Globální mapa odběru módy se překresluje, protože odvětví čelí trvalé pravdě: pravidla diktují cla, která utvářejí jak to, kde se světové oblečení vyrábí, tak i jeho cenu.

Politika zůstává v neustálém pohybu. 20. února Nejvyšší soud zrušil sérii širokých cel zavedených prezidentem Trumpem, když rozhodl, že překročil své pravomoci použitím starého zákona – zákona o mezinárodních ekonomických pravomocích za mimořádných okolností (IEEPA) – k uvalení reaktivních, trestních cel na obchodní partnery. Avšak ještě než firmy vůbec mohly zvážit možnost vrácení peněz, Trump téměř okamžitě zareagoval novým 10% clem na všechny země, účinným od 24. února a trvajícím 150 dní. Prezident pohrozil zvýšením tohoto dovozního příplatku podle oddílu 122 na 15 %, ačkoli k tomu zatím nedošlo.

Toto rozhodnutí se týkalo moderní obchodní války Trumpovy administrativy, charakteristického znaku jeho druhého funkčního období, kde se cla stala zbraní volby. Nová cla se rozšířila po zemích cílených kvůli obchodním nerovnováhám, což donutilo módní značky rychle urychlit své snahy o diverzifikaci dodavatelského řetězce – přesunulo se to ze strategické výhody na naléhavou nutnost téměř přes noc.

Vzhledem k těmto vývojům je jasné, že ani náklady, ani tržní volatilita neustupují. Vlnové efekty v dodavatelských řetězcích signalizují zásadní posun v geografii výroby módy, přičemž se začíná rýsovat nová mapa po obchodní válce.

Cla "uvrhla globální mapu odběru do chaosu," říká Nate Herman, výkonný viceprezident Americké asociace oděvního a obuvnického průmyslu (AAFA). "Zpochybnila to sázky a dlouhodobé snahy o diverzifikaci."

Ačkoli není jediným cílem, Čína nesla hlavní tíhu celních opatření administrativy, přičemž cla loni v dubnu vystoupala až na 145 %. Dnes by podle Tarifního simulátoru společnosti Flexport stálo značku 184 USD na clech a daních dovézt do USA bavlněná pánská trička z Číny v hodnotě 100 USD. To zahrnuje standardní clo 32 % pro tuto kategorii, clo 7,5 % podle oddílu 301 z Trumpova prvního funkčního období a nové clo 10 % podle oddílu 122. Stejná objednávka by z téměř jakékoli jiné země stála asi 176 USD, protože clo podle oddílu 301 se vztahuje konkrétně na Čínu. Nedávné rozhodnutí Nejvyššího soudu zrušilo všechna cla IEEPA, včetně 10% globálního cla a cel specifických pro jednotlivé země, která dosahovala až 25 %. Před těmito dodatečnými cly by dovoz objednávky triček za 100 USD z kterékoliv z těchto zemí stál 132 USD.

Nyní, když některé země čelí podobným sazbám cla jako Čína, Herman poznamenává, že společnosti zpochybňují, zda bylo snížení nebo opuštění výroby v Číně správným rozhodnutím. "To, co se stalo minulý rok, nebylo jen o Číně, bylo to o všech zemích," říká Angela Lewisová, globální vedoucí celního oddělení ve Flexportu. Zdá se, že žádný krok nebyl jednoznačně tím "správným". Kam tedy směřuje mapa módní výroby?

**Kde se móda vyrábí**

Módní společnosti přirozeně přesouvají výrobu, aby zmírnily dopad na své zisky. Ale kam jdou?

Kambodža se podle Hermana stává klíčovým vítězem. "Už předtím se jim dařilo dobře, ještě než prezident Trump začal uvalovat nová cla, a to napříč oborem – oblečení, boty, doplňky – navzdory tomu, že mají podobnou úroveň cla jako všichni jejich sousedé."

Z Lewisiny perspektivy pozorovala více čínských společností zakládajících provozy v nízkonákladových zemích jihovýchodní Asie, jako je Kambodža a Vietnam. To naznačuje, že snahy o diverzifikaci se neomezují pouze na společnosti mimo Čínu. Čínští výrobci však sami tento posun pociťují. Jen za poslední rok se podíl Číny na americkém dovozu oděvů podle objemu snížil z 36 % na 28 %. Naproti tomu podíl Kambodže vzrostl o více než 35 % a Pákistán zaznamenal 20% nárůst, což je nejsilnější růst mezi deseti největšími dodavateli oděvů do USA. Vietnam, nyní druhý největší dodavatel oděvů do USA, tvoří téměř 19 % celkového dovozu, čímž se zužuje mezera s Čínou, která se kdysi zdála nepřekonatelná.

