Това ли е ерата на хипероптимизирания мъж? Скорошното дефиле на Брайън Джонсън – 48-годишният ентусиаст по дълголетие, който харчи по 2 милиона долара годишно, за да обърне биологичната си възраст – на модното шоу на Matières Fécales в Париж е само най-новият пример. Този сезон на модните седмици за есен/зима 2026 се видяха редица инфлуенсъри, вманиачени по външния вид (looksmaxxing), набучени модели и фигури от биохакинг средите.

Докато "протеиновият шик" достига нови върхове, силуетите в мъжката мода се оформят обемни. На шоуто на Matières Fécales Джонсън носеше сив плетен горник, прилягащ като втора кожа, предназначен да подчертае релефните му мускули. Междувременно, дебютното шоу на Демна за Gucci включваше тениски, толкова стегнати, че превръщаха гръдните мускули и корема във вакуумно опаковани пилешки гърди (GQ се пошегува: "Демна иска да започнете да 'Guccimaxxing'-вате"). Но под флексенето на бицепси и богатство се крие по-дълбока промяна в това какво означава мъжествеността в алгоритмичната ера.

Всичко започна на Модната седмица в Ню Йорк. Дизайнерката Елена Велец избра Брейдън Питърс – противоречивият плакатен мъж на движението looksmaxxing, по-известен като 'Clavicular' – да затвори шоуто си, ход, който зададе тона за сезона. Двадесетгодишният Питърс, който твърди, че използва "bonesmashing" (удря лицето си с чук), за да промени костната си структура, и е взимал кристален мет, за да остане сух, носеше бяла риза, напоена със силикон. Велец я описа като отпратка към "подобната на ботокс дейност на синтетичното замразяване на бръчките във времето".

"Мисля, че неговият проект за looksmaxxing съдържа много уникални и парадоксални точки на интерес, което го прави достоен за размисъл в различни индустрии: изкуството на перформънса, технологиите, модата и красотата", казва Велец. Питана за противоречията около даването на платформа на такова нарцистично лице, тя не се смути. "Не съм морално обвързана с тенденциите, които разглеждам в работата си. За мен става въпрос за по-сложна история на младежкия нихилизъм в алгоритмичната ера. Мъжете изглеждат лишени от права в днешно време и търсят нетрадиционни начини да получат конкурентно предимство в влошаващия се социоикономически пейзаж."

Защо сега се появява този прилив на естетика, близка до "мъжката сфера" (manosphere)? И докато все по-преувеличени изрази на фитнес, благополучие и статус излизат на пистата, това ще промени ли начина, по който мъжете искат да изглеждат?

**Отмъщението на запалянковците**

В ход, който мъжкият моден подкаст Throwing Fits нарече "отмъщението на запалянковците", Марк Зукърбърг присъства на шоуто на Prada за есен/зима 2026 в Милано. Това съвпадна със съобщения, че Meta изследва възможността за сътрудничество с италианската марка върху луксозна версия на техните AI очила. Набученият милиардер Джеф Безос също се появява все по-често в първите редове, като тази година присъства на първото висше модно шоу (couture) на Джонатан Андерсън за Dior.

"Тяхното присъствие говори за еволюцията на лукса, както и за пресечната точка на модата, технологиите и развлеченията", казва д-р Антония Уорд, главен футурист в агенцията за анализ на тенденции Stylus. "Това не е потребителска тенденция сама по себе си, а индустриална тенденция за сектора на лукса, който отива там, където са парите." На фона на продължаващо забавяне в луксозния пазар, където амбициозните потребители харчат по-малко, високофеншън марките все повече ухажват супербогатите – като милиардерите от технологичния сектор са една от най-видимите групи. Съ-водещият на Throwing Fits Джеймс Харис го казва по-пряко: "Могъщи мъже, които си купуват място на масата на готините? Скандал."

Looksmaxxing-ърите и tech bros-овете представляват две страни на една и съща монета на мъжката оптимизация. Някъде между тях стои tech bro-то, което иска да живее вечно. Брайън Джонсън участва в шоу, озаглавено **The 1%**, което представяше образи, присмиващи се на късния капитализъм и екстремното богатство.

Оказва се, че "lifemaxxer"-ът (максимизаторът на живота) е бил много търсен: Велец също се е опитала да го включи в шоуто си, но времето не се съчета. "Той би бил чудесно допълнение към нашия култ към личностите на пистата този сезон, и съм разстроена, че Matières Fécales ме изпревариха", казва тя.

**Ревизирани маркери за статус**

Мъжката оптимизация през 2026 г. се свежда до намирането на нови начини за демонстриране на статус и придобиване на предимство. Отделете се от тълпата. Ако не можете да бъдете най-богатите или най-атрактивните, може би можете да се стремите да живеете най-дълго.

"Традиционните признаци на успех са по-трудни за показване онлайн, но външният ви вид се забелязва моментално и може да се сравнява", обяснява Оливия Хоутън, главен анализатор по красота, здраве и благополучие в The Future Laboratory, консултантска фирма за стратегически прогнози. "Когато профилът ви в социалните медии по същество представлява вашата публична идентичност, външността става заместител на други форми на статус, които изглеждат недостижими. Същността не получава толкова внимание, колкото повърхностната привлекателност. Затова хората инвестират време, пари и фокус в това, което е видимо и печели одобрение."

