Er dette hyperoptimaliseringens tidsalder for menn? Den nylige catwalk-debuten til Bryan Johnson – den 48 år gamle lengevitetspasjonaten som bruker 2 millioner dollar årlig på å forsøke å reversere sin biologiske alder – hos Matières Fécales i Paris er bare det siste eksemplet. Denne sesongen har sett en parade av looksmaxxing-påvirkere, muskelbundne modeller og biohacking-tekfigurer under høst-/vinter 2026 moteuker.

Ettersom "protein-chic" når nye høyder, heller herreklær-silhuettene mot bulk. Hos Matières Fécales bar Johnson en grå strikk som en andrehud, designet for å framheve hans definerte muskler. I mellomtiden hadde Demnas debutshow for Gucci T-skjorter så stramme at de fikk brystmuskler og mage til å se ut som vakuumpakkede kyllingbryst (GQ spøkte: "Demna vil at du skal begynne med Guccimaxxing"). Men under flexingen av biceps og rikdom ligger et dypere skifte i hva maskulinitet betyr i den algoritmiske tidsalderen.

Det hele startet under New York Fashion Week. Designer Elena Velez castet Braden Peters – den kontroversielle plakatgutten for looksmaxxing, bedre kjent som 'Clavicular' – for å avslutte showet hennes, et trekk som satte tonen for sesongen. Peters, 20, som hevder å bruke "bonesmashing" (å slå ansiktet sitt med en hammer) for å endre beinstrukturen sin og har tatt metamfetamin for å holde seg lean, bar en silikonfuktet hvit skjorte. Velez beskrev den som en referanse til "den Botox-lignende aktiviteten av å syntetisk fryse rynker i tid."

"Jeg tror hans prosjekt med looksmaxxing omfatter mange unike og paradoksale interessepunkter, som gjør ham verdt å kontemplere på tvers av ulike bransjer: performancekunst, teknologi, mote og skjønnhet," sier Velez. Da hun ble spurt om kontroversen med å gi en plattform til en så narcissistisk skikkelse, var hun uforstyrret. "Jeg er ikke moralsk bundet til trendene jeg vurderer i arbeidet mitt. For meg handler det om en mer intrikat fortelling om ungdommelig nihilisme i den algoritmiske tidsalderen. Menn føler seg tilsynelatende fratatt rettigheter nå til dags og ser etter ikke-tradisjonelle måter å få et konkurransefortrinn på i et forverret samfunnsøkonomisk landskap."

Hvorfor skjer denne bølgen av manosphere-tilgrensende estetikk nå? Og ettersom stadig mer overdrevne uttrykk for fitness, velvære og status treffer catwalken, vil det endre hvordan menn ønsker å se ut?

**Revenge of the Nerds**

I et trekk som herreklær-podcasten Throwing Fits kalte "nerdenes hevn," deltok Mark Zuckerberg på Prada FW26-showet i Milano. Dette sammenfalt med rapporter om at Meta utforsker et samarbeid med det italienske merket på en luksusversjon av sine AI-smartbriller. Den muskelsvære milliardæren Jeff Bezos blir også en mer hyppig tilstedeværelse i første rad, etter å ha deltatt på Jonathan Andersons første haute couture-show for Dior i år.

"Deres tilstedeværelse handler om luksusens utvikling, samt skjæringspunktet mellom mote, teknologi og underholdning," sier Dr. Antonia Ward, sjefsfremtidsforskning ved trendbyrået Stylus. "Det er ikke en forbrukertrend, i seg selv, men en bransjetrend om at luksussektoren går dit pengene er." Midt i en pågående luksusnedgang, hvor aspirasjonskjøpere bruker mindre, beiler høymotemerker i økende grad til de superrike – med teknologimilliardærer som en av de mest synlige gruppene. Throwing Fits-medvert James Harris uttrykker det mer rett ut: "Mektige menn som kjøper seg vei inn til bordet til de kule barna? Skandale."

Looksmaxxere og tech bros representerer to sider av samme mynt for mannlig optimalisering. Et sted mellom dem sitter tech broen som vil leve evig. Bryan Johnson gikk i et show med tittelen **The 1%**, som viste antrekk som drev gjøn med senkapitalisme og ekstrem rikdom.

Det viser seg at "lifemaxxeren" var etterspurt: Velez hadde også forsøkt å caste ham i showet sitt, men tidsplanen gikk ikke opp. "Han ville ha vært et flott tillegg til vår personkult på catwalken denne sesongen, og jeg er knust over at Matières Fécales slo meg til det," sier hun.

**Reviderte statussymboler**

Mannlig optimalisering i 2026 handler om å finne nye måter å signalisere status og få et overtak på. Skille deg ut. Hvis du ikke kan være den rikeste eller mest attraktive, kan du kanskje sikte på å leve lengst.

