Il panorama globale dell'approvvigionamento nella moda viene ridisegnato mentre il settore si confronta con una verità persistente: i dazi dettano le regole, plasmando sia dove vengono prodotti gli abiti nel mondo sia quanto costano.

La politica rimane in costante evoluzione. Il 20 febbraio, la Corte Suprema ha annullato una serie di ampi dazi imposti dal presidente Trump, stabilendo che ha oltrepassato la sua autorità utilizzando una vecchia legge — l'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) — per applicare dazi reattivi e punitivi ai partner commerciali. Tuttavia, prima che le aziende potessero anche solo considerare la possibilità di rimborsi, Trump ha risposto quasi immediatamente con un nuovo dazio del 10% su tutti i paesi, in vigore dal 24 febbraio e della durata di 150 giorni. Il Presidente ha minacciato di aumentare questo sovrapprezzo all'importazione della Sezione 122 al 15%, sebbene ciò non sia ancora accaduto.

Questa sentenza ha affrontato la moderna guerra commerciale dell'Amministrazione Trump, un tratto distintivo del suo secondo mandato in cui i dazi sono diventati l'arma di scelta. Nuovi dazi si sono diffusi nei paesi presi di mira per squilibri commerciali, costringendo i brand della moda ad accelerare rapidamente i loro sforzi di diversificazione della catena di approvvigionamento — passando da un vantaggio strategico a una necessità urgente quasi da un giorno all'altro.

Alla luce di questi sviluppi, è chiaro che né i costi né la volatilità del mercato si stanno attenuando. Gli effetti a catena attraverso le supply chain segnalano un cambiamento fondamentale nella geografia produttiva della moda, con una nuova mappa post-guerra commerciale che inizia a prendere forma.

I dazi hanno "gettato nel caos la mappa globale dell'approvvigionamento", afferma Nate Herman, vicepresidente esecutivo dell'American Apparel & Footwear Association (AAFA). "Hanno messo in discussione scommesse e sforzi di lunga data verso la diversificazione".

Sebbene non sia l'unico obiettivo, la Cina ha sopportato il peso delle misure tariffarie dell'amministrazione, con dazi saliti fino al 145% lo scorso aprile. Oggi, importare negli Stati Uniti magliette di cotone per uomo dal valore di 100 dollari dalla Cina costerebbe a un brand 184 dollari in dazi e tasse, secondo il Tariff Simulator di Flexport. Ciò include il dazio standard del 32% per quella categoria, i dazi del 7,5% della Sezione 301 del primo mandato di Trump e il nuovo dazio del 10% della Sezione 122. Lo stesso ordine costerebbe circa 176 dollari da quasi qualsiasi altra parte, poiché i dazi della Sezione 301 si applicano specificamente alla Cina. La recente sentenza della Corte Suprema ha rimosso tutti i dazi IEEPA, compreso il dazio globale del 10% e i dazi specifici per paese che raggiungevano il 25%. Prima di questi dazi aggiuntivi, quell'ordine di magliette da 100 dollari sarebbe costato 132 dollari per l'importazione da uno qualsiasi di questi paesi.

Ora, poiché alcuni paesi affrontano aliquote tariffarie simili a quelle cinesi, Herman nota che le aziende si chiedono se ridurre o lasciare la produzione in Cina sia stata la decisione giusta. "Quello che è successo l'anno scorso non riguardava solo la Cina, riguardava tutti i paesi", afferma Angela Lewis, responsabile globale delle dogane di Flexport. Sembra che nessuna mossa sia stata definitivamente quella "giusta". Quindi, dove lascia questo la mappa produttiva della moda?

Dove viene prodotta la moda

Le aziende di moda stanno naturalmente rilocalizzando la produzione per attutire il colpo ai loro profitti. Ma dove stanno andando?

La Cambogia sta emergendo come un vincitore chiave, dice Herman. "Stavano già andando bene, anche prima che il presidente Trump iniziasse a imporre nuovi dazi, e questo vale per tutti i prodotti — abbigliamento, scarpe, accessori — nonostante abbiano un livello di dazi simile a tutti i loro vicini".

