Po léta byla Severní Amerika – zejména Mexiko – propagována jako atraktivní alternativa k Číně pro americké módní značky. Je dostatečně blízko, aby zkrátila dodací lhůty, dostatečně strukturovaná, aby nabízela preferenční obchodní dohody, a politicky dostatečně vhodná, aby zapadala do snahy průmyslu o diverzifikaci. Tato přitažlivost se však stává komplikovanější.

Tento měsíc prošla Dohoda mezi Spojenými státy, Mexikem a Kanadou (USMCA), trilaterální dohoda o volném obchodu spuštěná v roce 2020, svým prvním povinným šestiletým společným přezkumem. USA však odmítly potvrdit pakt v jeho současné podobě. Následuje to kritiku prezidenta Donalda Trumpa vůči dohodě, kterou sám vyjednal, stejně jako obchodní nerovnováhy s Kanadou a Mexikem.

Dohoda je stále v platnosti, ale všechny tři země jsou nyní uzamčeny v každoročních jednáních, dokud nedosáhnou kompromisu, nebo dokud dohoda nevyprší v roce 2036. Očekává se, že se USA a Mexiko tento týden sejdou ke třetímu kolu rozhovorů souvisejících s přezkumem USMCA.

USMCA je pro módní průmysl klíčová, protože je jedním z mála rámců, které mohou učinit regionální dodavatelský řetězec textilu a oděvů komerčně životaschopným. Její pravidla původu určují, které zboží má nárok na bezcelní preferenční zacházení. U oděvů je klíčovým standardem často tzv. „příze vpředu", což znamená, že příze, tkanina a konečný oděv musí být obecně vyrobeny v regionu USMCA, aby hotový výrobek splňoval podmínky. Například košile střižená a šitá v Mexiku by nemusela získat výhody USMCA, pokud by tkanina byla vyrobena z příze pocházející mimo Severní Ameriku.

Pro textilní výrobce je tento požadavek určen k zajištění toho, aby bezcelní zacházení podporovalo regionální výrobu přízí a tkanin, nikoli pouze finální montáž. Pro značky může být Mexiko atraktivní, protože země nabízí blízkou kapacitu stříhání a šití a zpracování, kratší dodací lhůty než Asie a blízkost lukrativního spotřebitelského trhu USA. Zároveň to však omezuje flexibilitu: pokud příze, tkaniny nebo specializované vstupy, které značka potřebuje, nejsou v regionu k dispozici, produkt nemusí mít nárok na zacházení podle USMCA, i když je konečný oděv smontován v Mexiku nebo Kanadě.

Nyní stojí módní společnosti před nepříjemnou otázkou: co se stane, když se jeden z regionů prezentovaných jako řešení obchodní nejistoty stane sám dalším zdrojem nejistoty? Stejně jako jiné země, i USA tlačily na diverzifikaci od Číny. Ale zatímco Mexiko nabízí rychlost, blízkost a úspory na clech, nejistota kolem USMCA již způsobuje, že některé společnosti váhají s rozšiřováním svého sourcingu právě tam.

Čtěte více: Nová obchodní realita módy
Páteční rozhodnutí Nejvyššího soudu zrušilo nouzová cla prezidenta Trumpa, ale během několika hodin administrativa přešla k novým právním nástrojům. Pro módu se mechanismus změnil, ale volatilita nikoli.
Autor: Jessica Binns

„Společnosti si lámou hlavu, kde hledat stabilní a konkurenceschopné sourcingové regiony," říká Steve Lamar, prezident a generální ředitel Americké asociace oděvů a obuvi (AAFA). „Zatímco si společnosti nejsou jisté, kam jít, mnozí si udržují své sourcingové vztahy v Číně – ne proto, že by to byla jejich první volba, ale protože alternativám chybí předvídatelnost potřebná k ospravedlnění významných investic."

Rizika nestability
O něco méně než třetina (31,6 %) z 30 předních amerických módních společností uvedla, že v letošním roce získává oděvy z Mexika, což je pokles z 52,9 % v roce 2025 a 60,7 % v roce 2024, podle průzkumu Sheng Lu, ředitele studií módy a oděvů na University of Delaware, a Emilie Delaye, postgraduální instruktorky, ve spolupráci s Asociací amerického módního průmyslu (USFIA). Pouze 33 % plánovalo zvýšit sourcing oděvů z Mexika během příštích dvou let, což je pokles z 47 % v průzkumu z roku 2025.

