1976년 나고야의 작은 교외 매장으로 시작한 미드웨스트는 현재 일본에서 가장 영향력 있는 멀티브랜드 리테일러 중 하나로 자리매김했으며, 현지에서는 '셀렉트숍'으로 알려져 있습니다. 이러한 큐레이션된 멀티브랜드 매장은 일본 패션 리테일의 중추를 이루며, 빔즈, 유나이티드 애로우즈, 도버 스트리트 마켓과 같은 유명한 이름들이 있습니다. 이번 달, 미드웨스트는 창립 50주년을 맞이합니다.
3대째 가족 경영의 독립 기업인 미드웨스트는 현재 존경받는 바이어이자 프런트 로우의 단골인 오사와 다케노리 CEO가 이끌고 있습니다. 그의 아들 렌은 메즈웨어 바이잉을 담당하고 있습니다. "사람들이 종종 미드웨스트라는 이름의 의미를 묻지만, 사실 특별한 의미는 없습니다,"라고 오사와는 설명합니다. "'Mid'는 패션의 중심에 있고 싶다는 뜻이고, 저는 나고야 서부에서 자랐습니다. 그렇게 간단합니다." 저는 58세인 그를 도쿄 중심부 시부야에 있는 3층짜리 매장에서 만났는데, 여기에는 릭 오웬스, 미하라 야스히로 및 여러 신흥, 언더더레이다 라벨들이 진열되어 있었습니다.
창립자 오사와 마사루(가운데), 그의 아들(현 CEO) 다케노리(오른쪽), 그리고 손자 렌(왼쪽).
사진: 미드웨스트 제공
오늘날 미드웨스트는 나고야, 오사카, 도쿄의 세 매장에서 약 100개의 브랜드를 취급하며, 패션 애호가들의 충성도 높은 팬층을 보유하고 있습니다. 많은 멀티브랜드 리테일러들이 어려움을 겪는 가운데, 미드웨스트는 수익성 있는 성장을 지속하며, 최근 몇 년간 매출이 연간 약 10~20% 증가했습니다. 이번 여름에는 주요 럭셔리 개발 단지의 일환으로 나고야에 신발 전문 매장을 오픈할 계획이며, 인접한 팝업 이벤트 공간도 함께 마련됩니다. 도쿄와 오사카 확장은 각각 2026년과 2027년에 진행될 예정입니다.
창립 50주년을 기념하여 미드웨스트는 6월과 7월에 일본 전 매장에서 디자이너들이 기부한 아카이브 피처를 선보이는 자선 행사를 개최할 예정입니다. 수익금은 재팬 패션 위크를 통해 젊은 디자이너들을 지원하는 데 사용될 것입니다. 밴 자켓과 같은 현지 브랜드 외에도, 미드웨스트는 1990년대 국제 디자이너들, 특히 메종 마르지엘라, 라프 시몬스, 드리스 반 노튼과 같은 벨기에 라벨들이 두각을 나타냈을 때 이들을 초기에 적극 지원했습니다. 크리스 반 아쉐도 또 다른 수혜자였습니다: "미드웨스트는 제 브랜드 발전에 결정적이었고, 세 곳 모두에서 저를 지원해주었습니다,"라고 그는 말합니다. "그들은 30주년에 저를 일본으로 초대했습니다. 매장 밖에 많은 사람들이 기다리고 있던 것이 기억납니다—정말 놀라웠습니다."
오사와의 아버지 마사루가 설립한 미드웨스트는 셀렉트숍 모델의 가장 초기이자 성공적인 사례 중 하나입니다. 현재 회장인 마사루는 오픈 후 10년 동안 하루도 쉬지 않고 매일 오전 10시부터 오후 11시까지 매장을 운영했습니다. 어린 오사와는 아버지가 퇴근 후 방문객들을 맞이하는 동안 디자이너 옷들이 걸린 선반 아래에서 잠을 잤던 기억을 떠올립니다. "그들은 술과 커피를 대접했고, 사람들은 수다를 떨며 물건을 샀습니다,"라고 그는 말합니다. "우리는 당시에도 비싸고 나고야나 다른 곳에서는 찾기 힘든 아이템들을 구매했습니다."