Един от най-обсъжданите образи този сезон беше в Gucci, където американският футболист Гейвин Уайс, риж, направи дебюта си на пистата в поло с кожано облегане, вървейки с походка на "напънат" тип, напомняща за герой от **Grand Theft Auto**. Той беше част от редица мускулести модели, опъващи лъскави, стегнати дрехи. "Те приличаха по-малко на типични модни модели и повече на дисциплинираните, усъвършенствани тела, които виждате в технологичните среди, венчър капитала и средите на дълголетието", отбелязва професор Андрю Гроувс, директор на архива за мъжка мода на Уестминстърския университет (Westminster Menswear Archive).

Преувеличена визия за мъжествеността явно беше в умовете на много дизайнери. В Calvin Klein бицепси изпъкваха от костюми без ръкави, докато на чувственото шоу на Haider Ackermann за Tom Ford моделите носеха прозрачни пластмасови дъждобранки върху остри кроенки, напомняйки за Патрик Бейтман от **Американски психар** – един вид модел за максимизиране на външния вид – който носи такъв, за да предпази костюма си от пръски кръв по време на убийствен оргия.

Модата има история на приемане на преувеличени мъжки идеали в несигурни времена. "Видяхме го през 30-те години на миналия век с мускулестите звезди на Холивуд, през 80-те с power dressing-а и културата към фитнеса, и през 2000-те с реакцията срещу метросексуалността и рекламите на ултра-фит 'алфа' мъже", казва Гроувс. През 2014 г. Марк Симпсън измисли термина "спорносексуален" (spornosexual), за да опише тип тяло, смесващо атлет и порнозвезда. Над десетилетие по-късно, подхранвана от социалните медии, тази естетика е станала още по-екстремна. "Новото сега е алгоритъмът. Той награждава визуални сигнали, които правят незабавен ефект на екрана, а екстремните физиономии се представят много добре онлайн."

Мъри Кларк, старши стилов редактор в GQ, вижда тази еволюция като естествен отговор на по-широката културна нестабилност и причина да се появява в шоута като това на Gucci. "Мъжествеността е в състояние на промяна в момента. Много хора се питат какво означава тя, или затвърждават собствената си версия на мъжественост", казва Кларк. "И понякога това просто означава да имаш наистина големи мускули."

"Живеем във време, когато много потребители се чувстват безсилни в повечето области от живота си, но все пак могат да се чувстват като CEO на собственото си тяло", допълва Уорд.

**Новата мъжка оптимизация**

Докато фитнес-тонизираните тела и самоусъвършенстването стават все по-майнстрийм, марките се адаптират, особено в масовия пазар. Asos инвестира повече в мъжки горници с мускулест крой (muscle-fit), като новите продукти са се увеличили с 84% на годишна база през първото тримесечие на 2026 г., според платформата за търговска интелигентност EDITED. "Продажбите на изчерпани продукти също са се увеличили в сравнение с миналата година в търговци като Boohoo, Abercrombie & Fitch и H&M, показвайки търсене от по-млада, тенденциозно ориентирана аудитория", казва старшият търговски анализатор Криста Коригън. В Gucci дизайнерът Демна каза на пресата, че разглежда дрехите като "ориентирани към потребителя", което предполага цел да се привлека новодемографизираната мускулеста група.

Марките също така се ориентират в изцяло нова лексика около телата, много от която идва от силно онлайн общности, фокусирани върху максимизиране на външния вид. Термини като "mogging" – доминиране на другите чрез по-добър външен вид – все още не са в Оксфордския речник, но вероятно ще бъдат, заедно с пълен лексикон, свързан с тази тенденция. Нашият външен вид е форма на "идентичностен капитал", а терминът "face card" (лицева карта) улавя тази идея перфектно. Както обяснява Хоутън от The Future Laboratory, той сравнява красотата с неограничена кредитна карта, предполагайки, че атрактивното лице дава достъп, внимание и статус. Тя отбелязва, че мъжете са все по-привлечени от "looksmaxxing" чрез фитнес, дисциплина и самоусъвършенстване, като около тези стремежи се формират онлайн общности.

Харис предлага различна перспектива за мускулестите модели, видяни на пистите. Той твърди, че тази тенденция не е за създаване на нов хипермъжествен идеал, а по-скоро за това модната индустрия да отразява съществуващи мъжки субкултури – дори тези, изникващи от по-тъмните ъгли на интернет. Според него за модата е по-лесно да отразява тези идентичности, отколкото да измисля нови мъжки архетипи.

Това повдига въпроса: ще доведат ли тези тенденции до по-тесен идеал за мъжкото тяло? Гроувс посочва, че веднъж щом определен силует доминира пистата, той се разпространява бързо чрез медиите и търговията на дребно. Въпреки това, той добавя, че мъжката мода по природа е създадена за стабилност, което означава, че преувеличените тенденции рядко траят дълго. За марките решаващият въпрос не е дали хипермъжествеността е добра или лоша, а каква ценностна система тя затвърждава – било то статут, авторитет, желание или принадлежност. Разбирането на това превръща подбора на модели и силуетите в стратегически решения, а не в реактивни.

Докато противоречивите фигури в това пространство могат да се възприемат като цинични, някои експерти вярват, че те показват по-нюансирано изследване на мъжката красота, а не ограничаване на идеалите. Уорд го вижда като по-голяма ангажираност на мъж