Tento pokles neznamená, že Mexiko ztratilo své sourcingové výhody. Respondenti jej stále hodnotili jako nejkonkurenceschopnější hlavní sourcingovou destinaci z hlediska rychlosti uvedení na trh; 72 % uvedlo rychlost jako kritický důvod pro sourcing právě tam, následovaný úsporami na clech (63 %). Společnosti také považovaly Mexiko za flexibilnější a méně rizikové, pokud jde o sociální a environmentální soulad s předpisy, ve srovnání s mnoha asijskými dodavateli.

Větší otázkou je, zda je politické prostředí dostatečně stabilní, aby značky prohloubily své závazky. „Tyto výsledky zdůrazňují potřebu stabilního a předvídatelného politického prostředí," říká Lu.

Kim Glas, prezidentka a generální ředitelka Národní rady textilních organizací (NCTO), říká, že průmysl je ulevilo, že USMCA zůstává v platnosti, ale nedostatek potvrzení vyvolal nové obavy ohledně procesu přezkumu, časového harmonogramu a toho, zda dohoda zůstane trilaterální. Trump nechal dveře otevřené pro samostatné dohody během schůzky v Oválné pracovně s kanadským premiérem Markem Carneym v říjnu, když řekl, že USA by mohly usilovat o různé dohody, pokud by nabízely lepší podmínky než současný rámec.

„Vzhledem k tomu, jak je náš průmysl integrován s Mexikem a Kanadou, myslím, že tato nejistota poškodí podnikání, dokud nezískáme větší jasnost," říká Glas. „To přidává nejistotu v době, kdy náš průmysl ztratil za poslední dva roky 41 textilních závodů."

NCTO odhaduje, že 50–53 % hodnoty amerického textilního exportu směřuje do Mexika a Kanady ke zpracování. Glas říká, že USMCA podporuje třízemní výrobní řetězec, kde specializovaná vlákna mohou pocházet z Kanady, být spřádána nebo tkána v USA a poté odeslána do Mexika k dokončení.

Zástupci průmyslu říkají, že trilaterální struktura je důležitá, protože severoamerická výroba oděvů spoléhá na složitou síť pravidel původu, přízí, tkanin, schopností stříhání a šití, specializovaných vstupů a přeshraničního zpracování. Údaje z Úřadu pro textil a oděvy ukazují, že v prvních pěti měsících roku 2026 nárokovalo 93 % amerických dovozů oděvů od členů USMCA bezcelní výhody podle dohody, oproti 89 % v roce 2025. Téměř 92 % splňovalo pravidla původu „příze vpředu", oproti 82 % v roce 2025 a 70 % v roce 2024.

Tyto míry souladu nyní nesou větší obchodní váhu, protože Trumpova administrativa upustila od dodatečných cel na produkty, které splňují pravidla původu USMCA. Rámec se také stal pravděpodobným ohniskem jakéhokoli přezkumu: značky a dovozci dlouho chtěli větší flexibilitu při používání textilních vstupů nedostupných v regionu, zatímco americký textilní průmysl argumentuje, že silná pravidla „příze vpředu" jsou nezbytná pro podporu regionální výroby přízí a tkanin.

Čtěte více: Jak mohou značky zvládnout nepředvídatelnost cel v roce 2026
Autor: Jessica Binns

Dovozci bedlivě sledují proces přezkumu. Julia Hughes, prezidentka USFIA, říká, že mezi módními a maloobchodními společnostmi ve všech třech zemích existuje široká podpora pro USMCA a průmysl naléhal na vyjednavače, aby zachovali rámec pro textil a oděvy nedotčený. „Průmysl podporuje žádné změny pravidel původu pro náš sektor a věříme, že vyjednavači sdílejí tento názor," říká Hughes.

