Jean Paul Gaultier
Fotografoval Irving Penn, Vogue, březen 1991

„Mistr chaosu“ – článek Georginy Howellové, který původně vyšel v březnovém čísle Vogue z roku 1991. Chcete-li objevit další skvosty z archivu Vogue, přihlaste se k odběru našeho newsletteru Nostalgie zde.

Jean Paul Gaultier, rebelantská ikona módy a Madonna oblíbený návrhář, stále šokuje, baví a inspiruje. Ale za jeho provokativními koncepty objevuje Georgina Howellová muže s opravdovým krejčovským talentem.

Mezi dospělými kiny a turistickými kavárnami na Champs Elysées se chystá začít přehlídka Jeana Paula Gaultiera. I když to není Saint Laurent, pro některé je tato výstřední podívaná hlavní událostí. Diana Rossová například, skrytá za svým zářivým úsměvem a tmavými slunečními brýlemi, dychtivě očekává vzrušení. Stále je nabitá energií z pozdní noci v restauraci Jezebel s Azzedinem Alaïou a z nákupního dne s Iman a Grace Jones.

U opony zadržela ochranka několik fanoušků bez lístků, kteří se snažili proniknout do šatny. Podél mole fotografové v dobré náladě vytlačují nového anglického kolegu z jeho malého místa na červeném koberci. Fotografka Roxanne Lowit vysvětluje: „Gaultier je jako Vivienne Westwood, ale s větším vlivem a uznáním.“

Zákulisí je místo, kde ožívá pravá podstata Gaultierova světa. V těchto ošuntělých prostorech, kde si kdysi showgirls nanášely třpytky a vystavovaly péřové ozdoby, se odvíjí scéna jako z Felliniho filmu. Muž a žena v ladících růžových oblecích a propracovaných parukách tančí pomalu, z očí do očí, zatímco Herb Ritts zachycuje okamžik. Na tomto jasném pozadí se dva mužští modelové vášnivě líbají.

„Je lepší se dívat odtud zepředu,“ říká Madonna, opírající se o špinavou zeď se svým rozmrzelým přítelem s římským nosem, modelem Tonym Wardem. On má na sobě síťkovou vestu a sarong, zatímco ona nosí těsné černé šaty a náhrdelník z černých korálků, její ikonický obličej rámuje čelenka. Ujídá hranolky z papírového kelímku.

„Tohle je večeře v Paříži!“ žertuje Madonna a nabízí Tonymu hranolek. „Ale doma to jíme taky.“

Módní redaktoři poblíž si stěžují, že celý týden chodila bez spodního prádla, ale dnes se chová vzorně. Radí Tonymu: „Sundal sis vestu příliš rychle. Dělej to pomalu...“ a svěřuje se: „Tohle je má absolutně nejoblíbenější přehlídka. Vždycky Gaultier, dokonce i dřív, než mi navrhl šaty pro mé světové turné.“

Za jejími ochrankami se tři mladí muži smějí a sedí si na klíně. Ben z Bruselu, lehká váha v kickboxu, se chlubí: „Jsem zatraceně dobrý model, ale když mi zlomí nos, najdu si jinou práci,“ než jej zastíní vysoký Max Rosa. Max, brazilský zástupce manažera hotelu Beverly Wilshire, získal slávu jako Gaultierův „První muž v sukni“. Na jeho velkých kolenou sedí Thierry Perez, posílá polibky spolumodelce Rossy „Nos“ de Palma, známé z filmu Pedra Almodóvara Ženy na pokraji nervového zhroucení.

Sám mistr přichází s hlasitým smíchem a živou gestikulací, uklání se, aby políbil ruku ženě, která zastiňuje ostatní modelky. Madame Evelyne Tremois, sedmdesátiletá babička, je elegantní dáma v tyrkysovém kašmíru, s šátkem Hermès a stylovou kabelkou. Gaultier, vždy hledající „charisma“ v jakékoli podobě, ji objevil na otevřeném konkurzu loni v létě v Galeries Lafayette. Teď, když své kolekce prezentuje pouze na párech, ji spáruje s jejím přehlídkovým „manželem“. Pro dnešek je to osmadvacetiletý Scott Benoit, který hraje roli „manžela“.

„Slyšela jsem, že Jean Paul Gaultier hledá modelku mezi sedmdesáti a sedmdesáti sedmi lety,“ říká mi klidně, sundávaje si rukavice z jemné kůže. „Život byl v poslední době trochu těžký, tak jsem si řekla, proč to nezkusit?“ Jemně se přibližuje. „Myslím, že chce, abych nosila jednu z těch vatových paruk, ale řekla jsem mu, že si to nemyslím.“

Jean Paul, stále gentleman, pokračuje v pozdravu svých modelek podle důležitosti. Je to čilá, robustní postava s oholenou hlavou a chomáčem odbarvených vlasů, vyzařující šarm a obratně řídící svůj rozmanitý a občas nezkrotný tým. Líbá velmi těhotnou Leslie Navarras, pak modelku a přítelkyni z dob Cardina, Annu Pawlowskou, než obejme energického Sergia Vianu, který je pro úvod přehlídky oblečen jako Adam. Sergio, má na sobě pouze růžové punčocháče a rozkrokový kryt z vinutého kovového hada s třepotavým motýlkem, chodí po špičkách, zatímco mluví s Gaultierem, který dupá v těžkých botách a tričku jako námořník.

