El panorama global del abastecimiento de moda está siendo redibujado mientras la industria se enfrenta a una verdad perdurable: los aranceles dictan las reglas, moldeando tanto dónde se fabrica la ropa del mundo como cuánto cuesta.

La política sigue en constante cambio. El 20 de febrero, la Corte Suprema anuló una serie de aranceles amplios impuestos por el presidente Trump, dictaminando que sobrepasó su autoridad al usar una ley antigua —la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés)— para imponer derechos reactivos y punitivos a socios comerciales. Sin embargo, antes de que las empresas pudieran siquiera considerar la posibilidad de reembolsos, Trump respondió casi de inmediato con un nuevo arancel del 10% para todos los países, vigente desde el 24 de febrero y con una duración de 150 días. El presidente ha amenazado con elevar este recargo de importación de la Sección 122 al 15%, aunque eso aún no ha sucedido.

Este fallo abordó la guerra comercial moderna de la Administración Trump, un sello distintivo de su segundo mandato donde los aranceles se convirtieron en el arma preferida. Los nuevos derechos se extendieron por países señalados por desequilibrios comerciales, forzando a las marcas de moda a acelerar rápidamente sus esfuerzos de diversificación de la cadena de suministro —pasando de ser una ventaja estratégica a una necesidad urgente casi de la noche a la mañana.

Dados estos acontecimientos, está claro que ni los costos ni la volatilidad del mercado están disminuyendo. Los efectos dominó a través de las cadenas de suministro señalan un cambio fundamental en la geografía manufacturera de la moda, con un nuevo mapa postguerra comercial empezando a tomar forma.

Los aranceles han "sumido al mapa global de abastecimiento en la confusión", dice Nate Herman, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Americana de la Confección y el Calzado (AAFA). "Ha puesto en duda apuestas y esfuerzos de larga data hacia la diversificación".

Aunque no es el único objetivo, China ha soportado el peso de las medidas arancelarias de la administración, con aranceles que subieron hasta el 145% el pasado abril. Hoy, importar $100 en camisetas de algodón para hombre desde China a EE.UU. le costaría a una marca $184 en derechos e impuestos, según el Simulador de Aranceles de Flexport. Esto incluye el arancel estándar del 32% para esa categoría, los aranceles del 7.5% de la Sección 301 del primer mandato de Trump, y el nuevo arancel del 10% de la Sección 122. El mismo pedido costaría alrededor de $176 desde casi cualquier otro lugar, ya que los aranceles de la Sección 301 aplican específicamente a China. El reciente fallo de la Corte Suprema eliminó todos los aranceles de la IEEPA, incluyendo el arancel global del 10% y los aranceles específicos por país que llegaban hasta el 25%. Antes de estos aranceles adicionales, ese pedido de camiseta de $100 habría costado $132 importarlo desde cualquiera de estos países.

Ahora, mientras algunos países enfrentan tasas arancelarias similares a las de China, Herman señala que las empresas se preguntan si reducir o abandonar la producción en China fue la decisión correcta. "Lo que sucedió el año pasado no fue solo sobre China, fue sobre todos los países", dice Angela Lewis, jefa global de aduanas en Flexport. Parece que ningún movimiento fue definitivamente el "correcto". Entonces, ¿en qué situación deja esto al mapa de producción de la moda?

Dónde se está fabricando la moda

Las empresas de moda están reubicando naturalmente la fabricación para suavizar el golpe a sus ganancias. Pero, ¿a dónde van?

Camboya está surgiendo como un ganador clave, dice Herman. "Ya les estaba yendo bien, incluso antes de que el presidente Trump empezara a imponer nuevos aranceles, y eso es en todos los ámbitos —ropa, zapatos, accesorios— a pesar de que tienen un nivel de arancel similar al de todos sus vecinos".

