Peisajul global de aprovizionare în modă este redesenat pe măsură ce industria se confruntă cu o adevăr de durată: tarifele dictează regulile, influențând atât locul în care sunt produse hainele din întreaga lume, cât și prețul acestora.
Politica rămâne în continuă schimbare. Pe 20 februarie, Curtea Supremă a anulat o serie de tarife extinse impuse de președintele Trump, hotărând că acesta a depășit autoritatea folosind o lege veche – Legea privind puterile economice de urgență internațională (IEEPA) – pentru a impune măsuri reactive și punitive partenerilor comerciali. Cu toate acestea, înainte ca companiile să poată nici măcar să ia în considerare posibilitatea rambursărilor, Trump a răspuns aproape imediat cu o nouă tarifă de 10% pentru toate țările, aplicabilă din 24 februarie și valabilă 150 de zile. Președintele a amenințat că va majora această suprataxă de import conform Secțiunii 122 la 15%, deși acest lucru nu s-a întâmplat încă.
Această decizie a abordat războiul comercial modern al administrației Trump, o caracteristică a celui de-al doilea mandat al acestuia, în care tarifele au devenit arma preferată. Noile taxe s-au răspândit în țările vizate pentru dezechilibrele comerciale, forțând brandurile de modă să-și accelereze rapid eforturile de diversificare a lanțului lor de aprovizionare – trecând de la un avantaj strategic la o necesitate urgentă aproape peste noapte.
Având în vedere aceste evoluții, este clar că nici costurile, nici volatilitatea pieței nu se atenuează. Efectele în lanț prin lanțurile de aprovizionare semnalează o schimbare fundamentală în geografia producției de modă, cu o nouă hartă post-război comercial începând să prindă contur.
Tarifele au "aruncat harta globală de aprovizionare în turment", spune Nate Herman, vicepreședintele executiv al Asociației Americane de Îmbrăcăminte și Încălțăminte (AAFA). "A pus sub semnul întrebării pariurile și eforturile de lungă durată pentru diversificare."
Deși nu este singura țintă, China a suportat povara principală a măsurilor tarifare ale administrației, cu taxe care au urcat până la 145% în aprilie anul trecut. Astăzi, importul a 100 de dolari în tricouri de bumbac pentru bărbați din China în SUA ar costa unui brand 184 de dolari în taxe și impozite, conform Simulatorului de Tarife Flexport. Aceasta include taxa standard de 32% pentru acea categorie, taxele de 7,5% conform Secțiunii 301 din primul mandat al lui Trump și noua taxă de 10% conform Secțiunii 122. Aceeași comandă ar costa aproximativ 176 de dolari din aproape orice altă parte, deoarece taxele Secțiunii 301 se aplică în mod specific Chinei. Decizia recentă a Curții Supreme a eliminat toate tarifele IEEPA, inclusiv tariful global de 10% și taxele specifice țărilor care ajungeau până la 25%. Înainte de aceste tarife suplimentare, acea comandă de tricouri de 100 de dolari ar fi costat 132 de dolari pentru a fi importată din oricare dintre aceste țări.
Acum, pe măsură ce unele țări se confruntă cu rate tarifare similare cu cele ale Chinei, Herman notează că companiile se întreabă dacă reducerea sau părăsirea producției în China a fost decizia corectă. "Ceea ce s-a întâmplat anul trecut nu a fost doar despre China, a fost despre toate țările", spune Angela Lewis, șefa globală a vamalelor la Flexport. Se pare că nicio mișcare nu a fost în mod definitiv cea "corectă". Deci, unde rămâne harta producției de modă?
Unde se produce moda
Companiile de modă relochează în mod natural producția pentru a atenua impactul asupra profiturilor lor. Dar unde se duc?
Cambodgia apare ca un câștigător cheie, spune Herman. "O duceau deja bine, chiar înainte ca președintele Trump să înceapă să impună noi tarife, și asta pe toate planurile – haine, încălțăminte, accesorii – în ciuda faptului că au un nivel similar de tarife ca toți vecinii lor."
