Kan du virkelig kalde dig selv et italiensk modeimperium, hvis du ikke ejer en landsby? I Umbrien ligger den middelalderlige landsby Solomeo, hvor Brunello Cucinellis luksusimperium har base i en samling historiske bygninger, herunder et bibliotek, et teater og sin egen vingård. I de biellesiske alper i Piemonte ligger Ermenegildo Zegnas fantastiske naturreservat, Oasi Zegna, hvor designeren og hans familie har plantet over en halv million træer og driver det miljøvenlige hotel Albergo Bucaneve. Længere nede på Sicilien finder du Feudo del Castelluccio, hvor Luisa Beccaria har restaureret en gruppe bondehuse og strandvillaer inde i Vendicari Naturreservat—oprindeligt tænkt som feriehuse til hende selv og hendes fem børn, de er nu tilgængelige for ugentlig udlejning.

Men i hjertet af det toscanske landskab finder du, hvad der måske er det mest charmerende modefamilie-gods af dem alle: Ferragamos' Il Borro. Cirka 30 minutter fra Arezzo—en by, der er et besøg værd for sine fantastiske Piero della Francesca-fresker og fremragende designerbutikker—og mindre end en time fra Firenzes ydre forstæder, er Il Borro en 1.000 år gammel landsby, der er blevet omhyggeligt bevaret (og restaureret, hvor det var nødvendigt) for at give en smagsprøve på livet, som toscanere måske har kendt det for århundreder siden. (Dog selvfølgelig med masser af moderne bekvemmeligheder tilføjet—men mere om det senere.)

Foto: Francesca Pagliai

For at tale om Il Borro, må du starte med dets rige og fascinerende historie. Det blev købt i 1993 af Ferruccio Ferragamo, den ældste søn af det florentinske læderhus' grundlægger, Salvatore. I dag fungerer han stadig som formand for Salvatore Ferragamos bestyrelse, efter årtier som administrerende direktør. Og Il Borro forbliver i høj grad en familiesag: hans børn, Salvatore og Vittoria, er tæt involveret i godsets daglige drift, som henholdsvis administrerende direktør og bæredygtighedschef. Men historien om borgoen går meget længere tilbage—helt til romerne, som menes at have bygget en fæstning her på grund af dens strategiske position med udsigt over krydset mellem to store gamle veje, Via Clodia og Via Cassia.

Gennem middelalderen blev borgoen hårdt kæmpet om af bystaterne Arezzo og Firenze. I det 19. århundrede byggede en tysk adelsfamilie den elegante centrale villa, der dominerer godset. Under Anden Verdenskrig blev store dele af landsbyen alvorligt beskadiget af tyske styrker—og det var først, da Ferruccio faldt over den under en jagttur i begyndelsen af 1990'erne og straks så dens potentiale, at det årtier lange projekt med at restaurere den til sin fordums glans begyndte.

Da jeg besøgte stedet på en usæsonligt kølig weekend i begyndelsen af marts, var de tykke ege- og kastanjeskovområder omkring ejendommen bare, med skeletagtige grene stille—selvom et par mandeltræer begyndte at vise sæsonens første små lyserøde blomster, da jeg kørte gennem godsets imponerende, efeudækkede porte og op ad den lange indkørsel kantet med klassiske toscanske rækker af cypresser. Efter at have stoppet ved det bevidst afdæmpede receptionsområde—en simpel, traditionel stenudhusbygning ved siden af en lille butik, der sælger forskellige varer fremstillet på godset, fra koldpresset olivenolie og økologisk honning til ruskindssko lavet af landsbyens skomager—fik jeg udleveret et detaljeret, smukt illustreret kort over godset og blev hastet væk med en elektrisk buggy til min indkvartering.

Foto: Victor Fitz

Det er på dette tidspunkt, at Il Borros kronjuvel åbenbarer sig—ikke den store villa, du måske har set på vej ind, men i stedet de spredte klynger af byhuse og sommerhuse, der snor sig op til dens top, hvor et historisk juvelæske-kapel har udsigt over landsbytorvet, med sit solide klokketårn, der rejser sig over tagene. Jeg boede lige ved hovedtorvet, i en af de mange suiter. Værelserne er spredt ud over bygningerne.

Mit var et perfekt eksempel på underspillet toscansk landgodsstil. Stuen havde bløde, blomme-farvede sofaer og antikke valnøddemøbler, med pastorale tryk på væggene og stabler af hestetematiske bordbøger på alle overflader. Soveværelset var malet i en blødere salviegrøn, med eksponerede hvidkalkede træloftsbjælker og spær over. Lige ved siden af soveværelset var højdepunktet: et fritstående klofodet badekar midt i et badeværelse med terracottagulv, med en dramatisk historisk murniche på den ene væg, hvor en pejs plejede at være. Intet var overdrevet eller omstændeligt, men hver detalje var lige rigtig.

Foto: Francesca Pagliai

Min hovedplan var dog at udforske butikkerne og de aktive håndværksværksteder langs landsbyens hovedgade. De har alle charmerende hængende skilte udenfor, der inviterer dig ind: smykkereparatørerne og boutique Oro del Borro, skomageren og læderbæltehåndværkeren hos Palaia, og broderi- og broderiværkstedet Busatti. Næsten alle tilbyder workshops, som gæster kan booke, hvor du kan lære traditionelle lokale teknikker, der er ved at uddø mange steder—men her er de holdt i live under Ferragamos' omsorg. (Jeg snublede også ind gennem en mørk døråbning og fandt en detaljeret, meget indviklet mekanisk julekrybbe oplyst inde i en kunstig hule, hvilket var et velkomment strejf af lunefuldhed på den kolde martsmorgen.)

