Den globala modeinköpslandskapet ritas om när branschen står inför en bestående sanning: tullar dikterar reglerna och formar både var världens kläder tillverkas och hur mycket de kostar.

Politiken förblir i ständig förändring. Den 20 februari upphävde Högsta domstolen en serie omfattande tullar som införts av president Trump och slog fast att han överskred sin auktoritet genom att använda en gammal lag – International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) – för att lägga på reaktiva, straffavgifter på handelspartner. Innan företagen ens hann överväga möjligheten till återbetalningar svarade Trump dock nästan omedelbart med en ny 10-procentig tull på alla länder, giltig från 24 februari och under 150 dagar. Presidenten har hotat att höja denna importtilläggsskatt enligt Section 122 till 15 procent, även om detta ännu inte har skett.

Detta domslut adresserade Trump-administrationens moderna handelskrig, ett kännetecken för hans andra mandatperiod där tullar blev vapnet i val. Nya avgifter spreds över länder som utpekats för handelsobalanser, vilket tvingade modemärken att snabba på sina ansträngningar för att diversifiera leveranskedjorna – en strategisk fördel som nästan över en natt förvandlades till ett brådskande behov.

Med tanke på dessa utvecklingar är det tydligt att varken kostnaderna eller marknadsvolatiliteten minskar. Ringeffekterna genom leveranskedjorna signalerar en grundläggande förändring i modets tillverkningsgeografi, där en ny karta efter handelskriget börjar ta form.

Tullar har "kastat den globala inköpskartan i oreda", säger Nate Herman, verkställande vicepresident för American Apparel & Footwear Association (AAFA). "Det har ifrågasatt satsningar och långvariga ansträngningar mot diversifiering."

Även om Kina inte är det enda målet har landet burit huvudbördan av administrationens tullåtgärder, med tullar som steg så högt som 145 procent förra april. Idag skulle det kosta ett märke 184 dollar i tullar och skatter att importera 100 dollar värt av herr-bomullst-shirts från Kina till USA, enligt Flexports Tariff Simulator. Detta inkluderar den vanliga 32-procentiga tullen för den kategorin, de 7,5-procentiga Section 301-tullarna från Trumps första mandatperiod och den nya 10-procentiga Section 122-tullen. Samma order skulle kosta cirka 176 dollar från nästan vilket annat land som helst, eftersom Section 301-tullarna specifikt gäller Kina. Högsta domstolens senaste dom tog bort alla IEEPA-tullar, inklusive den 10-procentiga globala tullen och länderspecifika tullar som uppgick till 25 procent. Innan dessa ytterligare tullar skulle den där 100 dollar-t-shirt-beställningen ha kostat 132 dollar att importera från vilket som helst av dessa länder.

Nu när vissa länder står inför tullsatser som liknar Kinas noterar Herman att företagen ifrågasätter om det var rätt beslut att minska eller lämna produktionen i Kina. "Det som hände förra året handlade inte bara om Kina, det handlade om alla länder", säger Angela Lewis, global chef för tull på Flexport. Inget drag verkar ha varit definitivt "rätt". Så var står då modets produktionskarta?

Var mode tillverkas

Modeföretag flyttar naturligtvis tillverkningen för att mildera effekten på sina vinster. Men vart är de på väg?

Kambodja framstår som en nyckelvinnare, säger Herman. "De klarade sig redan bra, även innan president Trump började införa nya tullar, och det gäller över hela linjen – kläder, skor, accessoarer – trots att de har en liknande tullnivå som alla sina grannar."

Från Lewis perspektiv har hon observerat fler kinesiska företag som etablerar verksamhet i lågkostnadsländer i Sydostasien som Kambodja och Vietnam. Detta indikerar att diversifieringsansträngningarna inte är begränsade till företag utanför Kina. Men kinesiska tillverkare själva känner av förändringen. Bara under det senaste året har Kinas andel av amerikanska klädimporter i volym sjunkit från 36 procent till 28 procent. Däremot växte Kambodjas andel med över 35 procent och Pakistan såg en ökning på 20 procent, den starkaste tillväxten bland USA:s tio största klädföretag. Vietnam, som nu är den näst största klädföretagaren till USA, står för nästan 19 procent av den totala importen, vilket minskar ett gap mot Kina som en gång verkade oöverstigligt.

"För första gången någonsin har USA:s klädimporter från Vietnam i dollarvärde faktiskt överträffat dem från Kina", säger Herman. "Det var aldrig ens nära förut." Under det senaste året övertog Vietnam Kina som den största klädföretagaren till USA efter importvärde och stod för 21 procent av USA:s utgifter för klädimporter, jämfört med Kinas 14 procent. År 2024 hade Kina 21 procent av USA:s klädimportvärde, medan Vietnam stod för 19 procent.

