Kan du virkelig kalle deg et italiensk motedynasti hvis du ikke eier en landsby? I Umbria ligger den middelalderske landsbyen Solomeo, hvor Brunello Cucinellis luksusimperium holder til i en samling historiske bygninger, inkludert et bibliotek, et teater og sin egen vingård. I de biellesiske alpene i Piemonte finner du Ermenegildo Zegnas fantastiske naturreservat, Oasi Zegna, hvor designeren og hans familie har plantet over en halv million trær og driver det miljøvennlige hotellet Albergo Bucaneve. Lenger nede på Sicilia ligger Feudo del Castelluccio, hvor Luisa Beccaria har restaurert en gruppe gårdsbygninger og strandvillaer inne i Vendicari naturreservat – opprinnelig ment som feriehjem for seg selv og sine fem barn, er de nå tilgjengelige for ukesutleie.

Men i hjertet av det toskanske landskapet finner du det som kanskje er det mest sjarmerende mote-familiestedet av dem alle: Ferragamos' Il Borro. Omtrent 30 minutter fra Arezzo – en by vel verdt et besøk for sine fantastiske Piero della Francesca-fresker og utmerkede designerbutikker – og mindre enn en time fra Firenzes ytre forsteder, er Il Borro en 1000 år gammel landsby som er nøye bevart (og restaurert der det trengs) for å gi en smak av livet slik toskanere kan ha kjent det for århundrer siden. (Dog, selvfølgelig, med mange moderne bekvemmeligheter lagt til – men mer om det senere.)

Foto: Francesca Pagliai

For å snakke om Il Borro, må du begynne med dens rike og fascinerende historie. Den ble kjøpt i 1993 av Ferruccio Ferragamo, den eldste sønnen til det florentinske lærhusets grunnlegger, Salvatore. I dag er han fortsatt styreleder i Salvatore Ferragamo-styret, etter flere tiår som administrerende direktør. Og Il Borro forblir i høyeste grad en familieaffære: hans barn, Salvatore og Vittoria, er tett involvert i eiendommens daglige drift, som henholdsvis administrerende direktør og bærekraftssjef. Men historien til borgoen går mye lenger tilbake – helt til romerne, som antas å ha bygget en festning her på grunn av dens strategiske posisjon med utsikt over krysset mellom to store gamle veier, Via Clodia og Via Cassia.

Gjennom middelalderen ble borgoen hardt kjempet om av bystatene Arezzo og Firenze. På 1800-tallet bygget en tysk adelsfamilie den elegante sentrale villaen som dominerer eiendommen. Under andre verdenskrig ble store deler av landsbyen hardt skadet av tyske styrker – og det var ikke før Ferruccio snublet over den under en jakttur tidlig på 90-tallet, og umiddelbart så potensialet, at det flere tiår lange prosjektet med å restaurere den til sin fordums prakt begynte.

Da jeg besøkte stedet en usedvanlig kjølig helg i begynnelsen av mars, var de tykke eike- og kastanjeskogene rundt eiendommen nakne, med skjelettaktige greiner fortsatt – selv om noen mandeltrær begynte å vise sesongens første små rosa blomster da jeg kjørte gjennom eiendommens imponerende, eføydekte porter og opp den lange innkjørselen kantet med klassiske toskanske rader av sypresser. Etter å ha stoppet ved den bevisst lavmælte resepsjonen – en enkel, tradisjonell steinbygning ved siden av en liten butikk som selger ulike varer laget på eiendommen, fra kaldpresset olivenolje og organisk honning til semskede loafers laget av landsbyens skomaker – ble jeg overrakt et detaljert, vakkert illustrert kart over eiendommen og fraktet bort med elektrisk buggy til mitt overnattingssted.

Foto: Victor Fitz

Det er på dette tidspunktet Il Borros kronjuvel åpenbarer seg – ikke den store villaen du kanskje har sett på vei inn, men i stedet de spredte klyngene av byhus og hytter som snor seg opp til toppen, hvor et historisk kapell som en smykkeskrin har utsikt over landsbytorget, med sitt solide klokketårn som rager over takene. Jeg bodde like ved hovedtorget, i en av de mange suitene. Rommene er spredt utover bygningene.

Mitt var et perfekt eksempel på diskré toskansk landeiendomsstil. Stuen hadde myke, plommerosa sofaer og antikke valnøttmøbler, med pastorale trykk på veggene og stabler med hestetema-bordbøker på alle flater. Soverommet var malt i en mykere salviegrønn, med hvitkalkede trehimlinger og bjelker over. Like ved soverommet var høydepunktet: et frittstående badekar med klørføtter midt i et bad med terrakottagulv, med en dramatisk historisk murnisje på den ene veggen hvor det pleide å være en peis. Ingenting var overdrevet eller masete, men hver detalj var helt riktig.

Foto: Francesca Pagliai

Min hovedplan var imidlertid å utforske butikkene og de aktive håndverksverkstedene langs landsbyens hovedgate. De har alle sjarmerende hengende skilt utenfor som inviterer deg inn: smykkegjenoppretterne og boutique Oro del Borro, skomakeren og lærbeltehåndverkeren hos Palaia, og broderi- og håndarbeidsverkstedet Busatti. Nesten alle tilbyr workshops som gjester kan bestille, hvor du kan lære tradisjonelle lokale teknikker som er i ferd med å dø ut mange steder – men her har de blitt holdt i live under Ferragamos' omsorg. (Jeg snublet også gjennom en mørk døråpning og fant en forseggjort, svært detaljert mekanisk julekrybbe opplyst inne i en kunstig hule, som var et velkomment innslag av lunefullhet den kjølige marsmorgenen.)