"Poprvé v historii americký dovoz oděvů z Vietnamu v hodnotě dolarů skutečně překonal dovoz z Číny," říká Herman. "To se dříve ani nepřiblížilo." Za poslední rok Vietnam předstihl Čínu jako největší dodavatel oděvů do USA podle hodnoty dovozu, tvoří 21 % amerických výdajů na dovoz oděvů ve srovnání s 14 % Číny. V roce 2024 držela Čína 21 % hodnoty amerického dovozu oděvů, zatímco Vietnam 19 %.

Když se ohlédneme do roku 2016, je to rok, na který Čína možná nyní vzpomíná s nostalgií. V té době Čína představovala 41 % amerického dovozu oděvů, zatímco další největší dodavatel, Vietnam, činil pouhých 12 %.

Bangladéš zůstává třetím největším dodavatelem oděvů do USA, přičemž jeho vývoz loni vzrostl téměř o 16 %. Podle Bangladéšské asociace výrobců a vývozců oděvů (BGMEA) však polovina jeho výrobní kapacity pro vývoz směřuje do EU – podíl, který by mohl dále růst díky bezcelnímu přístupu v rámci schématu Vše kromě zbraní (EBA). Volby v zemi 12. února by také mohly podpořit výrobu oděvů, protože manifest nové administrativy zahrnuje plány na posílení a diverzifikaci bangladéšského průmyslového sektoru. "Vzhledem k tomu, že oděvy tvoří více než 80 % našeho celkového vývozu, očekáváme, že odvětví v nadcházejících letech zaznamená trvalý růst," říká Mostafiz Uddin, majitel společnosti Denim Expert Ltd.

Podle Hermana byly Egypt, Jordánsko a Pákistán také "opravdu velkými vítězi" v americkém odběru oděvů. Egypt a Jordánsko těží z programu Kvalifikovaných průmyslových zón (QIZ), který umožňuje bezcelní vstup oděvů a textilu do USA za předpokladu, že obsahují určitou úroveň vstupů z Izraele. "Najednou se mnoho společností vrací do těchto zemí, zejména pro oděvy – ne pro boty nebo doplňky," poznamenává Herman.

Americký dovoz oděvů z Egypta loni vzrostl o 12 %, ačkoli Egypt stále tvoří méně než 2 % celkového amerického dovozu oděvů. Přesto je růstový potenciál významný, říká Eugene Havemann, zakladatel a generální ředitel společnosti Atlas Apparel, nového výrobce pleteného zboží, který v Egyptě buduje vertikální odběr, aby využil příležitosti.

"Je tu tolik příležitostí," říká. "Pokud rozumíte americkému trhu a jeho potřebám, můžete strukturovat svou nabídku tak, abyste vyřešili mnoho výzev, kterým nyní kupující čelí, když už nemohou odebírat menší množství z Číny nebo získat krátké dodací lhůty, které dříve poskytovala pouze Čína. Egypt se vyvíjí, aby tyto řešení nabízel." Havemann přirovnává současný okamžik Egypta k Bangladéši v polovině 80. let, kdy správná kombinace obchodních dohod, nízkonákladové pracovní síly a dostupné pracovní síly poháněla tovární boom. Možná ještě důležitější je, že v éře, kdy politika silně ovlivňuje cla, jsou vztahy USA a Egypta "na přátelštější straně" a Havemann neočekává, že by dohoda QIZ byla změněna nebo zrušena.

Předpovídání trendů se stalo obtížným a továrny musí být pružnější než kdy dříve. Pro MAS Holdings, významného jihoasijského výrobce oděvů působícího ve 14 zemích, bylo rozhodování o tom, kde expandovat, neustálou výzvou, říká Brad Ballenti. Jsem generálním ředitelem společnosti MAS Acme USA, strategické větve naší mateřské společnosti. Když Indie loni čelila 25% clu na oděvy dodávané do USA, museli jsme změnit směr. Začali jsme se více zaměřovat na naše evropské partnery, protože obchodní dohoda s EU byla extrémně výhodná. Dříve Indie platila cla 9 % až 12 % za vývoz oděvů do EU, ale dohoda dosažená v lednu by tato cla měla zcela odstranit. USA také tento měsíc podepsaly vlastní obchodní dohodu s Indií, což by mohlo vést k růstu dovozu nad loňský 7% nárůst.

