Jean Paul Gaultier
Fotografiert von Irving Penn, Vogue, März 1991

„Der Maestro des Chaos“, ein Artikel von Georgina Howell, erschien ursprünglich in der März-Ausgabe 1991 der Vogue. Um weitere Highlights aus dem Vogue-Archiv zu entdecken, abonnieren Sie hier unseren Nostalgie-Newsletter.

Jean Paul Gaultier, die rebellische Ikone der Mode und Madonnas Lieblingsdesigner, schockiert, unterhält und inspiriert nach wie vor. Doch jenseits seiner empörenden Konzepte entdeckt Georgina Howell einen Mann mit wahrem Schneider-Talent.

Zwischen den Sexkinos und Touristencafés der Champs Elysées steht die Jean-Paul-Gaultier-Show kurz vor dem Beginn. Auch wenn es nicht Saint Laurent ist – für manche ist diese exzentrische Darbietung das Hauptevent. Diana Ross zum Beispiel, hinter ihrem strahlenden Lächeln und ihrer dunklen Sonnenbrille verborgen, wartet gespannt auf die Aufregung. Sie ist immer noch voller Energie von einer langen Nacht im Restaurant Jezebel mit Azzedine Alaïa und einem Einkaufstag mit Iman und Grace Jones.

In der Nähe der Vorhänge hat der Sicherheitsdienst einige Fans ohne Tickets erwischt, die versuchten, sich in die Garderoben zu schleichen. Entlang des Laufstegs schieben Fotografen gutmütig einen neuen englischen Kollegen von seinem kleinen Platz auf dem roten Teppich. Die Fotografin Roxanne Lowit erklärt: „Gaultier ist wie Vivienne Westwood, aber mit mehr Einfluss und Anerkennung.“

Backstage erwacht die wahre Essenz von Gaultiers Welt zum Leben. In diesen abgenutzten Räumen, in denen einst Showgirls Glitzer auftrugen und mit Federn protzten, entfaltet sich eine Szene wie aus einem Fellini-Film. Ein Mann und eine Frau in passenden pinken Anzügen und aufwendigen Perücken tanzen langsam, Blick in Blick, während Herb Ritts den Moment einfängt. Vor diesem grellen Hintergrund teilen zwei männliche Models einen leidenschaftlichen Kuss.

„Von hier hinten ist es besser zu zuschauen als von vorn“, sagt Madonna, die sich mit ihrem trotzigen, römernäsigen Freund, dem Model Tony Ward, an eine schmutzige Wand lehnt. Er trägt ein Mesh-Top und einen Sarong, während sie ein enges schwarzes Kleid und eine Reihe schwarzer Perlen trägt, ihr ikonisches Gesicht von einem Stirnband umrahmt. Sie knabbert an Pommes aus einem Pappbecher.

„Das ist das Abendessen in Paris!“, scherzt Madonna und bietet Tony eine Fritte an. „Aber das essen wir zu Hause auch.“

Moderedakteure in der Nähe murren, dass sie die ganze Woche ohne Unterwäsche unterwegs war, aber heute benimmt sie sich vorbildlich. Sie rät Tony: „Du hast deine Weste zu schnell ausgezogen. Mach es langsam...“ und verrät: „Das ist meine absolute Lieblingsshow. Immer Gaultier, sogar schon bevor er für meine Welttournee designed hat.“

Hinter ihren schützenden Bodyguards lachen drei junge Männer und setzen sich auf den Schoß des anderen. Ben aus Brüssel, ein Leichtgewicht-Kickboxer, prahlt: „Ich bin ein verdammt gutes Model, aber wenn meine Nase gebrochen wird, finde ich einen anderen Job“, bevor er vom riesigen Max Rosa in den Schatten gestellt wird. Max, der brasilianische Assistant Manager des Beverly Wilshire Hotel, wurde als Gaultiers „Erster Mann im Rock“ berühmt. Auf seinen großen Knien thront Thierry Perez, der Co-Model Rossy „die Nase“ de Palma Küsschen zuwirft, bekannt aus ihrer Rolle in Pedro Almodóvars Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs.