Desde la perspectiva de Lewis, ella ha observado a más empresas chinas estableciendo operaciones en países del sudeste asiático de menor costo como Camboya y Vietnam. Esto indica que los esfuerzos de diversificación no se limitan a empresas fuera de China. Sin embargo, los propios fabricantes chinos están sintiendo el cambio. Solo en el último año, la participación de China en las importaciones estadounidenses de prendas de vestir por volumen ha caído del 36% al 28%. En contraste, la participación de Camboya creció más del 35%, y Pakistán vio un aumento del 20%, marcando el crecimiento más fuerte entre los diez principales proveedores de ropa de EE.UU. Vietnam, ahora el segundo mayor proveedor de prendas de vestir para EE.UU., representa casi el 19% del total de importaciones, reduciendo una brecha con China que alguna vez pareció insalvable.

"Por primera vez en la historia, las importaciones estadounidenses de prendas de vestir desde Vietnam por valor en dólares realmente han superado a las de China", dice Herman. "Eso ni siquiera estuvo cerca antes". En el último año, Vietnam superó a China como el mayor proveedor de prendas de vestir para EE.UU. por valor de importación, representando el 21% del gasto estadounidense en importaciones de ropa, comparado con el 14% de China. En 2024, China tenía el 21% del valor de importación de prendas de EE.UU., mientras que Vietnam representaba el 19%.

Mirando hacia atrás a 2016, es un año que China ahora podría ver con nostalgia. En ese entonces, China representaba el 41% de las importaciones estadounidenses de prendas de vestir, mientras que el siguiente proveedor más grande, Vietnam, representaba solo el 12%.

Bangladés sigue siendo el tercer mayor proveedor de ropa para EE.UU., con exportaciones creciendo casi un 16% el año pasado. Sin embargo, según la Asociación de Fabricantes y Exportadores de Prendas de Vestir de Bangladés (BGMEA), la mitad de su producción de exportación va a la UE —una participación que podría seguir aumentando debido al acceso libre de aranceles bajo el esquema Todo Menos Armas (EBA, por sus siglas en inglés). Las elecciones del país el 12 de febrero también podrían impulsar la producción de prendas de vestir, ya que el manifiesto de la nueva administración incluye planes para fortalecer y diversificar el sector industrial de Bangladés. "Con la confección representando más del 80% de nuestras exportaciones totales, esperamos que la industria vea un crecimiento sostenido en los próximos años", dice Mostafiz Uddin, propietario de Denim Expert Ltd.

Egipto, Jordania y Pakistán también han sido "grandes ganadores" en el abastecimiento de prendas de vestir para EE.UU., según Herman. Egipto y Jordania se benefician del programa de Zonas Industriales Calificadas (QIZ, por sus siglas en inglés), que permite la entrada libre de aranceles de prendas y textiles a EE.UU. siempre que incorporen un cierto nivel de insumos de Israel. "De repente, muchas empresas están regresando a estos países, especialmente para prendas de vestir —no zapatos o accesorios", señala Herman.

Las importaciones estadounidenses de ropa desde Egipto crecieron un 12% el año pasado, aunque Egipto todavía representa menos del 2% del total de importaciones de prendas de vestir de EE.UU. Sin embargo, el potencial de crecimiento es significativo, dice Eugene Havemann, fundador y CEO de Atlas Apparel, un nuevo fabricante de prendas de punto que está estableciendo un abastecimiento vertical en Egipto para aprovechar la oportunidad.

"Hay tantas oportunidades", dice. "Si entiendes el mercado estadounidense y sus necesidades, puedes estructurar tu oferta para resolver muchos de los desafíos que enfrentan los compradores ahora que ya no pueden abastecerse de cantidades más pequeñas desde China u obtener los plazos de entrega cortos que solo China solía proporcionar. Egipto está evolucionando para ofrecer esas soluciones". Havemann compara el momento actual de Egipto con el de Bangladés a mediados de la década de 1980, cuando la combinación adecuada de acuerdos comerciales, mano de obra de bajo costo y fuerza laboral disponible impulsó un auge fabril. Quizás aún más importante, en una era donde la política influye mucho en los aranceles, las relaciones entre EE.UU. y Egipto están "en el lado más amistoso", y Havemann no espera que el acuerdo QIZ sea alterado o eliminado.

