer. Esse ciclo de reinícios criativos vai diminuir algum dia?
Acho que é parte da natureza humana buscar novidade — e notícia. Às vezes as coisas mudam mais rápido do que o necessário. Isso não é exclusivo da moda; você vê isso na política e nos esportes também.

Na fundação, incentivamos começar com força e crescer de forma constante, sem pressa para escalar muito rapidamente. Os designers que apoiamos muitas vezes enfrentam altas expectativas que podem ser desafiadoras de atender em termos de produção ou prazos. Trata-se de dar um passo atrás e perguntar: "Como posso fazer isso de forma responsável sem me esgotar?" O próprio Paul Smith é um exemplo notável — ele ainda possui 80% da marca que começou há 56 anos, o que é raro hoje em dia.

Os jovens designers com quem você trabalha estão usando IA? Se sim, como, e como você os aconselha em relação à crítica do "lixo"?
Harri, da nossa segunda turma, usa IA para corte de padrões. Conhecido por seu estilo inflável, ele estava procurando acelerar seu processo. Seu mentor, Michelle Mahlke, o conectou com um especialista em Cloud3D, que demonstrou a ferramenta, e agora ele está usando. Seus designs ainda envolvem muitos elementos feitos à mão, mas a IA apoia o corte de padrões.

O termo "lixo de IA" é engraçado porque, embora muito conteúdo gerado por IA seja ruim, muito não é. Se alguém usa IA para criar arte ruim, isso reflete sobre ele. A questão maior com a IA é a lei de direitos autorais — é pouco clara e não é adequadamente abordada pelos formuladores de políticas. Discutimos isso regularmente com a Osborne Clarke. Com a IA evoluindo tão rapidamente, é difícil acompanhar. Meu conselho é manter-se informado e falar quando algo não estiver certo.

Você pode conferir o The Scoop da semana passada.