Din perspectiva lui Lewis, ea a observat mai multe companii chinezești stabilind operațiuni în țări din Asia de Sud-Est cu costuri mai mici, precum Cambodgia și Vietnamul. Acest lucru indică faptul că eforturile de diversificare nu se limitează la companiile din afara Chinei. Cu toate acestea, producătorii chinezi înșiși simt schimbarea. Doar în ultimul an, ponderea Chinei în importurile americane de îmbrăcăminte în volum a scăzut de la 36% la 28%. În contrast, ponderea Cambodgiei a crescut cu peste 35%, iar Pakistanul a înregistrat o creștere de 20%, marcând cea mai puternică creștere dintre primii zei furnizori de îmbrăcăminte ai Americii. Vietnamul, acum al doilea cel mai mare furnizor de îmbrăcăminte pentru SUA, reprezintă aproape 19% din totalul importurilor, reducând un decalaj cu China care părea odată de neînvins.
"Pentru prima dată în istorie, importurile americane de îmbrăcăminte din Vietnam în valoare au depășit efectiv cele din China", spune Herman. "Asta nu a fost niciodată nici măcar aproape înainte." În ultimul an, Vietnamul a depășit China ca cel mai mare furnizor de îmbrăcăminte pentru SUA după valoarea importurilor, reprezentând 21% din cheltuielile SUA pentru importurile de îmbrăcăminte, față de 14% pentru China. În 2024, China deținea 21% din valoarea importurilor americane de îmbrăcăminte, în timp ce Vietnamul reprezenta 19%.
Privind înapoi la 2016, este un an pe care China l-ar putea privi acum cu nostalgie. La acea vreme, China reprezenta 41% din importurile americane de îmbrăcăminte, în timp ce următorul cel mai mare furnizor, Vietnamul, reprezenta doar 12%.
Bangladesh rămâne al treilea cel mai mare furnizor de îmbrăcăminte pentru SUA, cu exporturi crescute cu aproape 16% anul trecut. Cu toate acestea, conform Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Îmbrăcăminte din Bangladesh (BGMEA), jumătate din producția sa de export se îndreaptă către UE – o pondere care ar putea continua să crească datorită accesului fără taxe în cadrul schemei Totul în afară de arme (EBA). Alegerile din țară din 12 februarie pot stimula, de asemenea, producția de îmbrăcăminte, deoarece manifestul noii administrații include planuri de consolidare și diversificare a sectorului industrial al Bangladeshului. "Cu îmbrăcămintea reprezentând peste 80% din totalul exporturilor noastre, ne așteptăm ca industria să înregistreze o creștere susținută în anii următori", spune Mostafiz Uddin, proprietarul Denim Expert Ltd.
Egiptul, Iordania și Pakistanul au fost, de asemenea, "câștigători foarte mari" în aprovizionarea americană cu îmbrăcăminte, conform lui Herman. Egiptul și Iordania beneficiază de programul Zonele Industriale Calificate (QIZ), care permite intrarea fără taxe a articolelor de îmbrăcăminte și textile în SUA, cu condiția să includă un anumit nivel de inputuri din Israel. "Dintr-o dată, multe companii se întorc în aceste țări, în special pentru articole de îmbrăcăminte – nu încălțăminte sau accesorii", notează Herman.
Importurile americane de îmbrăcăminte din Egipt au crescut cu 12% anul trecut, deși Egiptul reprezintă încă mai puțin de 2% din totalul importurilor americane de îmbrăcăminte. Cu toate acestea, potențialul de creștere este semnificativ, spune Eugene Havemann, fondatorul și CEO al Atlas Apparel, un nou producător de tricotaje care stabilește aprovizionarea verticală în Egipt pentru a profita de oportunitate.
"Sunt atât de multe oportunități", spune el. "Dacă înțelegeți piața americană și nevoile acesteia, vă puteți structura oferta pentru a rezolva multe dintre provocările cu care se confruntă cumpărătorii acum că nu mai pot achiziționa cantități mai mici din China sau obține termenele de livrare scurte pe care numai China le oferea odată. Egiptul evoluează pentru a oferi acele soluții." Havemann compară momentul actual al Egiptului cu Bangladesh din mijlocul anilor 1980, când combinația potrivită de acorduri comerciale, forță de muncă cu costuri reduse și forță de muncă disponibilă a alimentat un boom al fabricilor. Poate chiar mai important, într-o eră în care politica influențează puternic tarifele, relațiile SUA-Egipt sunt "pe partea mai prietenoasă", iar Havemann nu se așteaptă ca acordul QIZ să fie modificat sau eliminat.