Všichni respondenti průzkumu University of Delaware a USFIA podpořili zachování trilaterální povahy USMCA, protože hodnotový řetězec oděvů a textilu závisí na jediném regionálním rámci pro pravidla původu, dokumentaci a bezcelní zacházení. Samostatné bilaterální dohody by mohly tato pravidla roztříštit, zvýšit náklady na dodržování předpisů a učinit Severní Ameriku méně atraktivní jako sourcingovou možnost. Pokud Trumpova administrativa znovu otevře pravidla původu USMCA, říká Lu, úroveň flexibility zavedená do současného rámce „příze vpředu" bude pravděpodobně jedním z nejspornějších a politicky nejcitlivějších témat debaty.

Obchodní zástupce Spojených států Jamieson Greer již rámcoval přezkum kolem snižování závislosti na dovozech z mimo Severní Ameriku, posilování pravidel původu a zlepšování bezpečnosti dodavatelského řetězce. Pro oděvy a textil by to mohlo znamenat tlak na zachování nebo zpřísnění požadavků „příze vpředu", aby bezcelní výhody podporovaly regionální výrobu přízí a tkanin.

Značky a dovozci však mohou argumentovat, že příliš rigidní pravidla činí dohodu hůře použitelnou. Když specializované materiály nejsou v Severní Americe k dispozici a alternativy existují jen na papíře, může být pro značky obtížné převést obchodní politiku do každodenních obchodních rozhodnutí. Andrea Herrera, zakladatelka Lora Baby – malé kanadské značky prodávající dětské pyžamo v Severní Americe – říká, že nejistota kolem USMCA ovlivňuje téměř každou část jejího podnikání. Snažila se přesunout výrobu do Kanady, ale říká, že proces byl obtížný a nákladný. Růst v USA je prioritou a zvažovala otevření amerického podniku, ale neustálé změny zákonů, cel a pravidel pro dodržování předpisů ji učinily opatrnější.

Hlavním produktem Lora Baby je bambusové pyžamo, kategorie, kde tkanina obvykle pochází z Číny. Značka v současnosti vyrábí tam a každý kus dorazí připravený k prodeji. I kdyby Herrera mohla vyrábět v Kanadě, říká, že by produkt pravděpodobně stále bojoval o kvalifikaci pro certifikaci USMCA.

„Kvůli pravidlům původu bychom nemohli získat certifikát, i kdybychom vyráběli v Kanadě, protože tkanina je vyrobena v Číně," říká Herrera. „Podle toho, co jsem zjistila, nikdo v USA nebo Kanadě tuto tkaninu nevyrábí."

Toto je debata o pravidlech původu v kostce. Pro tvůrce politik mohou požadavky „příze vpředu" pomoci podpořit regionální textilní výrobu. Pro malou značku to může znamenat, že „vyrobeno lokálně" nestačí, pokud je dodavatelský řetězec tkanin mimo region.

Výroba lokálně v Kanadě by vyžadovala více než jen ochotu platit. Herrera říká, že se snažila najít výrobce ochotné spolupracovat s malou značkou a nízkými objemy výroby, zatímco vyšší náklady by mohly posunout ceny nad rámec toho, co jsou zákazníci ochotni akceptovat. Její pyžama jsou již umístěna jako prémiový produkt.

Prodej v USA je nyní téměř nulový, říká. Při nedávné objednávce z USA zaplatil zákazník navíc „vládní poplatky" a brokerské poplatky, které činily asi 80 % ceny produktu. Tato zkušenost způsobila, že růst v USA působí spíše jako riziko než příležitost.

„Jsem si jistá, že velkým společnostem na tom moc nezáleží, ale když záleží na každém dolaru a snažíte se vybudovat značku, připadá mi to jako běh proti drtivým vlnám," říká Herrera.

Její zkušenost zdůrazňuje problém použitelnosti v jádru debaty o USMCA: značky mohou chtít sourcingovat regionálně, ale stále potřebují materiály, partnery a cesty k dodržování předpisů, aby dohoda fungovala. Menší společnosti mají často méně možností, menší páku u továren a méně prostoru absorbovat náklady, když se obchodní pravidla změní.

