Den globale moteinnkjøpslandskapet blir omtegnet mens bransjen konfronteres med en vedvarende sannhet: tollsatser dikterer reglene, og former både hvor verdens klær produseres og hvor mye de koster.

Politikken forblir i konstant endring. Den 20. februar opphevet Høyesterett en serie bredt anlagte tollsatser innført av president Trump, og konkluderte med at han overskred sin myndighet ved å bruke en gammel lov – International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) – til å ilegge reaktive, straffende tollsatser på handelspartnere. Men før selskapene i det hele tatt kunne vurdere muligheten for refusjoner, svarte Trump nesten umiddelbart med en ny 10 % toll på alle land, gjeldende fra 24. februar og i 150 dager. Presidenten har truet med å heve denne Section 122-importtollen til 15 %, selv om det ennå ikke har skjedd.

Denne dommen adresserte Trump-administrasjonens moderne handelskrig, et kjennetegn ved hans andre termin der tollsatser ble valgt våpen. Nye tollsatser spredte seg til land utpekt for handelsubalanser, noe som tvang motemerker til raskt å akselerere sine diversifiseringsbestrebelser i forsyningskjeden – en endring fra en strategisk fordel til et presserende behov på nesten én natt.

Gitt disse utviklingene er det tydelig at verken kostnadene eller markedsvolatiliteten avtar. Ringvirkningene gjennom forsyningskjedene signaliserer en grunnleggende endring i motens produksjonsgeografi, med et nytt post-handelskrig-kart som begynner å ta form.

Tollsatser har "kastet det globale innkjøpskartet i kaos," sier Nate Herman, administrerende visepresident i American Apparel & Footwear Association (AAFA). "Det har satt spørsmålstegn ved veddemål og langvarige bestrebelser for diversifisering."

Selv om ikke det eneste målet, har Kina båret hovedbyrden av administrasjonens tolltiltak, med tollsatser som steg så høyt som 145 % i fjor april. I dag ville det koste et merke $184 i toll og avgifter å importere $100 verdt av herre-bomulls-T-skjorter fra Kina til USA, ifølge Flexports Tariff Simulator. Dette inkluderer standard toll på 32 % for den kategorien, Section 301-tollsatsene på 7,5 % fra Trumps første termin, og den nye Section 122-tollen på 10 %. Den samme bestillingen ville koste omtrent $176 fra nesten hvor som helst ellers, siden Section 301-tollsatsene spesifikt gjelder Kina. Høyesteretts nylige dom fjernet alle IEEPA-tollsatser, inkludert den globale tollen på 10 % og lands-spesifikke tollsatser som nådde opp til 25 %. Før disse ekstra tollsatsene ville den $100 T-skjorte-bestillingen ha kostet $132 å importere fra noen av disse landene.

Nå, som noen land står overfor tollsatser som ligner på Kinas, bemerker Herman at selskapene stiller spørsmål ved om å redusere eller forlate produksjon i Kina var den rette beslutningen. "Det som skjedde i fjor handlet ikke bare om Kina, det handlet om alle land," sier Angela Lewis, global sjef for toll hos Flexport. Det virker som om ingen trekk definitivt var det "riktige". Så hvor står dette motens produksjonskart?

Hvor moten produseres

Moteselskaper flytter naturligvis produksjonen for å dempe slagene mot fortjenesten. Men hvor drar de?

Cambodia kommer frem som en nøkkelvinner, sier Herman. "De gjorde det allerede bra, selv før president Trump begynte å innføre nye tollsatser, og det gjelder på tvers – klær, sko, tilbehør – til tross for at de har et lignende tollnivå som alle naboene sine."

Fra Lewis' perspektiv har hun observert flere kinesiske selskap som etablerer virksomhet i lavkostland i Sørøst-Asia som Cambodia og Vietnam. Dette indikerer at diversifiseringsbestrebelser ikke er begrenset til selskap utenfor Kina. Imidlertid føler kinesiske produsenter selv endringen. Bare det siste året har Kinas andel av amerikanske klesimporter i volum falt fra 36 % til 28 %. I kontrast vokste Cambodias andel med over 35 %, og Pakistan så en økning på 20 %, noe som markerer den sterkeste veksten blant Amerikas ti største klesleverandører. Vietnam, nå den nest største klesleverandøren til USA, står for nesten 19 % av totale import, og reduserer et gap med Kina som en gang virket uoverstigelig.

"For første gang noensinne har amerikanske klesimport fra Vietnam i dollarverdi faktisk overgått dem fra Kina," sier Herman. "Det var aldri i nærheten før." I løpet av det siste året passerte Vietnam Kina som den største klesleverandøren til USA etter importverdi, og utgjorde 21 % av amerikanske utgifter til klesimport, sammenlignet med Kinas 14 %. I 2024 hadde Kina 21 % av amerikansk klesimportverdi, mens Vietnam utgjorde 19 %.