Dal punto di vista di Lewis, ha osservato più aziende cinesi stabilire operazioni in paesi del sud-est asiatico a basso costo come Cambogia e Vietnam. Ciò indica che gli sforzi di diversificazione non sono limitati alle aziende al di fuori della Cina. Tuttavia, i produttori cinesi stessi stanno percependo il cambiamento. Solo nell'ultimo anno, la quota della Cina sulle importazioni statunitensi di abbigliamento per volume è scesa dal 36% al 28%. Al contrario, la quota della Cambogia è cresciuta di oltre il 35% e il Pakistan ha registrato un aumento del 20%, segnando la crescita più forte tra i primi dieci fornitori di abbigliamento americani. Il Vietnam, ora secondo fornitore di abbigliamento per gli Stati Uniti, rappresenta quasi il 19% delle importazioni totali, riducendo un divario con la Cina che una volta sembrava insormontabile.

"Per la prima volta in assoluto, le importazioni statunitensi di abbigliamento dal Vietnam in valore monetario hanno effettivamente superato quelle dalla Cina", afferma Herman. "Prima non ci si era nemmeno avvicinati". Nell'ultimo anno, il Vietnam ha superato la Cina come principale fornitore di abbigliamento per gli Stati Uniti per valore di importazione, rappresentando il 21% della spesa statunitense per l'import di abbigliamento, rispetto al 14% della Cina. Nel 2024, la Cina deteneva il 21% del valore delle importazioni di abbigliamento statunitensi, mentre il Vietnam ne rappresentava il 19%.

Guardando al 2016, è un anno che la Cina potrebbe ora guardare con nostalgia. A quel tempo, la Cina rappresentava il 41% delle importazioni statunitensi di abbigliamento, mentre il fornitore successivo per dimensioni, il Vietnam, rappresentava solo il 12%.

Il Bangladesh rimane il terzo fornitore di abbigliamento per gli Stati Uniti, con esportazioni cresciute di quasi il 16% lo scorso anno. Tuttavia, secondo la Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), metà della sua produzione per l'esportazione va verso l'UE — una quota che potrebbe continuare a salire grazie all'accesso esente da dazi previsto dal regime Everything But Arms (EBA). Le elezioni del paese del 12 febbraio potrebbero anche aumentare la produzione di abbigliamento, poiché il manifesto della nuova amministrazione include piani per rafforzare e diversificare il settore industriale del Bangladesh. "Poiché l'abbigliamento costituisce oltre l'80% delle nostre esportazioni totali, ci aspettiamo che il settore registri una crescita sostenuta nei prossimi anni", afferma Mostafiz Uddin, proprietario di Denim Expert Ltd.

Anche Egitto, Giordania e Pakistan sono stati "vincitori davvero grandi" nell'approvvigionamento di abbigliamento statunitense, secondo Herman. Egitto e Giordania beneficiano del programma Qualified Industrial Zones (QIZ), che consente l'ingresso esente da dazi di capi di abbigliamento e tessili negli Stati Uniti a condizione che incorporino un certo livello di input da Israele. "All'improvviso, molte aziende stanno tornando in questi paesi, soprattutto per i capi di abbigliamento — non scarpe o accessori", nota Herman.

Le importazioni statunitensi di abbigliamento dall'Egitto sono cresciute del 12% lo scorso anno, sebbene l'Egitto rappresenti ancora meno del 2% delle importazioni totali di abbigliamento statunitensi. Tuttavia il potenziale di crescita è significativo, afferma Eugene Havemann, fondatore e CEO di Atlas Apparel, un nuovo produttore di maglieria che sta stabilendo un approvvigionamento verticale in Egitto per cogliere l'opportunità.