Der Maestro selbst trifft mit lautem Lachen und lebhaften Gesten ein, verneigt sich, um der Hand einer Frau einen Kuss zu geben, die die anderen Models überstrahlt. Mme Evelyne Tremois, eine 70-jährige Großmutter, ist eine elegante Dame in türkisfarbenem Kaschmir, einem Hermès-Schal und einer schicken Handtasche. Gaultier, der ständig nach „Charisma“ in jeder Form sucht, entdeckte sie bei einem offenen Casting letzten Sommer in den Galeries Lafayette. Da er seine Kollektionen jetzt nur noch mit Paaren präsentiert, stellt er sie mit ihrem Laufsteg-„Ehemann“ zusammen.Für heute bin ich mit dem 28-jährigen Scott Benoit zusammen, der die Rolle des „Ehemanns“ spielt.

„Ich hörte, dass Jean Paul Gaultier ein Model zwischen siebzig und siebenundsiebzig suchte“, erzählt sie mir gelassen und zieht ihre Glacéhandschuhe aus. „Das Leben war in letzter Zeit etwas hart, also dachte ich, warum es nicht versuchen?“ Sie rückt unmerklich näher. „Ich glaube, er möchte, dass ich eine dieser Watte-Perücken trage, aber ich sagte ihm, dass ich das nicht glaube.“

Jean Paul, stets der Gentleman, begrüßt weiterhin seine Models in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit. Er ist eine lebhafte, stämmige Gestalt mit kahlrasiertem Kopf und einem Büschel gebleichter Haare, strahlt Charme aus und managt geschickt sein diverses und manchmal aufsässiges Team. Er küsst die hochschwangere Leslie Navarras, dann eine Model-Freundin aus seinen Cardin-Tagen, Anna Pawlowski, bevor er den energiegeladenen Sergio Viana umarmt, der für die Eröffnung der Show als Adam gekleidet ist. Sergio, der nur enge pink Strumpfhosen und einen Codpiece aus einer gewundenen Metallschlange mit zitterndem Schmetterling trägt, geht auf Zehenspitzen, während er mit Gaultier spricht, der in schweren Stiefeln und einem T-Shirt wie ein Marineinfanterist herumstampft.

„Ich bin so ziemlich der Star der Show“, prahlt Sergio und wirft sein glänzendes, hüftlanges Haar zurück. „Jean Paul sah mein Portfolio und mochte mich einfach.“ Er leckt sich über die Lippen. „Im Rampenlicht zu stehen ist ein bisschen unheimlich. Ich bin zu Hause Surfer und Schauspieler und war bei Good Morning America. Und ich bin noch so jung – erst einundzwanzig!“ Er beugt sich vor, um seine Strumpfhose zu richten, und sein Gesicht verzieht sich plötzlich vor Schmerz. „Aaaaah!“, schreit er, als es scheint, dass ein empfindlicher Teil von ihm zwischen der Schlange und der Schmetterlingsfeder eingeklemmt wurde.

Ich lasse Sergio mit Tränen in den Augen zurück und treffe auf Gaultier, der Zigarettenkippen mit seinen Stiefeln für die barfüßigen Models ausstampft, so tut, als ob er an seinen Nägeln kaut, und Selbstvertrauen und Energie ausstrahlt.

„Hier geht es nicht nur darum, eine Show abzuziehen“, ruft er aus, gestikuliert mit den Händen, als balanciere er ein Tablett und schüttle es kräftig. „Es treibt den Stil der Kleidung voran. Hier in Frankreich stecken wir in einer Schickimicki-Routine fest! Wenn Modenschauen nicht existierten, wäre ich nicht in der Mode!“

Sein Blick fällt auf eine überschäumende Blondine in einem Tüll-Tutu, die eine Pfeife raucht, und auf Ben, der sich mühsam in einen durchsichtigen Strampler mit Stierkäfer-Stickerei, eine Schirmmütze und Fäustlinge zwängt. Der Designer, der dafür bekannt ist, Männer in Gingham und offenen High-Heel-Sneakers zu stecken und Madonna für ihre Blond Ambition Tour mit Kreuzen und Korsetts auszustatten, lacht auf.