Ser vi tilbake til 2016, er det et år Kina kanskje nå ser på med nostalgi. På det tidspunktet utgjorde Kina 41 % av amerikanske klesimport, mens den nest største leverandøren, Vietnam, kun utgjorde 12 %.

Bangladesh forblir den tredje største klesleverandøren til USA, med eksport som vokste nesten 16 % i fjor. Imidlertid, ifølge Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), går halvparten av eksportproduksjonen til EU – en andel som kan fortsette å stige på grunn av tollfri tilgang under Everything But Arms (EBA)-ordningen. Landets valg 12. februar kan også øke klesproduksjonen, da den nye administrasjonens manifest inkluderer planer om å styrke og diversifisere Bangladeshs industrielle sektor. "Med klær som utgjør over 80 % av vår totale eksport, forventer vi at bransjen vil se vedvarende vekst i de kommende årene," sier Mostafiz Uddin, eier av Denim Expert Ltd.

Egypt, Jordan og Pakistan har også vært "virkelig store vinnere" i amerikansk klesinnkjøp, ifølge Herman. Egypt og Jordan drar nytte av Qualified Industrial Zones (QIZ)-programmet, som tillater tollfri import av klær og tekstiler til USA forutsatt at de inkluderer et visst nivå av innsatsvarer fra Israel. "Plutselig returnerer mange selskap til disse landene, spesielt for klær – ikke sko eller tilbehør," bemerker Herman.

Amerikanske klesimport fra Egypt vokste 12 % i fjor, selv om Egypt fortsatt utgjør mindre enn 2 % av totale amerikanske klesimport. Likevel er vekstpotensialet betydelig, sier Eugene Havemann, gründer og CEO i Atlas Apparel, en ny strikkeprodusent som etablerer vertikal innkjøp i Egypt for å gripe muligheten.

"Det er så mange muligheter," sier han. "Hvis du forstår det amerikanske markedet og dets behov, kan du strukturere ditt tilbud for å løse mange av utfordringene kjøpere står overfor nå som de ikke lenger kan kjøpe inn mindre kvantiteter fra Kina eller få de korte leveringstidene som bare Kina tidligere kunne tilby. Egypt utvikler seg for å tilby disse løsningene." Havemann sammenligner Egypts nåværende øyeblikk med Bangladesh på midten av 1980-tallet, da den rette blandingen av handelsavtaler, lavkostarbeidskraft og tilgjengelig arbeidsstyrke drevet en fabrikkboom. Kanskje enda viktigere, i en tid der politikk tungt påvirker tollsatser, er USA-Egypt-relasjoner "på den vennligere siden," og Havemann forventer ikke at QIZ-avtalen vil bli endret eller fjernet.

Å forutsi trender har blitt vanskelig, og fabrikker må være mer smidige enn noensinne. For MAS Holdings, en stor sørasiatisk klesprodusent som opererer i 14 land, har det å bestemme hvor de skal utvide vært en konstant utfordring, sier Brad Ballenti. Jeg er CEO i MAS Acme USA, den strategiske armen til vårt morselskap. Da India stod overfor en toll på 25 % på klær sendt til USA i fjor, måtte vi endre retning. Vi begynte å fokusere mer på våre europeiske partnere fordi EU-handelsavtalen var ekstremt gunstig. Tidligere betalte India toll på 9 % til 12 % for å eksportere klær til EU, men avtalen inngått i januar forventes å fjerne disse tollsatsene helt. USA signerte også sin egen handelsavtale med India denne måneden, noe som kan føre til at importen vokser utover fjorårets økning på 7 %.

Nylige handelsutviklinger omformer globalt innkjøp. En USA-Taiwan-handelsavtale ble signert, og programmer som African Growth and Opportunity Act (AGOA) og Haitis HOPE/HELP ble forlenget med ett år til. Imidlertid har EU satt sin handelsavtale på pause som svar på Trumps nye toll på 15 %, noe som legger til ytterligere usikkerhet.

Er nærkjøp løsningen?
For moteindustrien har nærkjøp blitt en kritisk diskusjon. Tollsatser har gjort geografi til både en risiko- og en kostnadsfaktor, som direkte påvirker marginer, hastighet og overlevelse. Ideen var at produksjon nærmere hjemmet ville spare på frakt, redusere politisk og handelsmessig volatilitet, og utnytte gunstige handelsavtaler mellom naboland.

Imidlertid har Mellom-Amerika tatt et betydelig slag, i motsetning til veksten sett i Asia. CAFTA-DR-avtalen var designet for å fjerne toll for frihandel med USA mellom 2006 og 2009, men disse landene ble rammet av en gjensidig toll på 10 % i fjor. Under den nye globale satsen på 10 % forblir tollsatsene deres uendret. Honduras så eksporten til USA falle med over 17 %. Mens USA inngikk avtaler med El Salvador og Guatemala for å fjerne tollen på 10 %, er det uklart hvor snart dette vil skje eller om det vil øke moteproduksjonen der betydelig.