Claire Mercieca, zakladatelka kanadské značky spodního prádla Embrace, vidí stejný problém z jiného úhlu. Embrace vyrábí v Číně, přičemž asi 70 % prodejů pochází z USA a Kanady a zbývajících 30 % z Asie. Tato diverzifikace byla záměrná, říká Mercieca, protože značka byla spuštěna na konci roku 2022, poté, co se obchodní politika stala méně předvídatelnou.

Pro Embrace USMCA přímo nesnižuje náklady, protože její produkty jsou vyráběny v Číně a nemají nárok na preferenční zacházení. To může skrývat složitější materiálový příběh: značka používá Lenzing micromodal, rostlinnou tkaninu vyrobenou v Rakousku, a Supima bavlnu, prémiový textil vypěstovaný v USA. Jakmile se však tyto materiály stanou hotovým oděvem v Číně, země původu je pro celní účely stále Čína.

„Zhoršení obchodních vztahů mezi USA a Kanadou oslabuje důvěru spotřebitelů, zpomaluje maloobchodní investice a snižuje domácí výdaje," říká Mercieca. „Je to sněhový efekt."

Výzvou je, že přesun výroby není tak jednoduchý jako přesun objednávky, říká. Spodní prádlo je jednou z techničtějších kategorií módy, vyžadující specializované stroje, kvalifikované techniky spodního prádla, pletárny, barvírny, dodavatele elastických a kovových součástek a továrny s hlubokými zkušenostmi s konstrukcí podprsenek. Čína budovala tento ekosystém po desetiletí.

**Často kladené otázky**
Zde je seznam často kladených otázek o tom, jak přezkum severoamerické obchodní dohody ovlivňuje plány sourcingu v módě.

**Otázky pro začátečníky**

1. **Jaká severoamerická obchodní dohoda je přezkoumávána?**
Je to USMCA, obchodní dohoda, která nahradila NAFTA. Stanovuje pravidla pro většinu zboží obchodovaného mezi USA, Mexikem a Kanadou.

2. **Proč přezkum způsobuje nejistotu pro sourcing v módě?**
Přezkum by mohl změnit cla a pravidla o tom, odkud musí pocházet tkanina a příze. Módní značky nevědí, zda jejich současný dodavatelský řetězec bude stále nákladově efektivní, a proto váhají s podepisováním dlouhodobých smluv.

3. **Jak to ovlivňuje cenu oblečení, které kupuji?**
Pokud budou přidána nová cla, značky mohou platit více za dovoz oblečení z Mexika nebo Kanady. Tyto dodatečné náklady se často přenášejí na vás ve formě vyšších maloobchodních cen.

4. **Týká se to pouze oblečení vyrobeného v Severní Americe?**
Ne. Týká se to také globálních dodavatelských řetězců. Mnoho značek používá Severní Ameriku jako centrum pro nearshoring. Pokud se toto centrum stane nestabilním, mohou přesunout objednávky zpět do Asie, což změní globální ceny a dodací lhůty.

5. **Co je sourcing v módě?**
Sourcing je proces hledání továren a dodavatelů pro výrobu vašeho oblečení. Zahrnuje rozhodování o tom, kde koupit tkaninu, kde stříhat a šít oděvy a jak je přepravovat.

**Otázky pro pokročilé**

6. **Která konkrétní pravidla původu jsou v přezkumu USMCA ohrožena?**
Pravidla, která vyžadují, aby určitá procenta příze, tkaniny a šití probíhala v rámci Severní Ameriky. Pokud budou tato pravidla uvolněna, značky by mohly používat levnější asijské vstupy, ale pokud budou zpřísněna, současné sourcingové plány se stanou nelegálními.

7. **Jak se značky zajišťují proti této nejistotě?**
Mnozí používají strategii duálního sourcingu – udržují část výroby v Mexiku/Kanadě a zároveň budují záložní kapacitu ve Vietnamu, Bangladéši nebo Střední Americe. Jiní vyjednávají kratší 6měsíční smlouvy namísto víceletých dohod.

8. **Jaký je zde rozdíl mezi celním rizikem a rizikem dodržování předpisů?**
* **Celní riziko:** Náklady na dovoz se zvyšují, pokud jsou přidány nové daně.
* **Riziko dodržování předpisů:** Značka může ztratit bezcelní výhody, pokud její dodavatelský řetězec nesplňuje složitá pravidla původu.