„Wo steht geschrieben, dass dieser Stoff für Frauen und jener für Männer ist?“ Er trommelt sich komisch mit der Faust auf die Brust, ein logischer Mensch, der über die Absurdität verwirrt ist. „Das ist, als ob man sagt, dieses Gemüse ist für Mädchen zum Essen, jenes für Jungen. Lächerlich! Wir haben die Gleichberechtigung angepackt, wir haben Toy Boys gemacht, und jetzt gehen wir einen Schritt weiter... Und es ist nicht schlecht für die Moderedakteure“, ruft er über die Schulter, als er losmarschiert, um die Aufstellung zu beginnen. „Es gibt ihnen ein paar Ideen!“

Sein Ton deutet an, dass sie die Inspiration gebrauchen könnten. Langsame kritische Akzeptanz und schwindende Begeisterung für Schock-Mode haben ihre Spuren bei diesem ewig jungen achtunddreißigjährigen Designer hinterlassen, trotz seiner allgemein fröhlichen Natur. Moderedakteure hatten ihre Zweifel an Männern in Chiffon und Frauen mit hornartigen Brüsten. Sie brauchten Zeit, um einseitige Smokinge und stiefelhohe Schnürstiefel für Männer zu schätzen. Sie kämpften mit Armbändern aus Katzenfutterdosen und Outfits, die eine Hosenbeinhälfte mit einem Rock kombinierten. Nach großer Anstrengung und fünf Kollektionen fand sich Gaultier mit 12.000 Dollar Schulden wieder. Er gab nicht auf, aber in seiner fotogefüllten Memoiren A nous deux la mode hält er sich mit Kritik an den französischen Moderedakteuren, die seine frühen Werke verrissen, nicht zurück.

Die Wende kam 1979, als das japanische Unternehmen Kashiyama ihn für die von den Sechzigern inspirierte James-Bond-Kollektion unterstützte, die schließlich seinen Namen etablierte. Aber er spürt immer noch den Stich der Ablehnung. Sein Video mit Jean-Baptiste Mondino war eine humorvolle Parodie auf ein Interview mit Selina Scott, Britannias eleganter, aber etwas reservierter Modepräsentatorin, und vermischte Rai-Musik, Edith-Piaf-Lieder und die Geräusche von Nutztieren.

„Ein frecher Junge?“, fragt Mondino, der Regisseur hinter Yves Saint Laurents Jazz-Parfüm-Werbung, der kürzlich mit Madonnas provokativem „Justify My Love“-Video wieder Aufmerksamkeit erregte. „Ein Enfant terrible? Keineswegs! Er ist nicht nur ein Performer. Er ist vollständig vorbereitet. Er hat seine Recherchen gemacht. Er könnte ein Mainstream-Modedesigner sein. Er weiß, 'How to do that' – so nannten wir sein internes Video. Er versteht, wie man große Projekte und all die damit verbundenen Politiken managt.“

Ende der achtziger Jahre war die französische Underground-Szene am meisten fasziniert vom Vermischen von Kontrasten. Die führenden Provokateure in Paris waren Gaultier, Mondino und Jean-Paul Goude, der kreative Mastermind hinter Grace Jones und der Stylist und Fotograf für Jungle Fever. Gemeinsam und einzeln erzeugte dieses Trio genug sexuelle, soziale und kulturelle Umwälzungen, um die Jugendkultur zu verändern.

„Paris war immer ein großartiger Ort, um einen Schritt zurückzutreten und nachzudenken“, bemerkt Mondino. „Wir haben mit den Kontrasten zwischen Mann und Frau, reich und arm, schwarz und weiß experimentiert – es ist sehr demokratisch! Plötzlich schienen uns Figuren wie Martine Sitbon, Prince und Mike Tyson unerlässlich. Inzwischen verwandelte Jean Paul Mode in Stil, integrierte Musik, Video, Artikel aus Adult-Shops, Filme und die technischen Innovationen von Sportmarken wie Nike.“

Im Kern all dessen, fügt Mondino hinzu und schlägt eine Pose an, war die Bemühung, die Gesellschaft auf eine Zukunft vorzubereiten, in der die Benachteiligten möglicherweise das Ruder übernehmen.

„Vielleicht haben Goude und ich unsere Grenzen erreicht. Aber Jean Paul hat mehr beizutragen, weil er durch die Mode arbeitet. Und er bewegt sich schneller als jeder von uns.“

In der Galerie Vivienne, einer charmanten Arkade hinter Gaultiers provokativem Boutique mit ihren toilettenartigen Umkleidekabinen und geflickten Betonböden, wurde ich eingeladen, die Kleider auf Bügeln zu begutachten statt auf dem Laufsteg. Ich fand, dass, befreit von der visuellen Spektakel und attraktiven Models, die Kleidungsstücke tatsächlich makellos verarbeitet waren und sogar Gaultiers ständige Behauptung unterstützten, von traditioneller Schneiderei besessen zu sein. Es gab viele Nadelstreifenanzüge, die aussahen, als hätten sie eine Art Tortur durchgemacht – verkürzt, seltsam gerafft wie plissierte Vorhänge oder mit Gartenscheren getrimmt. Ich erfuhr auch, dass dieser Fürsprecher der Armen Mäntel für etwa 1.600 Dollar und T-Shirts für 160 Dollar verkauft.