"Tradisjonelle tegn på suksess er vanskeligere å vise frem på nett, men utseendet ditt er umiddelbart merkbar og kan sammenlignes," forklarer Olivia Houghton, hovedanalytiker for skjønnhet, helse og velvære hos The Future Laboratory, et strategisk fremtidsrådgivningsselskap. "Når din sosiale medie-profil i hovedsak representerer din offentlige identitet, blir utseende en erstatning for andre former for status som virker uoppnåelige. Substans får ikke like mye oppmerksomhet som overflateappell. Så folk investerer sin tid, penger og fokus på det som er synlig og gir godkjenning."

En av de mest omtalte antrekkene denne sesongen var hos Gucci, hvor amerikansk fotballspiller Gavin Weiss, en rødtopp, debuterte på catwalken i en tettstående poloskjorte, og gikk med en tøffing-swagger som minnet om en **Grand Theft Auto**-karakter. Han var en del av en oppstilling av muskuløse modeller som strammet mot skinnende, tette klær. "De så mindre ut som typiske motemodeller og mer som de disiplinerte, perfeksjonerte kroppene man ser i teknologi, venturekapital og lengevitetssirkler," bemerker professor Andrew Groves, direktør for Westminster Menswear Archive ved University of Westminster.

En overdreven visjon av maskulinitet var tydeligvis i tankene til mange designere. Hos Calvin Klein bulnet biceps fra ermeløse dresser, mens på Haider Ackermanns sanselige Tom Ford-show bar modeller klare plastregnoverfrakker over skarpe skreddersydde plagg, noe som minnet om Patrick Bateman fra **American Psycho** – en slags mal for å maksimere utseende – som bruker en for å beskytte dressen sin mot blodspreng under en drapsserie.

Moten har en historie med å omfavne overdrevne maskuline idealer i usikre tider. "Vi så det i 1930-årene med Hollywoods muskelsvære stjerner, 1980-årene med powerdressing og treningssenterkultur, og 2000-årene med den metroseksuelle motreaksjonen og ultra-fitte 'alfa'-reklamer," sier Groves. I 2014 myntet Mark Simpson begrepet "spornoseksuell" for å beskrive en kroppstype som blander idrettsutøver og pornostjerne. Over et tiår senere, drevet frem av sosiale medier, har denne estetikken blitt enda mer ekstrem. "Det som er nytt nå er algoritmen. Den belønner visuelle signaler som gjør et umiddelbart inntrykk på skjermen, og ekstreme fysikker presterer veldig godt på nett."

Murray Clark, senior stilredaktør hos GQ, ser denne utviklingen som en naturlig reaksjon på bredere kulturell ustabilitet og en grunn til at den dukker opp i show som Guccis. "Maskulinitet er i en tilstand av endring akkurat nå. Mange mennesker stiller spørsmål ved hva det betyr, eller forsterker sin egen versjon av maskulinitet," sier Clark. "Og noen ganger betyr det bare å ha veldig store muskler."

"Vi lever i en tid hvor mange forbrukere føler seg maktesløse i de fleste områder av livet sitt, men de kan fortsatt føle seg som administrerende direktør for sin egen kropp," legger Ward til.

**Den nye mannlige optimaliseringen**

Ettersom treningssenter-tonede kropper og selvforbedring blir mer mainstream, tilpasser merker seg, spesielt i massemarkedet. Asos investerer mer i menns muscle-fit topper, med nye ankomster opp 84% år-over-år i første kvartal 2026, ifølge detaljhandelsplattformen EDITED. "Utsalg har også økt sammenlignet med i fjor hos detaljister som Boohoo, Abercrombie & Fitch og H&M, noe som viser etterspørsel fra et yngre, trendfokusert publikum," sier senior detaljhandelsanalytiker Krista Corrigan. Hos Gucci fortalte designer Demna pressen at han så på klærne som "forbrukerorienterte," noe som antyder et mål om å appellere til en ny muskuløs demografi.

Merker navigerer også et helt nytt vokabular rundt kropper, mye av det fra høyt online samfunn fokusert på å maksimere utseende. Begreper som "mogging" – å dominere andre gjennom overlegent utseende – er ikke i Oxford-ordboken ennå, men det vil de sannsynligvis bli, sammen med et fullt leksikon relatert til denne trenden. Vårt utseende er en form for "identitetskapital," og begrepet "face card" fanger denne ideen perfekt. Som The Future Laboratory's Houghton forklarer, sammenligner det skjønnhet med et grenseløst kredittkort, og antyder at et attraktivt ansikt gir tilgang, oppmerksomhet og status. Han bemerker at menn i økende grad blir tiltrukket av "looksmaxxing" gjennom fitness, disiplin og selvforbedring, med online samfunn som dannes rundt disse bestrebelsene.