Predecir tendencias se ha vuelto difícil, y las fábricas deben ser más ágiles que nunca. Para MAS Holdings, un importante fabricante de prendas de vestir del sur de Asia que opera en 14 países, decidir dónde expandirse ha sido un desafío constante, dice Brad Ballenti. Soy el CEO de MAS Acme USA, el brazo estratégico de nuestra empresa matriz. Cuando India enfrentó un arancel del 25% en prendas enviadas a EE.UU. el año pasado, tuvimos que pivotar. Comenzamos a enfocarnos más en nuestros socios europeos porque el acuerdo comercial de la UE era extremadamente favorable. Anteriormente, India pagaba aranceles del 9% al 12% para exportar ropa a la UE, pero se espera que el acuerdo alcanzado en enero elimine esos aranceles por completo. EE.UU. también firmó su propio acuerdo comercial con India este mes, lo que podría llevar a que las importaciones crezcan más allá del aumento del 7% del año pasado.

Los recientes desarrollos comerciales están remodelando el abastecimiento global. Se firmó un acuerdo comercial entre EE.UU. y Taiwán, y programas como la Ley de Oportunidad y Crecimiento para África (AGOA, por sus siglas en inglés) y el HOPE/HELP de Haití fueron extendidos por un año más. Sin embargo, la UE ha pausado su acuerdo comercial en respuesta al nuevo arancel del 15% de Trump, añadiendo más incertidumbre.

¿Es el nearshoring la solución?
Para la industria de la moda, el nearshoring se ha convertido en una discusión crítica. Los aranceles han convertido a la geografía en un factor de riesgo y costo, impactando directamente los márgenes, la velocidad y la supervivencia. La idea era que producir más cerca de casa ahorraría en envíos, reduciría la volatilidad política y comercial, y aprovecharía acuerdos comerciales beneficiosos entre países vecinos.

Sin embargo, Centroamérica ha recibido un golpe significativo, a diferencia del crecimiento visto en Asia. El acuerdo CAFTA-DR fue diseñado para eliminar gradualmente los aranceles para el libre comercio con EE.UU. entre 2006 y 2009, pero estos países fueron golpeados con un arancel recíproco del 10% el año pasado. Bajo la nueva tasa global del 10%, sus aranceles permanecen sin cambios. Honduras vio caer sus exportaciones a EE.UU. en más del 17%. Si bien EE.UU. alcanzó acuerdos con El Salvador y Guatemala para levantar el arancel del 10%, no está claro qué tan pronto sucederá esto o si impulsará significativamente la fabricación de moda allí.

Las tendencias de abastecimiento varían por producto. Para camisetas de algodón para hombre, los principales socios comerciales de EE.UU. son Nicaragua, Honduras, Jordania, Haití y China. Los jeans para mujer provienen principalmente de Vietnam, China, Bangladés, Pakistán y Camboya. Los suéteres de lana para hombre favorecen a China, Italia, Macao, Vietnam y Camboya, mientras que los zapatos de cuero para mujer llegan desde Italia, España, Brasil, Vietnam y China.

El nearshoring ha beneficiado a algunas empresas que fabrican en México, donde las exportaciones de prendas de vestir a EE.UU. crecieron más del 9% el año pasado. Se espera que el mercado latinoamericano, especialmente en México, continúe creciendo para la confección, pero no se anticipa un retorno significativo de la fabricación estadounidense.

Los aranceles de Trump apuntaban a impulsar la fabricación en EE.UU., pero esto no se ha materializado. Ha habido poca inversión porque faltan fábricas, mano de obra y maquinaria necesaria —en gran parte abastecida desde China—, y los aranceles encarecen el equipo. Una máquina de $300,000 podría costar $30,000 extra, haciendo que muchas empresas pausen planes de expansión.

Solo alrededor del 3% de la ropa estadounidense se fabrica localmente. Incluso si eso se duplicara, seguiría siendo solo el 6%. La industria está interesada, pero no estamos viendo que la mitad se mude de vuelta aquí ni nada parecido. Según las estimaciones de Herman, alcanzar incluso el 6% tomaría al menos 10 a 15 años.