I stedet for en workshop blev jeg dog hastet af sted til rideskolen for en eftermiddag med trav gennem olivenlunde og omkringliggende skove på en fuldblodshest. Derefter klemte jeg en time ind ved infinity-poolen med udsigt over landsbyen, hvor jeg fik en hurtig frokost med koldskåret kød fra hele Casentino-dalen og ost fra godset. (Den kulkantede lagrede pecorino var en særlig favorit.)

Foto: Valeria Raniolo

Jeg holdt frokosten let med vilje, da jeg skulle til godsets flagskibsrestaurant, Osteria del Borro, den aften. Menuen skifter konstant for at matche Il Borros hyper-sæsonbestemte filosofi. Da jeg besøgte stedet i det tidlige forår, startede måltidet med en brødret, der alene ville have tilfredsstillet mig: friskbagt, super sprød grissini og perfekt luftig focaccia, klar til at dyppe i en fløjlsblød pool af ekstra jomfru olivenolie. (Fremstillet på godset, selvfølgelig.) Og der var meget mere: en rig røget ost tortelli drysset med tynde, syrlige skiver af trøffel og fennikel; et intenst velsmagende stykke spydstegt due med forkullede forårsløg og syltede sennepsfrø; og en elegant kugle ricottais med godshonning på en base af smuldrede småkager og hindbærcoulis. Alt serveret i en sprød, hvidduget spisestue med egegulve og en brølende pejs i midten. Det er fin dining, men ubesværet—og jeg forestiller mig, at det er endnu dejligere om sommeren, når retterne serveres på den panoramiske udendørsterrasse, mens man ser landsbyens lys tænde sig i skumringen.

Efter en lang nat med at sove det måltid ud, besluttede jeg at tilbringe min sidste morgen på Il Borro med en lang gåtur. Med et godskort fra receptionsteamet—hver medarbejder, jeg talte med, virkede oprigtigt stolt over at arbejde der og talte varmt om de lokale traditioner, Ferragamos har arbejdet hårdt for at holde i live—gik jeg af sted ad en snoet vej, krydsede en flod og klatrede op ad en stejl bakke på den anden side. Der fulgte jeg en sti gennem bølgende, fredelige marker. Cirka en time senere, efter at have sløjfet tilbage til en af godsets grusveje, stødte jeg på en af godsets majestætiske hvide Chianina-køer, der gik mod mig, med en bjælde, der klirrede om dens hals. Vi frøs begge: en kort, ublinkende magtkamp mellem en ko på et halvt ton og en overfodret rejseskribent. Efter et minut eller deromkring besluttede jeg at vende om og gå tilbage til landsbyen. For hvis der er én ting, jeg blev opfordret til at gøre under mine få nætter på Il Borro, var det at følge—og respektere—gårdens rytmer.

**Ofte stillede spørgsmål**
Her er en liste over ofte stillede spørgsmål om Ferragamo-familiens toscanske gods, designet til at lyde naturligt og dække en række emner.

**Generelt & Booking**

**Q: Hvad er dette sted egentlig? Er det et hotel eller en privat landsby?**
**A:** Det er en restaureret middelalderlandsby, der fungerer som et privat luksusresort. Tænk på det som din egen toscanske by med et hotel, restauranter og villaer, alt sammen inden for murene.

**Q: Er det bare én stor bygning, eller er der separate huse?**
**A:** Det er en samling af historiske stenbygninger. Du kan bo på et værelse i det centrale Castiglion del Bosco eller leje en hel privat villa eller bondegård inden for godset.

**Q: Har jeg brug for en bil for at komme rundt på godset?**
**A:** En bil er nyttig til at udforske regionen, men når du først er inde på godset, er alt inden for gåafstand, eller de tilbyder buggy/golfvogn-service til at transportere dig rundt på bakketoppen.

**Q: Er dette sted åbent for offentligheden, eller kun for gæster?**
**A:** Det er primært for resortgæster. Restauranterne og spaen er normalt kun for gæster, medmindre du booker en specifik oplevelse som en vinsmagning på deres vingård.

**Oplevelsen & Aktiviteter**

**Q: Er dette kun for par, eller er det godt for familier?**
**A:** Det er fantastisk til begge dele. Par elsker romantikken og spaen, mens familier nyder de private villaer med køkkener, poolen og aktiviteter som madlavningskurser og cykling.

**Q: Hvad er der egentlig at lave hele dagen?**
**A:** En hel del. Du kan tage på vinsmagning på deres Brunello-vingård, tage en madlavningskursus, vandre eller cykle på stierne, spille golf på deres mesterskabsbane, få en spabehandling eller bare slappe af ved infinity-poolen med udsigt over dalen.

**Q: Kan jeg besøge Ferragamo-familiens vingård?**
**A:** Ja. Godset har sin egen prestigefyldte vingård, Castiglione del Bosco. Gæster kan booke private smagninger og ture i kældrene.

**Q: Er der en golfbane? Jeg hørte noget om det.**
**A:** Ja, godset har en 18-hullers mesterskabsgolfbane designet af Tom Weiskopf, som er åben for gæster.