Harris tilbyr et annet perspektiv på de muskuløse modellene sett på catwalken. Han argumenterer for at denne trenden ikke handler om å skape et nytt hypermaskulint ideal, men snarere at motebransjen reflekterer eksisterende mannlige subkulturer – selv de som kommer fra de mørkere hjørnene av internett. Ifølge ham er det lettere for moten å speile disse identitetene enn å oppfinne nye mannlige arketyper.

Dette reiser spørsmålet: vil disse trendene føre til et snevrere ideal for den mannlige kroppen? Groves påpeker at når en viss silhuett dominerer catwalken, sprer den seg raskt gjennom media og detaljhandel. Imidlertid legger han til at herreklær er iboende bygget for stabilitet, noe som betyr at overdrevne trendene sjelden varer. For merker er det avgjørende spørsmålet ikke om hypermaskulinitet er bra eller dårlig, men hvilket verdissystem den forsterker – enten det er status, autoritet, ønskelighet eller tilhørighet. Å forstå dette gjør casting og silhuett til strategiske beslutninger snarere enn reaktive.

Mens kontroversielle skikkelser i dette feltet kan bli sett på som kyniske, tror noen eksperter at de indikerer en mer nyansert utforskning av mannlig skjønnhet, ikke en innskrenkning av idealer. Ward ser det som at menn blir mer investert – både i oppmerksomhet og forbruk – i å uttrykke identitet gjennom sitt fysiske utseende, noe som presenterer en betydelig mulighet for designere.

Noen designere griper allerede denne muligheten. Velez, som hovedsakelig har fokusert på dameklær, planlegger å lansere en herreklærkolleksjon. Hun føler en undertrykt maskulin energi innenfor kulturindustrien som nå bygger opp trykk i ulike subkulturer, og beskriver den som "høyeksplosiv energi."

**Videre lesing:**
* De nye reglene for herreklær-påvirkning for 2026
* De nye reglene for å selge skjønnhet til Gen Z-gutter
* 6 designere om hva som venter for herreklær i 2026

**Ofte stilte spørsmål**
Selvfølgelig. Her er en liste over vanlige spørsmål om emnet "Fra Tech Bros til Looksmaxxers: Hvordan dominerte hypermaskulinitet Fashion Week?" designet for å være klare, konsise og i en naturlig tone.

**Nybegynner-/definisjonsspørsmål**

1. **Hva betyr hypermaskulinitet egentlig i mote?**
Det refererer til en overdreven, ekstrem og ofte performativ versjon av tradisjonell maskulinitet. I mote oversettes dette til antrekk som legger vekt på bulk, styrke, aggresjon og en rigid, muskuløs fysikk – tenk brede skuldre, panserlignende skreddersøm, taktisk utstyr og en streng, følelsesløs holdning.

2. **Hvem er Tech Bros og Looksmaxxers, og hvorfor nevnes de?**
* **Tech Bros:** En stereotypi av unge, velstående menn fra teknologibransjen, kjent for en spesifikk uniform som signaliserte et avvisning av tradisjonell mote. Deres innflytelse gjorde funksjonell og utilitær estetikk til høymote.
* **Looksmaxxers:** Primært på nett, dette er individer besatt av å forbedre sitt fysiske utseende gjennom streng grooming, stil og noen ganger kosmetiske inngrep for å oppnå et dominant, høy-status utseende. De har popularisert begreper og estetikker som moten har tatt i bruk.

3. **Så handler dette bare om at menn bruker dress igjen?**
Nei, slett ikke. Dette er det motsatte av en klassisk, elegant dress. Dette handler om panserlignende dresser – overdimensjonerte, tungt polstrede med taktiske detaljer. Det blander formell skreddersøm med elementer fra arbeidsklær, militært utstyr, sportsklær og til og med middelalderrustning, og skaper en befestet silhuett.

**Kontekst-/hvordan-skjedde-dette-spørsmål**

4. **Hvordan påvirket teknologikulturen høymote-catwalkene?**
Teknologikulturen verdsatte funksjonalitet, nytteverdi og disruptivitet. Dette flyttet luksusherreklær bort fra ren ornamentikk og mot tekniske stoffer, modulære design og et fokus på plagg som signaliserer forberedthet og evne, og slo sammen møterommet med den apokalyptiske utendørsverdenen.

5. **Hvilken rolle spilte internett og sosiale medier?**
Online mannlige subkulturer skapte og forsterket spesifikke idealer for mannlig skjønnhet og makt. Motedesignere og trendspådommere utvinner nå disse digitale...