"미드웨스트는 디자이너의 비전을 진정으로 존중하고 젊은 브랜드를 지원하는 드문 곳 중 하나입니다,"라고 2023년부터 자신의 라벨 비비아노를 취급해 온 비비아노 수는 말합니다. 매장의 빈번한 이벤트, 토크쇼, 팝업은 큰 도움이 됩니다. "그들은 우리의 가시성을 높이는 동시에 실제 판매 기회를 창출했습니다,"라고 그는 덧붙입니다.
일본 시장 탐색
2024년과 2025년 일본을 찾은 관광객의 급증으로 많은 럭셔리 리테일러들이 수요를 충족하고 매출을 촉진하기 위해 영어와 중국어를 구사하는 직원을 더 많이 채용했습니다. 그러나 일본 국토교통성에 따르면, 2025년 12월 중국인 관광객 수는 전년 대비 45% 감소했습니다. (전통적으로 중국인 관광객은 일본을 방문한 외국인 방문객의 4분의 1을 차지했습니다.) 많은 일본 리테일러들이 그 감소의 영향을 느꼈지만, 미드웨스트는 일부 경쟁사들이 겪는 어려움을 피했습니다. 현재 매출의 65%를 국내 고객에서 얻는 이 회사는 관광객을 대상으로 마케팅을 하지 않습니다. "많은 매장들이 관광객을 맞이하기 위해 사이즈와 바잉 전략을 완전히 바꿨고, 지금 정말 어려움을 겪고 있다고 들었습니다,"라고 오사와는 말합니다.
오사와 가족은 도쿄 매장을 완전히 소유하고 있어, 유사 업체에 비해 임대료 부담이 줄고 재정적 회복 탄력성이 더 큽니다. "그것은 우리가 디자이너들에게 조금 더 투자하고 함께 성장할 수 있게 해줍니다,"라고 그는 덧붙입니다.
약한 엔화로 인해 수입 브랜드의 가격이 상승하면서, 오사와는 관심을 국내에 더 가깝게 돌려 바잉의 더 많은 부분을 국내 디자이너들에게 할당하고 있습니다. 마수, 페티코, 필링스와 같은 떠오르는 일본 라벨들이 이제 더 두드러지게 소개되고 있습니다. "코로나19 동안 저는 해외 여행을 하지 않았고 직접 보지 못한 물건을 사고 싶지 않았습니다,"라고 그는 설명합니다. "저는 젊은 디자이너들이 어떤 모습을 보여주는지 보기 위해 새로운 일본 브랜드를 연구하기 시작했고, 여기에 많은 재능이 있다는 것을 깨달았습니다."
일본 패션이 종종 국제 브랜드를 선호하며 현지 라벨을 간과해 왔지만, 오사와는 이것이 변하고 있다고 믿습니다. "저는 지금 일본 디자이너들이 놀라운 잠재력을 가지고 있다고 정말 느낍니다,"라고 그는 말합니다. "일부 매장 주인들은 여전히 국내 브랜드를 깔보는데, 저는 그런 태도를 좋아하지 않았습니다. 이제 일본 디자이너들이 더 높은 수준으로 올라섰으니, 우리가 그들을 더 많이 홍보해야 한다고 믿습니다."
마수의 디자이너 고토 신페이는 "많은 디자이너들이 미드웨스트로부터 강력한 지원을 받습니다. 리테일에서 대기업의 존재감과 독립 매장의 따뜻함을 결합한 유일한 매장입니다. 그런 점에서 정말 독특합니다,"라고 말합니다.