"Ci sono così tante opportunità", dice. "Se si comprende il mercato statunitense e le sue esigenze, si può strutturare la propria offerta per risolvere molte delle sfide che gli acquirenti affrontano ora che non possono più approvvigionarsi di quantità minori dalla Cina o ottenere i tempi di consegna brevi che solo la Cina forniva. L'Egitto si sta evolvendo per offrire quelle soluzioni". Havemann paragona il momento attuale dell'Egitto al Bangladesh della metà degli anni '80, quando la giusta combinazione di accordi commerciali, manodopera a basso costo e forza lavoro disponibile alimentò un boom delle fabbriche. Forse ancora più importante, in un'era in cui la politica influenza pesantemente i dazi, le relazioni USA-Egitto sono "sul lato più amichevole", e Havemann non si aspetta che l'accordo QIZ venga modificato o rimosso.

Prevedere le tendenze è diventato difficile e le fabbriche devono essere più agili che mai. Per MAS Holdings, un importante produttore di abbigliamento del Sud Asiatico che opera in 14 paesi, decidere dove espandersi è stata una sfida costante, afferma Brad Ballenti. Sono il CEO di MAS Acme USA, il braccio strategico della nostra società madre. Quando l'India ha affrontato un dazio del 25% sull'abbigliamento spedito negli USA lo scorso anno, abbiamo dovuto cambiare rotta. Abbiamo iniziato a concentrarci maggiormente sui nostri partner europei perché l'accordo commerciale UE era estremamente favorevole. In precedenza, l'India pagava dazi dal 9% al 12% per esportare abbigliamento nell'UE, ma l'accordo raggiunto a gennaio dovrebbe eliminare completamente quei dazi. Anche gli USA hanno firmato il proprio accordo commerciale con l'India questo mese, il che potrebbe portare a una crescita delle importazioni oltre l'aumento del 7% dell'anno scorso.

I recenti sviluppi commerciali stanno rimodellando l'approvvigionamento globale. È stato firmato un accordo commerciale USA-Taiwan e programmi come l'African Growth and Opportunity Act (AGOA) e l'HOPE/HELP di Haiti sono stati prorogati per un altro anno. Tuttavia, l'UE ha sospeso il suo accordo commerciale in risposta al nuovo dazio del 15% di Trump, aggiungendo ulteriore incertezza.

Il nearshoring è la soluzione?
Per il settore della moda, il nearshoring è diventato una discussione critica. I dazi hanno trasformato la geografia sia in un fattore di rischio che di costo, incidendo direttamente sui margini, sulla velocità e sulla sopravvivenza. L'idea era che produrre più vicino a casa avrebbe fatto risparmiare sulle spedizioni, ridotto la volatilità politica e commerciale e sfruttato accordi commerciali vantaggiosi tra paesi vicini.

Tuttavia, l'America Centrale ha subito un colpo significativo, a differenza della crescita vista in Asia. L'accordo CAFTA-DR era progettato per eliminare gradualmente i dazi per il libero scambio con gli USA tra il 2006 e il 2009, ma questi paesi sono stati colpiti da un dazio reciproco del 10% lo scorso anno. Sotto la nuova aliquota globale del 10%, i loro dazi rimangono invariati. L'Honduras ha visto le sue esportazioni verso gli USA calare di oltre il 17%. Sebbene gli USA abbiano raggiunto accordi con El Salvador e Guatemala per eliminare il dazio del 10%, non è chiaro quanto presto ciò accadrà o se darà una spinta significativa alla produzione di moda lì.

Le tendenze di approvvigionamento variano per prodotto. Per le magliette di cotone per uomo, i principali partner commerciali statunitensi sono Nicaragua, Honduras, Giordania, Haiti e Cina. I jeans per donna provengono principalmente da Vietnam, Cina, Bangladesh, Pakistan e Cambogia. I maglioni di lana per uomo favoriscono Cina, Italia, Macao, Vietnam e Cambogia, mentre le scarpe di pelle per donna arrivano da Italia, Spagna, Brasile, Vietnam e Cina.

Il nearshoring ha avvantaggiato alcune aziende che producono in Messico, dove le esportazioni di abbigliamento verso gli USA sono cresciute di oltre il 9% lo scorso anno. Si prevede che il mercato latinoamericano, specialmente in Messico, continui a crescere per l'abbigliamento, ma non ci si aspetta un significativo ritorno della produzione statunitense.