Innkjøpstrender varierer etter produkt. For herre-bomulls-T-skjorter er USAs største handelspartnere Nicaragua, Honduras, Jordan, Haiti og Kina. Damesjeans kommer hovedsakelig fra Vietnam, Kina, Bangladesh, Pakistan og Cambodia. Herre-ullgensere foretrekker Kina, Italia, Macao, Vietnam og Cambodia, mens damesko i lær kommer fra Italia, Spania, Brasil, Vietnam og Kina.

Nærkjøp har gagnet noen selskap som produserer i Mexico, hvor kleseksport til USA vokste over 9 % i fjor. Det latinske amerikanske markedet, spesielt i Mexico, forventes å fortsette å vokse for klær, men en betydelig tilbakevending av amerikansk produksjon forventes ikke.

Trumps tollsatser hadde som mål å øke amerikansk produksjon, men dette har ikke materialisert seg. Det har vært lite investering fordi fabrikker, arbeidskraft og nødvendig maskineri – i stor grad innkjøpt fra Kina – mangler, og tollsatser gjør utstyr dyrere. En maskin til $300 000 kan koste ekstra $30 000, noe som får mange selskap til å sette utvidelsesplaner på pause.

Bare omtrent 3 % av amerikansk bekledning produseres innenlands. Selv om det doblet, ville det fortsatt bare være 6 %. Bransjen er interessert, men vi ser ikke halvparten flytte tilbake hit eller noe i nærheten av det. Ifølge Hermans estimater ville det ta minst 10 til 15 år å nå selv 6 %.

Hvordan tollsatser har påvirket store merker

Peter Charles. Foto: Courtesy of Tapestry

Et spørsmål og svar med Tapestrys sjef for forsyningskjede, Peter Charles

Vogue Business: Hvordan har nylige tollendringer påvirket hvor og hvordan du innkjøper produktene dine?

Peter Charles: Ser vi tilbake, var vi et av de første selskapene til å redusere risiko fra Kina før det i det hele tatt var vanlig praksis. Vi begynte å diversifisere på tvers av flere land tilbake på begynnelsen av 2000-tallet, og den innsatsen har akselerert det siste tiåret, spesielt under Covid. Strategien vi hadde på plass før pandemien hjalp oss å navigere den massive forstyrrelsen. Så da "Frigjøringsdagen" kom i april, handlet det om å fortsette å sikre at vi ikke måtte bekymre oss om enkeltpunktsfeil.

I flere år har vår største forretningsstrategi fokusert på kvalitet og forsyningssikkerhet – disse to elementene er de viktigste for våre merker og produkter.

Vogue Business: Hvordan ser ditt innkjøpskart ut nå, og hvilke regioner har blitt mer attraktive på grunn av tollpress?

Vårt største innkjøpsland utgjør omtrent 30 % av totalen, selv om ideelt sett vil vi være nærmere 25 %. Som mange i bransjen produserer vi primært i Sørøst-Asia, og vi jobber på tvers av ni land i Sørøst-Asia og det indiske subkontinentet for å drive den strategien.

Mindre enn 6 % av våre ferdige varer kommer fra Kina, så det er en veldig liten del av virksomheten vår. For råvarer har vi fortsatt en betydelig tilstedeværelse i vår Tier-2-forsyningsbase i Kina, selv om vi konstant ser etter å redusere risiko i lys av geopolitiske utfordringer. Kina forblir et viktig marked og et høykvalitetsproduksjonssenter for komponentene vi trenger.

Når det gjelder generelle trender, tror jeg Vietnam og Cambodia – på grunn av befolkningsstørrelse og kostnadsstruktur – sannsynligvis vil bli litt mindre betydningsfulle for oss over et femårs perspektiv.

Foto: Courtesy of Tapestry

Vi tror Indonesia, som et produksjonssenter for lærvarer, er en ekte mulighet, og vi ser etter å bygge virksomheten vår der. Det har en rik historie i kles- og skoproduksjon, så det er god DNA der for ferdighetene og produktene vi trenger. Vi investerer strategisk i det.

Vogue Business: Har tollsatser endret hvordan du tenker på langsiktige leverandørforhold versus kortsiktig smidighet?

Tollsatser endret ikke naturen av våre forhold til individuelle leverandører. For eksempel, da vi nylig stod overfor en situasjon i India, omdirigerte vi noen av våre indisk-produserte produkter til internasjonale markeder i stedet for å droppe den leverandøren. Vi har langvarige relasjoner i disse landene, så vi endret retning. Dette går til