Prezicerea tendințelor a devenit dificilă, iar fabricile trebuie să fie mai agilă ca niciodată. Pentru MAS Holdings, un important producător de îmbrăcăminte din Asia de Sud care operează în 14 țări, decizia privind locul de a se extinde a fost o provocare constantă, spune Brad Ballenti. Sunt CEO al MAS Acme USA, brațul strategic al companiei noastre mamă. Când India s-a confruntat cu o tarifă de 25% pentru îmbrăcămintea expediată în SUA anul trecut, a trebuit să ne adaptăm. Am început să ne concentrăm mai mult pe partenerii noștri europeni deoarece acordul comercial UE a fost extrem de favorabil. Anterior, India plătea taxe de 9% până la 12% pentru a exporta îmbrăcăminte către UE, dar acordul încheiat în ianuarie se așteaptă să elimine complet acele tarife. SUA a semnat, de asemenea, propriul acord comercial cu India în această lună, ceea ce ar putea duce la creșterea importurilor dincolo de creșterea de 7% din anul trecut.
Dezvoltările comerciale recente remodelează aprovizionarea globală. Un acord comercial SUA-Taiwan a fost semnat, iar programe precum Legea privind oportunitățile și creșterea în Africa (AGOA) și HOPE/HELP din Haiti au fost prelungite pentru încă un an. Cu toate acestea, UE a suspendat acordul său comercial ca răspuns la noua tarifă de 15% a lui Trump, adăugând o incertitudine suplimentară.
Este apropierea (nearshoring) soluția?
Pentru industria modei, apropierea (nearshoring) a devenit o discuție critică. Tarifele au transformat geografia atât într-un factor de risc, cât și de cost, impactând direct marjele, viteza și supraviețuirea. Ideea era că producția mai aproape de casă ar economisi la transport, ar reduce volatilitatea politică și comercială și ar valorifica acordurile comerciale benefice între țările vecine.
Cu toate acestea, America Centrală a suferit un impact semnificativ, spre deosebire de creșterea observată în Asia. Acordul CAFTA-DR a fost conceput pentru a elimina treptat taxele pentru comerțul liber cu SUA între 2006 și 2009, dar aceste țări au fost lovite cu o tarifă reciprocă de 10% anul trecut. Sub noua rată globală de 10%, tarifele lor rămân neschimbate. Hondurasul și-a văzut exporturile către SUA scăzând cu peste 17%. Deși SUA a încheiat acorduri cu El Salvador și Guatemala pentru a ridica tariful de 10%, nu este clar cât de curând se va întâmpla acest lucru sau dacă va stimula semnificativ producția de modă acolo.
Tendințele de aprovizionare variază în funcție de produs. Pentru tricourile de bumbac pentru bărbați, principalii parteneri comerciali ai SUA sunt Nicaragua, Honduras, Iordania, Haiti și China. Blugii pentru femei provin în principal din Vietnam, China, Bangladesh, Pakistan și Cambodgia. Puloverele de lână pentru bărbați favorizează China, Italia, Macao, Vietnam și Cambodgia, în timp ce pantofii din piele pentru femei provin din Italia, Spania, Brazilia, Vietnam și China.
Apropierea (nearshoring) a beneficiat unele companii care produc în Mexic, unde exporturile de îmbrăcăminte către SUA au crescut cu peste 9% anul trecut. Se așteaptă ca piața latină-americană, în special în Mexic, să continue să crească pentru îmbrăcăminte, dar nu se anticipează o revenire semnificativă a producției americane.
Tarifele lui Trump au avut ca scop stimularea producției americane, dar acest lucru nu s-a materializat. A existat puțină investiție deoarece fabricile, forța de muncă și mașinile necesare – în mare parte achiziționate din China – lipsesc, iar tarifele fac echipamentul mai scump. O mașinărie de 300.000 de dolari ar putea costa cu 30.000 de dolari în plus, determinând multe companii să suspende planurile de expansiune.
Doar aproximativ 3% din îmbrăcămintea americană este produsă în țară. Chiar dacă s-ar dubla, ar fi încă doar 6%. Industria este interesată, dar nu vedem jumătate din ea întorcându-se aici sau ceva apropiat de asta. Conform estimărilor lui Herman, atingerea chiar și a 6% ar dura cel puțin 10 până la 15 ani.
Cum au afectat tarifele marile branduri
Peter Charles. Foto: Oferit de Tapestry
Întrebări și răspunsuri cu Peter Charles, Directorul General al Lanțului de Aprovizion