Om man ser tillbaka på 2016 är det ett år som Kina kanske nu ser med nostalgi. Då representerade Kina 41 procent av USA:s klädimporter, medan näst största leverantör, Vietnam, bara stod för 12 procent.

Bangladesh förblir den tredje största klädföretagaren till USA, med export som växte med nästan 16 procent förra året. Enligt Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) går dock hälften av dess exportproduktion till EU – en andel som kan fortsätta att öka på grund av tullfri tillgång under Everything But Arms (EBA)-systemet. Landets val den 12 februari kan också öka klädtillverkningen, eftersom den nya administrationens manifest inkluderar planer på att stärka och diversifiera Bangladeshs industrisektor. "Eftersom kläder utgör över 80 procent av vår totala export förväntar vi oss att branschen kommer att se en ihållande tillväxt under de kommande åren", säger Mostafiz Uddin, ägare till Denim Expert Ltd.

Egypten, Jordanien och Pakistan har också varit "riktigt stora vinnare" inom amerikanska klädinflöden, enligt Herman. Egypten och Jordanien drar nytta av Qualified Industrial Zones (QIZ)-programmet, som tillåter tullfri import av kläder och textilier till USA förutsatt att de innehåller en viss nivå av insatsvaror från Israel. "Plötsligt återvänder många företag till dessa länder, särskilt för kläder – inte skor eller accessoarer", noterar Herman.

USA:s klädimporter från Egypten växte med 12 procent förra året, även om Egypten fortfarande står för mindre än 2 procent av den totala amerikanska klädimporten. Men tillväxtpotentialen är betydande, säger Eugene Havemann, grundare och VD för Atlas Apparel, en ny trikåtillverkare som etablerar vertikal inkomst i Egypten för att ta tillfället i akt.

"Det finns så många möjligheter", säger han. "Om du förstår den amerikanska marknaden och dess behov kan du strukturera ditt erbjudande för att lösa många av de utmaningar som köpare står inför nu när de inte längre kan köpa mindre kvantiteter från Kina eller få de korta ledtider som bara Kina tidigare kunde erbjuda. Egypten utvecklas för att erbjuda dessa lösningar." Havemann jämför Egyptens nuvarande ögonblick med Bangladesh i mitten av 1980-talet, när rätt blandning av handelsavtal, lågkostnadsarbetskraft och tillgänglig arbetskraft bränsle för en fabriksboom. Kanske ännu viktigare, i en era där politik starkt påverkar tullar, är USA:s och Egyptens relationer "på den vänligare sidan", och Havemann förväntar sig inte att QIZ-avtalet kommer att ändras eller tas bort.

Att förutsäga trender har blivit svårt, och fabriker måste vara mer smidiga än någonsin. För MAS Holdings, en stor sydasiatisk klädtillverkare som verkar i 14 länder, har beslutet om var man ska expandera varit en ständig utmaning, säger Brad Ballenti. Jag är VD för MAS Acme USA, vår moderbolags strategiska arm. När Indien stod inför en 25-procentig tull på kläder som skeppades till USA förra året var vi tvungna att svänga. Vi började fokusera mer på våra europeiska partner eftersom EU-handelsavtalet var extremt fördelaktigt. Tidigare betalade Indien tullar på 9 till 12 procent för att exportera kläder till EU, men avtalet som nåddes i januari förväntas eliminera dessa tullar helt. USA skrev också under sitt eget handelsavtal med Indien den här månaden, vilket kan leda till att importen växer bortom förra årets 7-procentiga ökning.

Senaste handelsutvecklingar omformar globala inköp. Ett USA-Taiwan-handelsavtal undertecknades, och program som African Growth and Opportunity Act (AGOA) och Haitis HOPE/HELP förlängdes med ytterligare ett år. EU har dock pausat sitt handelsavtal som svar på Trumps nya 15-procentiga tull, vilket ytterligare ökar osäkerheten.

Är nära outsourcing lösningen?
För modebranschen har nära outsourcing blivit en kritisk diskussion. Tullar har förvandlat geografi till både en risk- och en kostnadsfaktor, som direkt påverkar marginaler, hastighet och överlevnad. Tanken var att producera närmare hemmet skulle spara på frakt, minska politisk och handelsvolatilitet och utnyttja fördelaktiga handelsavtal mellan grannländer.