오사와는 또한 미드웨스트가 취급하는 많은 일본 브랜드들의 비공식 컨설턴트 역할을 합니다. "상호 관계입니다: 우리는 그들의 제품을 구매하지만, 그들로부터도 많은 것을 배웁니다. 때로는 술자리에서 특정 아이템이 다른 소재로 만들면 더 잘 팔릴 수 있다고 제안하기도 합니다,"라고 그는 공유합니다. 그가 신흥 디자이너들에게서 가장 흔히 보는 실수는? "배송 지연—그것은 꽤 자주 일어납니다. 저는 타이밍이 중요하다고 말합니다; 타이밍을 놓치면 제품을 판매하기가 훨씬 어려워집니다."
미드웨스트의 바잉(과 판매) 철학
오사와는 그의 바잉 접근 방식을 세 가지 원칙에 기반을 둡니다: "디자이너, 우리 회사, 그리고 고객 모두가 행복해야 합니다. 디자이너만 돈을 버는 것도 아니고, 리테일러만 돈을 버는 것도 아닙니다. 고객은 세일 중에 구매하면 행복할 수 있지만, 리테일러는 이익을 내지 못하고 브랜드도 피해를 봅니다." 미드웨스트는 높은 정가 판매율을 유지하며, 정가로 70%, 세일하는 소수 아이템은 90%를 달성합니다. "우리는 그것이 우리가 50년 동안 지속할 수 있었던 이유 중 하나라고 믿습니다,"라고 그는 말합니다. 매장은 또한 주문을 전량 구매합니다. "우리는 소싱 시 제품을 신중하게 검토하며, 느슨한 위탁 판매 방식으로 운영한 적이 없습니다."
오사와에 따르면, 미드웨스트의 고객층은 넓지만, 대부분의 구매자는 30대와 40대입니다. 젊은 고객 유치는 지속적인 초점입니다. "시대에 관계없이, 저는 항상 젊은 세대의 관심을 끄는 데 세심한 주의를 기울입니다,"라고 그는 강조합니다. "고객들은 브랜드와 함께 나이를 먹지 않습니다. 사람들이 결혼하고, 아이를 갖고, 또는 일이 더 바빠지면 그들의 취미도 변합니다. 새로운 것을 반드시 소개해야 하며, 저는 항상 새로운 고객을 육성하는 데 집중합니다." "우리는 계속 새로운 것을 소개해야 하며, 저는 항상 새로운 고객을 육성하는 데 집중합니다,"라고 오사와는 말합니다. 핵심 전략 중 하나는 정기적인 팝업을 통한 것입니다. "팝업은 우리 접근법의 중요한 부분입니다. 도쿄에서는 일반적으로 고객과 업계 관계자들을 초대하고, 음료를 제공하며, 리셉션을 개최합니다,"라고 그는 설명합니다. 이러한 런칭 이벤트는 매번 약 200명의 사람들을 끌어모읍니다. "브랜드를 홍보하는 우리만의 작은 방식입니다."
오사와의 바잉 스타일은 직관적입니다. "저는 종종 런웨이 쇼에서 브랜드로부터 느껴지는 열정과 에너지를 바탕으로 컬렉션 구매 여부를 결정합니다,"라고 그는 말합니다. "아마도 그것이 제 관점이 다른 회사들과 조금 다른 점이지만, 저는 다른 사람들이 할 수 없는 일을 하고 싶습니다." 팝업 외에도 매장은 토크쇼 이벤트를 개최합니다; 가장 최근인 2024년 이벤트는 5회에 걸쳐 2,500명의 손님을 끌어모았습니다. 대면 경험에 대한 이러한 초점은 미드웨스트 매출의 78%가 매장에서 발생함을 의미합니다.
회사는 또한 직원들에게 상당히 투자합니다. 50년 역사 동안 미드웨스트는 약 50명의 직원을 파리 패션 위크에 데려갔으며, 팀이 일본 내 쇼와 쇼룸에 참석하도록 장려합니다. "대기업에서는 보통 바이어만 패션 위크와 같은 행사에 갈 수 있지만, 우리는 가능한 한 많은 직원을 데려가려고 노력합니다,"라고 오사와는 말합니다. "우리는 그들에게 진정한 경험을 제공하는 데 투자합니다."