Genau in diesem Moment stürmte Gaultier herein, wechselte ein paar Witze mit seinem Team, rief fünfmal „Bon!“ und ließ sich an einem Glas-Metall-Tisch fallen, bereit für Befragung. Er trug sein übliches gestreiftes T-Shirt, schwarzes Blazer mit einem Etikett auf dem Rücken, Jeans und Stiefel, zusammen mit einer großen wasserdichten Armbanduhr.

„Diese Uhr ist eine große Lüge!“, verkündete er und bemerkte meinen Blick. „Sie suggeriert, ich sei sportlich. Ich sage, ich bin es nicht. Aber sie war ein Geschenk eines guten Freundes, und ich liebe das plissierte Armband. Hübsch, nicht wahr?“

Er rieb sich die Stoppeln in seinem Nacken und rutschte auf seinem Stuhl. „Hat Ihnen die Kollektion gefallen? Eine Show vermittelt den Geist und die Richtung, aber das ist nicht genug. Manchmal gibt es eine Show. Manchmal gibt es Kleider. Ich versuche beides.“ Jede seiner Shows ist eher wie ein Video als eine Modenschau, mit eigener Erzählung und Titel, wie The Last Five Minutes, Pretty Mister oder Of the Solemln Communion in Paradise. In einer Kollektion erforschte er die Idee von Weißen Russen, die mit ihren Juwelen und formeller Kleidung nach Paris flohen und dann als Taxifahrer und Maniküre arbeiteten. Eine andere Kollektion war vollständig vom Bild einer Concierge inspiriert.

„Ich wuchs auf mit diesen alten Filmen aus den Vierzigern, mit Arletty und Marcel Carné, immer mit der Standardfigur der Concierge in einer bedruckten Schürze, einem alten Cardigan, einem Schal und einer Zigarette, die an ihren Lippen klebte.“„An ihrer Unterlippe!“, schnaubte er lachend. „Ich liebte den Look. Auf seltsame Weise folge ich nur dem, was Chanel vor mir tat. Sie kleidete Herzoginnen wie Dienstmädchen, in einfachen schwarzen Kleidern mit weißen Kragen.“ Er beugte sich vor, Hände flach auf dem Glas. „Unter uns, der Schick kommt nicht von den Kleidern – er kommt von der Person. Oder nicht!“

Neben seiner erschwinglicheren Junior-Gaultier-Linie bringt sein Label jetzt 120 Millionen Dollar im Jahr ein. Er besitzt ein halbes Dutzend eigener Läden und verkauft auch über Boutiquen in großen Kaufhäusern. Seine neue Kollektion „1 + 1 = 1“ erforscht die Vereinigung von männlicher und weiblicher Kleidung, tauscht Geschlechterstereotype Stück für Stück aus. Business-Anzüge werden rücken- oder schulterfrei, ein Mädchensaum verwandelt sich in einen Männerschwalbenschwanz oder sogar einen Regenschirm. Einige Entwürfe sind nur zum Spaß, wie das plissierte Nylon-Hochzeitskleid mit 22 Meter langem Schlepp, präsentiert in rosa Schimmer mit zwitschernden Vogelgeräuschen und baumelnden Gips-Putti. Das erinnert Jean Paul wahrscheinlich an die Hochzeitskleider, die er einst für Pronuptia entwarf. Bei der Proben der Show lachte er so sehr über die Brautszene, dass er vom Laufsteg in die erste Reihe fiel.

„Ich wollte beide Geschlechter schon vor fünf Jahren zusammen präsentieren, aber Männermode war damals noch unterentwickelt. Jetzt ist es möglich, ein ebenso breites Spektrum an Kleidung für Männer anzubieten, einschließlich verführerischer und Abendkleidung.“

Für Gaultier gibt es immer noch Tabus zu brechen, aber er besteht darauf, dass die Aufnahme einer nonnenähnlichen Figur in einer kürzlichen Show nicht