I stedet for en workshop ble jeg imidlertid fraktet til rideskolen for en ettermiddag med trav gjennom olivenlunder og omkringliggende skoger på en fullblodshest. Så klemte jeg inn en time ved den uendelige bassenget med utsikt over landsbyen, og tok en rask lunsj med kjøttpålegg fra hele Casentino-dalen og ost fra eiendommen. (Den kullskorpede lagrede pecorinoen var en spesiell favoritt.)

Foto: Valeria Raniolo

Jeg holdt lunsjen lett med vilje, siden jeg skulle til eiendommens flaggskiprestaurant, Osteria del Borro, den kvelden. Menyen endrer seg konstant for å matche Il Borros hypersesongbaserte filosofi. Da jeg besøkte tidlig på våren, startet måltidet med en brødrett som alene ville ha tilfredsstilt meg: nybakte, superknasende grissini og perfekt luftig focaccia, klar til å dyppes i en fløyelsmyk pool av ekstra virgin olivenolje. (Lagret på eiendommen, selvfølgelig.) Og det var mye mer: en rik røkt ost tortelli strødd med tynne, syrlige skiver av trøffel og fennikel; et intenst velsmakende stykke spydstekt due med svertede vårløk og syltede sennepsfrø; og en elegant skje med ricottais med eiendommens honning på en base av smuldrede kjeks og bringebærcoulis. Alt servert i en skarp, hvitduket spisesal med eikegulv og en brølende peis i midten. Det er finere dining, men uanstrengt – og jeg forestiller meg at det er enda vakrere om sommeren, når rettene serveres på den panoramiske uteterrassen, mens man ser landsbyens lys tennes i skumringen.

Etter en lang natt med å sove av meg det måltidet, bestemte jeg meg for å tilbringe min siste morgen på Il Borro med en lang tur. Med et eiendomskart fra resepsjonsteamet – hver ansatt jeg snakket med virket oppriktig stolt over å jobbe der og snakket varmt om de lokale tradisjonene Ferragamos har jobbet hardt for å holde i live – la jeg ut på en svingete vei, krysset en elv, og klatret opp en bratt ås på den andre siden. Der fulgte jeg en sti gjennom bølgende, fredelige marker. Omtrent en time senere, etter å ha svingt tilbake til en av eiendommens grusveier, løp jeg inn i en av eiendommens majestetiske hvite Chianina-kyr som gikk mot meg, med en bjelle som klirret rundt halsen. Vi frøs begge: en kort, ublinkende stillstand mellom en ku på nesten 500 kilo og en overfôret reiseskribent. Etter omtrent et minutt bestemte jeg meg for å snu og gå tilbake til landsbyen. For hvis det er én ting jeg ble oppfordret til å gjøre i løpet av mine få netter på Il Borro, var det å følge – og respektere – gårdens rytmer.

**Ofte stilte spørsmål**
Her er en liste over vanlige spørsmål om Ferragamo-familiens toskanske eiendom, utformet for å høres naturlige ut og dekke en rekke emner.

**Generelt og bestilling**

**Spørsmål:** Hva er egentlig dette stedet? Er det et hotell eller en privat landsby?
**Svar:** Det er en restaurert middelalderlandsby som fungerer som et privat luksusferiested. Tenk på det som din egen toskanske by med hotell, restauranter og villaer, alt innenfor murene.

**Spørsmål:** Er det bare én stor bygning, eller er det separate hus?
**Svar:** Det er en samling historiske steinbygninger. Du kan bo på et rom i hovedbygningen Castiglion del Bosco, eller leie en hel privat villa eller et gårdsbruk innenfor eiendommen.

**Spørsmål:** Trenger jeg bil for å komme meg rundt på eiendommen?
**Svar:** En bil er nyttig for å utforske regionen, men når du først er inne på eiendommen, er alt gangbart, eller de tilbyr buggy/golfbil-service for å frakte deg rundt på åsen.

**Spørsmål:** Er dette stedet åpent for publikum, eller bare for gjester?
**Svar:** Det er først og fremst for feriestedets gjester. Restaurantene og spaet er vanligvis kun for gjester, med mindre du bestiller en spesifikk opplevelse, som en vinsmaking ved deres vingård.

**Opplevelsen og aktiviteter**

**Spørsmål:** Er dette bare for par, eller passer det for familier?
**Svar:** Det passer godt for begge deler. Par elsker romantikken og spaet, mens familier nyter de private villaene med kjøkken, bassenget og aktiviteter som matlagingskurs og sykling.

**Spørsmål:** Hva er det egentlig å gjøre hele dagen?
**Svar:** Mye. Du kan dra på vinsmaking ved deres Brunello-vingård, ta et matlagingskurs, gå tur eller sykle på stiene, spille golf på deres mesterskapsbane, få en spabehandling, eller bare slappe av ved det uendelige bassenget med utsikt over dalen.

**Spørsmål:** Kan jeg besøke Ferragamo-familiens vingård?
**Svar:** Ja. Eiendommen har sin egen anerkjente vingård, Castiglion del Bosco. Gjester kan bestille private smaksprøver og omvisninger i kjellerne.

**Spørsmål:** Er det en golfbane? Jeg hørte noe om det.