이러한 기회는 직원들이 자신의 가치를 느끼고 업계와 연결되게 할 뿐만 아니라, 그들의 전문성을 구축하여 판매에 도움이 됩니다. "직원들은 감정적으로 몰입하게 되고 디자이너들의 작업에 대해 많이 배웁니다,"라고 그는 덧붙입니다. 이것은 미드웨스트 팀이 고객들에게 진정한 통찰력을 제공할 수 있게 합니다. "그런 종류의 정보를 자연스럽게 공유할 수 있는 것이 우리를 다른 리테일러들과 차별화하는 점입니다."
오사와는 디자이너들과의 관계를 육성하는 데에도 동등히 전념합니다; 많은 협업과 팝업이 저녁 식사와 술자리에서 계획됩니다. "많은 디자이너들이 저에게 그들의 작업이 때때로 오해받는다고 말했기 때문에, 우리는 팝업에서 고객들과 토크 세션을 가질 수 있는 공간을 만들었습니다,"라고 그는 설명합니다.
미드웨스트 연말 크리스마스 파리는 전설적인 행사입니다. 작년에는 일본 패션 업계의 주요 인물들이 오사와가 사회를 보는 대규모 노래방 파티에 참석했습니다. 그 전년도에는 그는 산타클로스 차림을 했습니다. "제가 미드웨스트를 정말 존경하는 점은 그들이 일본 패션 커뮤니티를 어떻게 하나로 모으는가입니다,"라고 수는 말합니다. "그렇게 다양한 배경의 많은 디자이너들이 모이는 것을 보는 것은 드뭅니다."
오사와는 또한 비즈니스의 장수성을 트렌드를 넘어 아방가르드 브랜드와 디자이너들을 찾는 일본의 모험심 있는 고객들에게 돌립니다. 릭 오웬스와 미하라 야스히로와 같이 강력한 디자인 언어를 가진 브랜드들이 특히 잘 팔립니다. "우리는 거대한 회사는 아니지만, 항상 우리의 틈새 시장을 이해하는 핵심 그룹의 사람들이 있었습니다,"라고 그는 말합니다. "우리가 그들과 계속 연결될 수 있다면, 우리는 살아남을 것입니다."
이러한 접근 방식은 디자이너들에게도 혜택을 주어, 그들의 컬렉션을 안전하게 구성해야 한다는 압력을 줄여줍니다. 일반적으로 위험 회피적인 리테일 환경에서 그런 입장은 흔하지 않습니다. "미드웨스트와 같은 매장이 존재한다는 것을 알면 더 대담한 창작이 가능해집니다,"라고 고토는 말합니다. "그것은 용기를 줍니다."
자주 묻는 질문
물론입니다. 일반적인 관심사부터 업계에 대한 깊은 통찰력까지 답변할 수 있도록 설계된, 일본 패션 리테일을 형성한 매장 '인사이드 미드웨스트'에 관한 FAQ 목록입니다.
일반 / 초보자 질문
1. 인사이드 미드웨스트란 무엇인가요?
인사이드 미드웨스트는 1970년대부터 1990년대까지 일본 오사카에서 운영된 선구적이고 매우 영향력 있는 패션 부티크였습니다. 단순한 매장이 아니라, 아방가르드 서양 디자이너들을 일본에 소개하고 국가의 현대 패션 감성을 형성한 문화적 허브였습니다.
2. 왜 그렇게 중요한가요?
일본 셀렉트숍 문화의 발상지로 간주됩니다. 백화점이 지배하기 전, 미드웨스트는 하이엔드 국제 디자이너들과 언더그라운드 스트리트웨어의 독특한 조합을 큐레이션하여, 브랜드 이름만이 아닌 큐레이션과 특정 세계관을 우선시하는 패션 리테일의 새로운 모델을 만들었습니다.
3. 누가 설립했나요?
미츠히로 마츠다와 그의 파트너 그래픽 디자이너 야마시타 다카히로가 설립했습니다. 음악, 예술, 패션에 대한 그들의 결합된 비전