„In einer Marke mit dem Erbe von McQueen dauert es eine Weile, die Codes zu lernen. In jeder bisherigen Kollektion habe ich etwas leicht anderes gemacht, um bestimmte Perioden seines Werks zu verstehen. Jetzt, mit dieser, möchte ich auf die nächste Stufe gehen.“

Seán McGirr ist mitten in den Anproben im McQueen-Studio in Clerkenwell und bereitet sich auf morgen Abend vor. Dann wird er seinen Versuch unternehmen, über alles hinauszugehen, was er über McQueen in fast drei Jahren im Haus aufgenommen hat.

Die Konvergenz, die wir in der Kollektion sehen werden, fällt auch mit einem bedeutenden geografischen Wandel für McQueen zusammen. Die morgige Show wird die erste auf dem Zeitplan der London Fashion Week seit Februar 2001 sein. Das heißt nicht, dass McQueen seitdem völlig aus seiner Heimatstadt verschwunden war – unter Sarah Burton gab es einige großartige Menswear-Shows bei den leider inzwischen eingestellten London Collections: Men, gefolgt von zwei außerplanmäßigen Frühjahrsshows im Frühjahr 2022 und 2023.

Aus der Nähe mit einigen der Verzierungen des Frühlings 2027
Foto: Bettina Pittaluga/ Mit freundlicher Genehmigung von McQueen

Doch die morgige Rückkehr bedeutet sehr viel sowohl für die London Fashion Week – die stets der Förderung der britischen Hauptstadt als wichtiger Brutstätte der Kreativität gewidmet ist – als auch für McQueen und McGirr. „Es fühlte sich wie der richtige Moment an, und alles passte zusammen“, sagt der Designer und fügt hinzu: „London bedeutet, frei zu sein.“

Hier zu zeigen gibt McGirr auch eine viel authentischere Plattform, von der aus er seine neue Synthese aus allem, was er über die McQueen-Ästhetik gelernt hat, und seiner eigenen Designidentität präsentieren kann – denn beide wurden in London geformt. McGirr kam mit 17 aus Irland erstmals in die Stadt. „Ich fand hier meine Leute“, sagt er: „eine Gruppe von Verrückten am Saint Martin’s.“ Sein erstes Zuhause war in einer Sozialbausiedlung rund um Haggerston; später, während seines Studiums, verbrachte er drei Jahre in einem verfallenen ehemaligen Altenheim in Camden, wo er sich Raum für ein Nähstudio schuf. Tagsüber wurde er ein Stammgast in Londons Museen und Galerien, nachts in seinen Clubs und Raves. In der National Gallery wurde ein Werk besonders zur Obsession: Piero della Francescas „Die Taufe Christi“. „Ich ging in die National Gallery und starrte dieses Gemälde einfach endlos an“, sagt er.

Diese Kollektion wird McGirr mit einigen dieser prägenden Londoner Einflüsse wieder verbinden und zugleich McQueen zurück in die Umlaufbahn einiger seiner Kollaborateure der ersten Generation bringen. Einer von ihnen ist der Juwelier und Bildhauer Shaun Leane, einer von Alexander McQueens engsten kreativen Mitarbeitern, der zur morgigen Show beigetragen hat.

In McQueens Clerkenwell-Studios
Foto: Bettina Pittaluga/ Mit freundlicher Genehmigung von McQueen

Während unserer Vorschau zeigt mir McGirr ein silbernes Sanduhrkleid, dessen Jacquard-Oberfläche mit Schwaden aus metallischem Blattwerk überzogen ist, dessen Legierungsblätter in Farbe getaucht wurden, um zwischen Tönen zu wechseln. Ein Abschnitt aus Organza verleiht der Basis eines Looks Leichtigkeit, der oben in seiner Wildheit fast wie eine Rüstung wirkt. „Es ist eine wirklich quintessenzielle McQueen-Silhouette“, sagt er und ordnet ihre Hitchcock-Proportionen der späten 2000er-Periode des Hauses zu, bevor er hinzufügt: „Ich liebe diese Idee von Stickerei auf Dingen, die bereits dekorativ sind. Alles muss wirklich Energie haben. Ich möchte nicht, dass irgendetwas zu solide oder statisch wirkt.“

Statisch zu sein würde dem Geist von McQueen widersprechen, dessen Gründer 2010 bemerkte: „Man kann nicht immer wieder dieselben Konzepte des Guten, des Bösen und des Hässlichen aufwärmen.“ McGirrs Instinkt ist damit im Einklang. „Man kann nicht zurückgehen. Man muss vorwärtsgehen“, sagt er. „Er war der Erste, der alles zerhackte und vorwärtsging. Man muss dieselbe Denkweise haben.“ Die Freiheit und Furchtlosigkeit zu umarmen, die diese Denkweise verlangt, ist der Schlüssel dazu, die Essenz von McQueen vorwärtszutragen: morgen Abend, zurück in London, wird Seán McGirr das in die Praxis umsetzen.

Häufig gestellte Fragen
Hier ist eine Liste häufig gestellter Fragen zu Seán McGirrs Debüt und dem Thema „London Is About Being Free“ für Alexander McQueen



Fragen für Anfänger



Was bedeutet „London Is About Being Free“ in diesem Zusammenhang

Es ist das kreative Thema, das Seán McGirr für seine erste Show als Kreativdirektor gewählt hat. Es bezieht sich auf das Gefühl kreativer Freiheit, Individualität und rebellischer Energie, das die Stadt London für ihn und die Marke repräsentiert



Wer ist Seán McGirr

Er ist der irische Modedesigner, der Ende 2023 Kreativdirektor von Alexander McQueen wurde. Zuvor war er für seine Arbeit bei JW Anderson, Dries Van Noten und Uniqlo bekannt



Was ist eine Homecoming-Show

Für Alexander McQueen bedeutet ein Homecoming die Rückkehr nach London, um die Kollektion zu zeigen. Obwohl die Marke einem französischen Luxuskonzern gehört, sind ihre Wurzeln und ihre Identität tief mit London verbunden, wo Lee Alexander McQueen das Label gründete



Wann und wo fand diese Show statt

Die Show fand am 2. März 2024 während der London Fashion Week statt. Sie wurde im Barbican Centre abgehalten, einem berühmten Kunstzentrum in London



Hat Seán McGirr diese Kollektion allein entworfen

Ja. Dies war seine erste Kollektion als Kopf der Marke, daher war er voll verantwortlich für die kreative Richtung und das Design der Kleidung







Fragen für Fortgeschrittene



Was sind die Hauptvorteile dieses Homecomings für die Marke

Es verbindet die Marke wieder mit ihrer ursprünglichen Londoner Identität. Es erzeugt außerdem viel Aufmerksamkeit und Begeisterung und zeigt, dass der neue Designer die Vergangenheit respektiert und zugleich eine frische, moderne Energie in das Label bringt



Was sind einige häufige Probleme oder Herausforderungen bei einer Debütshow wie dieser

Die größte Herausforderung ist der Druck, das Vermächtnis des Gründers Lee Alexander McQueen zu ehren und zugleich zu beweisen, dass der neue Designer seine eigene einzigartige Stimme hat. Fans und Kritiker haben sehr hohe Erwartungen



Was waren die zentralen Themen der Kollektion

Die Kollektion konzentrierte sich auf scharfe Schneiderei, übergroße Silhouetten und eine Mischung aus harten und weichen Elementen. Es gab auch Anspielungen auf die ikonischen Bumster-Hosen der Marke und einen Fokus auf den Londoner Streetstyle



Wie spiegelte die Show das Thema Freiheit wider

Die Kleidung wurde entworfen, um