Centralamerika har dock tagit en betydande smäll, till skillnad från tillväxten i Asien. CAFTA-DR-avtalet utformades för att fasas ut tullar för frihandel med USA mellan 2006 och 2009, men dessa länder drabbades av en 10-procentig ömsesidig tull förra året. Under den nya globala 10-procentiga satsen förblir deras tullar oförändrade. Honduras såg sin export till USA sjunka med över 17 procent. Även om USA nådde avtal med El Salvador och Guatemala för att lyfta den 10-procentiga tullen är det oklart hur snart detta kommer att hända eller om det kommer att öka modetillverkningen där avsevärt.

Inköpstrender varierar beroende på produkt. För herr-bomullst-shirts är USA:s främsta handelspartners Nicaragua, Honduras, Jordanien, Haiti och Kina. Damjeans kommer främst från Vietnam, Kina, Bangladesh, Pakistan och Kambodja. Herr-ulltröjor föredrar Kina, Italien, Macao, Vietnam och Kambodja, medan damläderskor kommer från Italien, Spanien, Brasilien, Vietnam och Kina.

Nära outsourcing har gynnat vissa företag som tillverkar i Mexiko, där klädexporten till USA växte med över 9 procent förra året. Den latinamerikanska marknaden, särskilt i Mexiko, förväntas fortsätta växa för kläder, men en betydande återgång av amerikansk tillverkning förväntas inte.

Trumps tullar syftade till att öka amerikansk tillverkning, men detta har inte materialiserats. Det har varit lite investeringar eftersom fabriker, arbetskraft och nödvändig maskineri – som till stor del kommer från Kina – saknas, och tullar gör utrustning dyrare. En maskin för 300 000 dollar kan kosta ytterligare 30 000 dollar, vilket får många företag att pausa expansionsplaner.

Endast cirka 3 procent av amerikanska kläder tillverkas inhemskt. Även om det fördubblades skulle det fortfarande bara vara 6 procent. Branschen är intresserad, men vi ser inte hälften av den flytta tillbaka hit eller något i närheten av det. Enligt Hermans uppskattningar skulle det ta minst 10 till 15 år att nå ens 6 procent.

Hur tullar har påverkat stora märken

Peter Charles. Foto: Tillsammans med Tapestry

En fråga och svar med Tapestrys chef för leveranskedja, Peter Charles

Vogue Business: Hur har de senaste tullförändringarna påverkat var och hur du köper in dina produkter?

Peter Charles: Om man ser tillbaka var vi ett av de första företagen att avriska från Kina innan det ens var vanligt. Vi började diversifiera över flera länder redan i början av 2000-talet, och den ansträngningen har accelererat under det senaste decenniet, särskilt under Covid. Strategin vi hade på plats före pandemin hjälpte oss att navigera den massiva störningen. Så när "Frigörelsedagen" kom i april handlade det om att fortsätta säkerställa att vi inte behövde oroa oss för enskilda felpunkter.

I flera år har vår största affärsstrategi fokuserat på kvalitet och leveranssäkerhet – dessa två element är de viktigaste för våra märken och produkter.

Vogue Business: Hur ser din inköpskarta ut nu, och vilka regioner har blivit mer attraktiva på grund av tulltryck?

Vårt största inköpsland står för cirka 30 procent av vår totala volym, även om vi helst skulle vilja vara närmare 25 procent. Liksom många i vår bransch tillverkar vi främst i Sydostasien, och vi arbetar över nio länder i Sydostasien och den indiska subkontinenten för att driva den strategin.

Mindre än 6 procent av våra färdiga varor kommer från Kina, så det är en mycket liten del av vår verksamhet. För råvaror har vi fortfarande en betydande närvaro i vår Tier-2-leveransbas i Kina, även om vi ständigt letar efter att minska risken mitt i geopolitiska utmaningar. Kina förblir en viktig marknad och en högkvalitativ tillverkningsnav för de komponenter vi behöver.

När det gäller allmänna trender tror jag att Vietnam och Kambodja – på grund av befolkningsstorlek och kostnadsstruktur – troligen kommer att bli något mindre betydande för oss över en femårig horisont.

Foto: Tillsammans med Tapestry

Vi tror att Indonesien, som ett tillverkningsnav för läderprodukter, är en riktig möjlighet, och vi ser efter att bygga upp vår verksamhet där. Det har en rik historia inom kläder- och skotillverkning, så det finns bra DNA där för de färdigheter och produkter vi behöver. Vi investerar strategiskt i det.

Vogue Business: Har tullar förändrat hur du tänker på långsiktiga leverantörsrelationer kontra kortvarig smidighet?

Tullar förändrade inte karaktären på v