Nedávné obchodní události přetvářejí globální odběr. Byla podepsána obchodní dohoda USA-Tchaj-wan a programy jako Zákon o růstu a příležitostech v Africe (AGOA) a haitský HOPE/HELP byly prodlouženy o další rok. EU však pozastavila svou obchodní dohodu v reakci na Trumpovo nové 15% clo, což přidává další nejistotu.

**Je řešením near-shoring?**
Pro módní průmysl se near-shoring stal klíčovou diskusí. Cla proměnila geografii jak v rizikový, tak v nákladový faktor, přímo ovlivňující marže, rychlost a přežití. Myšlenka byla, že výroba blíže domovu ušetří na dopravě, sníží politickou a obchodní volatilitu a využije výhodných obchodních dohod mezi sousedními zeměmi.

Střední Amerika však utrpěla významnou ránu, na rozdíl od růstu pozorovaného v Asii. Dohoda CAFTA-DR měla mezi lety 2006 a 2009 postupně odstranit cla pro volný obchod s USA, ale tyto země byly loni zasaženy 10% recipročním clem. Pod novou globální sazbou 10 % zůstávají jejich cla nezměněna. Honduras zaznamenal pokles vývozu do USA o více než 17 %. Zatímco USA dosáhly dohod se Salvadorem a Guatemalou o zrušení 10% cla, není jasné, jak brzy k tomu dojde nebo zda to tam významně podpoří módní výrobu.

Trendy v odběru se liší podle produktu. U pánských bavlněných triček jsou hlavními obchodními partnery USA Nikaragua, Honduras, Jordánsko, Haiti a Čína. Dámské džíny pocházejí hlavně z Vietnamu, Číny, Bangladéše, Pákistánu a Kambodže. Pánské vlněné svetry favorizují Čínu, Itálii, Macao, Vietnam a Kambodžu, zatímco dámské kožené boty přicházejí z Itálie, Španělska, Brazílie, Vietnamu a Číny.

Near-shoring prospěl některým společnostem vyrábějícím v Mexiku, kde vývoz oděvů do USA loni vzrostl o více než 9 %. Očekává se, že latinskoamerický trh, zejména v Mexiku, bude v oděvech dále růst, ale neočekává se významný návrat americké výroby.

Trumpova cla měla za cíl podpořit americkou výrobu, ale to se nenaplnilo. Došlo k malým investicím, protože chybí továrny, pracovní síla a potřebné stroje – z velké části dovážené z Číny – a cla zdražují zařízení. Stroj za 300 000 USD by mohl stát o 30 000 USD více, což způsobilo, že mnoho společností pozastavilo plány expanze.

Pouze asi 3 % amerických oděvů se vyrábí doma. I kdyby se to zdvojnásobilo, bylo by to stále jen 6 %. Odvětví má zájem, ale nevidíme, že by se polovina vracela sem nebo něco podobného. Podle Hermanových odhadů by dosažení i 6 % trvalo nejméně 10 až 15 let.

**Jak cla ovlivnila velké značky**

**Peter Charles. Foto: Courtesy of Tapestry**

**Rozhovor s Peterem Charlesem, hlavním ředitel pro dodavatelský řetězec společnosti Tapestry**

**Vogue Business:** Jak nedávné změny cel ovlivnily to, kde a jak odebíráte své produkty?

**Peter Charles:** Když se ohlédneme, byli jsme jednou z prvních společností, které snížily riziko spojené s Čínou, ještě než to byla běžná praxe. Začali jsme diverzifikovat napříč několika zeměmi již na počátku roku 2000 a toto úsilí se v posledním desetiletí zrychlilo, zejména během Covidu. Strategie, kterou jsme měli před pandemií, nám pomohla proplout touto masivní disruptací. Takže když v dubnu přišel "Den osvobození", šlo o to pokračovat v zajišťování, že se nemusíme obávat jednotlivých bodů selhání.

Po několik let se naše hlavní obchodní strategie zaměřovala na kvalitu a zabezpečení dodávek – tyto dva prvky jsou pro naše značky a produkty nejdůležitější.

**Vogue Business:** Jak nyní vypadá vaše mapa odběru a které regiony se staly atraktivnějšími kvůli celním tlakům?

Naše největší země odběru tvoří asi 30 % našeho celkového objemu, i když ideálně bychom chtěli být blíže 25 %. Stejně jako mnoho v našem odvětví vyrábíme primárně v jihovýchodní Asii a pracujeme napříč devíti zeměmi v jihovýchodní Asii a na indickém subkontinentu, abychom tuto strategii prosadili.

Méně než 6 % našich hotových výrobků pochází z Číny, takže je to velmi malá část našeho podnikání. U surovin stále máme významnou přítomnost v naší Tier-