I dazi di Trump miravano a potenziare la produzione statunitense, ma questo non si è materializzato. Ci sono stati pochi investimenti perché mancano fabbriche, manodopera e macchinari necessari — in gran parte provenienti dalla Cina — e i dazi rendono le attrezzature più costose. Una macchina da 300.000 dollari potrebbe costare 30.000 dollari in più, causando a molte aziende di mettere in pausa i piani di espansione.

Solo circa il 3% dell'abbigliamento statunitense è prodotto internamente. Anche se raddoppiasse, sarebbe solo il 6%. Il settore è interessato, ma non vediamo la metà di esso tornare qui o nulla di simile. Secondo le stime di Herman, raggiungere anche solo il 6% richiederebbe almeno 10-15 anni.

Come i dazi hanno impattato i grandi brand

Peter Charles. Foto: per gentile concessione di Tapestry

Una domanda e risposta con Peter Charles, Chief Supply Chain Officer di Tapestry

Vogue Business: In che modo i recenti cambiamenti tariffari hanno influenzato dove e come approvvigionate i vostri prodotti?

Peter Charles: Guardando indietro, siamo state una delle prime aziende a ridurre il rischio dalla Cina prima ancora che fosse una pratica comune. Abbiamo iniziato a diversificare in più paesi già nei primi anni 2000, e questo sforzo si è accelerato nell'ultimo decennio, specialmente durante il Covid. La strategia che avevamo in atto prima della pandemia ci ha aiutato a navigare quella massiccia interruzione. Quindi quando è arrivato il "Giorno della Liberazione" ad aprile, si trattava di continuare a garantire di non doverci preoccupare di punti di fallimento singoli.

Per diversi anni, la nostra principale strategia aziendale si è concentrata sulla qualità e sulla sicurezza dell'approvvigionamento — questi due elementi sono i più importanti per i nostri brand e prodotti.

Vogue Business: Come appare la vostra mappa di approvvigionamento ora e quali regioni sono diventate più attraenti a causa delle pressioni tariffarie?

Il nostro paese di approvvigionamento più grande rappresenta circa il 30% del totale, anche se idealmente vorremmo essere più vicini al 25%. Come molti nel nostro settore, produciamo principalmente nel Sud-est asiatico e stiamo lavorando in nove paesi del Sud-est asiatico e del subcontinente indiano per perseguire quella strategia.

Meno del 6% dei nostri prodotti finiti proviene dalla Cina, quindi è una parte molto piccola del nostro business. Per le materie prime, abbiamo ancora una presenza significativa nella nostra base di fornitura di livello 2 in Cina, anche se cerchiamo costantemente di ridurre il rischio tra le sfide geopolitiche. La Cina rimane un mercato importante e un hub di produzione di alta qualità per i componenti di cui abbiamo bisogno.

In termini di tendenze generali, penso che Vietnam e Cambogia — a causa della dimensione della popolazione e della struttura dei costi — diventeranno probabilmente leggermente meno significativi per noi in un orizzonte di cinque anni.

Foto: per gentile concessione di Tapestry

Crediamo che l'Indonesia, come hub manifatturiero per le pelletterie, sia una vera opportunità e stiamo cercando di costruire il nostro business lì. Ha una ricca storia nella produzione di abbigliamento e calzature, quindi c'è un buon DNA lì per le competenze e i prodotti di cui abbiamo bisogno. Stiamo investendo strategicamente in questo.

Vogue Business: I dazi hanno cambiato il modo in cui pensate alle relazioni a lungo termine con i fornitori rispetto all'agilità a breve termine?

I dazi non hanno cambiato la natura delle nostre relazioni con i singoli fornitori. Ad esempio, quando recentemente abbiamo affrontato una situazione in India, abbiamo dirottato alcuni dei nostri prodotti realizzati in India verso mercati internazionali piuttosto che abbandonare quel fornitore. Abbiamo relazioni di lunga data in questi paesi, quindi abbiamo semplicemente cambiato rotta. Questo risale ad alcuni dei nostri vantaggi strutturali, inclusa una maggiore fl