더 로우(The Row)의 파리 쇼룸을 가득 채운 매혹적인 향기와 우아한 이케바나 꽃 장식들 속에서도 뭔가 특이한 점이 눈에 띄었다. 이번 시즌, 마네킹이 전혀 없었다는 사실이었다.

평소라면 이렇게 조용한 프레젠테이션에는 더 로우의 디자인 실력을 보여주거나 릴랙스드한 블레이저가 완벽함을 이루는 모습을 담은 마네킹들이 세심하게 배치되어 있을 법했다. 그러나 이번에는 줄리안 슈나벨(Julian Schnabel)이 디자인한 조형적인 의상 행거에 룩 24번—빈티지 실크 샹탕 파자마 세트와 캐시미어 스웨터 베스트—이 걸려 있었고, 그 아래에는 낮은 힐의 리이사(Liisa) 펌프스 한 켤레가 놓여 있었다(이 구두는 무엇과도, 심지어 흰 양말과도 무리 없이 잘 어울린다). 그 효과는 마치 옷 자체가 전시물의 일부가 된 듯 거의 예술적이었다.

그럼에도 눈에 띄는 아이템들은 어디에나 있었다: 비옷처럼 튼튼한 발랄한 노란색 케이프, 가운처럼 편안한 캐시미어 코트, 플란넬 안감이 분리 가능한 남성 트렌치코트, 리넨 캔버스로 만든 조지아(Georgia) 백과 직조 가죽의 컴팩트 앰버(Amber) 백처럼 구조적인 가방들. 사진작가 마크 킨(Mark Kean)은 이 모든 것을 담아내며, 컬렉션에 오래된 잡지 스프레드의 향수 어린 에디토리얼 느낌을 불어넣었다.

대부분 흑백으로 구성된 룩북은 부드럽게 빛나는 분홍색 셔츠와 같은 섬세한 디테일을 놓칠 수도 있지만, 약간의 텍스처와 잘 다듬어진 느낌이 나는 화이트 저지 기본템의 단순함을 일상의 필수품으로 강조한다. 이 아이템들은 특히 힐과 함께 매치할 때, 실내복과 외출복을 하나의 세련된 룩으로 자연스럽게 레이어링한다. 무거운 느낌이 드는 세상에서, 편안하고 쉬운 드레싱은 위안이 된다. 그러나 이렇게 절제된 디자인이 보이지 않을 정도의 조용한 럭셔리를 반영하고 있지는 않을까 하는 생각이 들기도 한다.

이렇게 편안하고 친밀한 분위기는 밀라노 디자인 위크 동안 더 로우가 홈웨어를 소극적으로 선보인 것과 이어지며, 브랜드의 라이프스타일 확장을 시사한다. 2026년이면 창립 20주년을 맞는 더 로우는 메리케이트와 애슐리 올슨(Mary-Kate and Ashley Olsen)이 완벽한 티셔츠를 찾기 위해 시작한 브랜드라는 점을 상기할 필요가 있다. 그들이 만드는 모든 것은 여전히 그 정제된 단순함을 담고 있다—단지 더 큰 규모로 말이다. 이렇게 오랜 시간이 지난 지금, 아마도 부족한 것은 디자이너들과의 더 깊은 연결일지도 모른다.