Cómo han impactado los aranceles a las grandes marcas

Peter Charles. Foto: Cortesía de Tapestry

Una pregunta y respuesta con Peter Charles, Director de Cadena de Suministro de Tapestry

Vogue Business: ¿Cómo han influido los recientes cambios arancelarios en dónde y cómo abastecen sus productos?

Peter Charles: Mirando hacia atrás, fuimos una de las primeras empresas en reducir el riesgo de China antes de que fuera una práctica común. Comenzamos a diversificar en múltiples países a principios de la década de 2000, y ese esfuerzo se ha acelerado en la última década, especialmente durante el Covid. La estrategia que teníamos antes de la pandemia nos ayudó a navegar esa disrupción masiva. Así que cuando llegó el "Día de la Liberación" en abril, se trató de continuar asegurándonos de no tener que preocuparnos por puntos únicos de falla.

Durante varios años, nuestra principal estrategia de negocio se ha centrado en la calidad y la seguridad del suministro —estos dos elementos son los más importantes para nuestras marcas y productos.

Vogue Business: ¿Cómo se ve su mapa de abastecimiento ahora y qué regiones se han vuelto más atractivas debido a las presiones arancelarias?

Nuestro país de abastecimiento más grande representa alrededor del 30% de nuestro total, aunque idealmente nos gustaría estar más cerca del 25%. Como muchos en nuestra industria, fabricamos principalmente en el sudeste asiático, y estamos trabajando en nueve países del sudeste asiático y el subcontinente indio para impulsar esa estrategia.

Menos del 6% de nuestros productos terminados provienen de China, por lo que es una parte muy pequeña de nuestro negocio. Para materias primas, todavía tenemos una presencia significativa en nuestra base de suministro de Nivel 2 en China, aunque constantemente buscamos reducir el riesgo ante los desafíos geopolíticos. China sigue siendo un mercado importante y un centro de fabricación de alta calidad para los componentes que necesitamos.

En términos de tendencias generales, creo que Vietnam y Camboya —debido al tamaño de la población y la estructura de costos— probablemente se volverán ligeramente menos significativos para nosotros en un horizonte de cinco años.

Foto: Cortesía de Tapestry

Creemos que Indonesia, como centro de fabricación de artículos de cuero, es una oportunidad real, y estamos buscando construir nuestro negocio allí. Tiene una rica historia en la fabricación de prendas de vestir y calzado, por lo que hay buen ADN allí para las habilidades y productos que necesitamos. Estamos invirtiendo estratégicamente en eso.

Vogue Business: ¿Han cambiado los aranceles cómo piensan sobre las relaciones a largo plazo con los proveedores versus la agilidad a corto plazo?

Los aranceles no cambiaron la naturaleza de nuestras relaciones con proveedores individuales. Por ejemplo, cuando recientemente enfrentamos una situación en India, desviamos algunos de nuestros productos fabricados en India a mercados internacionales en lugar de dejar a ese proveedor. Tenemos relaciones de larga data en estos países, así que simplemente pivotamos. Esto se remonta a algunas de nuestras ventajas estructurales, incluida más flexibilidad en cómo movemos el inventario entre el país de origen y el destino. Estas situaciones nos han permitido superar lo que francamente son disrupciones temporales, mientras las reglas siguen cambiando.

Vogue Business: ¿Cuál es el mayor mito sobre cómo los aranceles afectan el abastecimiento de moda?

Que solo se trata de costo. Todos se han centrado tanto en las implicaciones de costo para las empresas, importadores, marcas, minoristas y, en última instancia, consumidores —ya que parte de este costo se traslada—. Ha habido mucha conversación sobre mitigar esos costos. Pero para muchas empresas que gestionan cadenas de suministro profesionales hoy, la diversificación sigue siendo tan importante como resolver el problema de costo a corto plazo. Para nosotros, realmente no hemos dejado que los problemas de lit