„Jsem vlastně hvězda přehlídky,“ chlubí se Sergio, přehazuje si lesklé vlasy sahající mu do pasu. „Jean Paul viděl moje portfolio a prostě mě miloval.“ Olízne si rty. „Být v centru pozornosti je trochu děsivé. Jsem surfař a herec doma a byl jsem v Good Morning America. A jsem pořád tak mladý – je mi jen jednadvacet!“ Sehne se, aby si upravil punčocháče, a jeho tvář se náhle zkřiví bolestí. „Áááách!“ křičí, zdá se, že se mu citlivá část těla zachytila mezi hadem a pružinou motýlka.

Opouštím Sergia se slzami v očích a dostihnu Gaultiera, který dupá nedopalky svými botami pro bosé modely, předstírá, že kouše nehty, a sálá sebedůvěrou a energií.

„Nejde jen o to předvést show,“ zvolá, gestikuluje rukama, jako by balancoval s podnosem a prudce jím třásl. „Posouvá to styl oblečení. Tady ve Francii uvízli v zajetí šiku! Kdyby módní přehlídky neexistovaly, nebyl bych v módě!“

Jeho pohled padne na čilou blondýnku v tylové sukni kouřící dýmku a na Bena, který se prve snaží navléknout průhledný overal s vyšíváním toreadora, čepici s kšiltem a palčáky. Návrhář, známý tím, že obléká muže do kostkovaných látek a sandálů na vysokém podpatku a Madonnu do křížků a korzetů pro její turné Blond Ambition, se rozesměje.

„Kde je psáno, že tato látka je pro ženy a tamta pro muže?“ Komicky se bije pěstí do hrudi, logický muž zmatený absurditou. „Je to jako říct, že tuhle zeleninu mají jíst holky, tamtu kluci. Směšné! Zabývali jsme se rovností, měli jsme toy boys, a teď to posouváme dál... A pro módní redaktory to není špatné,“ volá přes rameno, když odchází seřazovat nástup. „Dá jim to nějaké nápady!“

Jeho tón naznačuje, že by se jim inspirace hodila. Pomalé kritické přijetí a vyprchávající nadšení pro šokující módu zanechaly stopu na tomto věčně mladém osmatřicetiletém návrháři, přes jeho obecně optimistickou povahu. Módní redaktoři měli pochybnosti o mužích v šifonu a ženách s prsy jako rohy. Trvalo jim, než ocenili smokingy s jedním ramenem a vysoké boty s šněrováním pro muže. Bojovali s náramky z plechovek od kočičího žrádla a oděvy, které kombinovaly nohavici se sukní. Po obrovském úsilí a pěti kolekcích se Gaultier ocitl 12 000 dolarů v dluhu. Nevzdal se, ale ve své fotografické memoárové knize A nous deux la mode (Módě navzdory) nešetří kritikou francouzských módních redaktorů, kteří hanili jeho ranou tvorbu.

Zlom přišel v roce 1979, když jej japonská firma Kashiyama podpořila u kolekce inspirované šedesátými lety a Jamesem Bondem, která mu konečně zajistila jméno. Ale stále... Cítí žihadlo odmítnutí. Jeho video s Jeanem-Baptistem Mondinem bylo humornou parodií na rozhovor se Selinou Scottovou, elegantní, ale poněkud zdrženlivou britskou módní moderátorkou, mísící raï hudbu, písně Edith Piaf a zvuky hospodářských zvířat.

„Nezbedný chlapec?“ ptá se Mondino, režisér stojící za reklamou na parfém Yvese Saint Laurenta Jazz, který nedávno znovu upoutal pozornost provokativním videem Madonny „Justify My Love“. „Děsivé dítě? Vůbec ne! Není jen performér. Je dokonale připraven. Udělal svůj výzkum. Mohl by být mainstreamový módní návrhář. Zná ‚Jak na to‘ – tak jsme nazvali jeho interní video. Rozumí tomu, jak řídit velké projekty a všechnu tu s tím spojenou politiku.“

Koncem osmdesátých let byla francouzská undergroundová scéna nejvíce fascinována mícháním kontrastů. Hlavními provokatéry v Paříži byli Gaultier, Mondino a Jean-Paul Goude, tvůrčí mozek za Grace Jones a stylista a fotograf pro Jungle Fever. Společně i jednotlivě tato trojice generovala dostatek sexuálního, sociálního a kulturního převratu, aby přetvořila mládežnickou kulturu.

„Paříž byla vždy skvělým místem, kde se zastavit a přemýšlet,“ poznamenává Mondino. „Experimentovali jsme s kontrasty mezi mužem a ženou, bohatým a chudým, černým a bílým – je to velmi demokratické! Najednou se nám postavy jako Martine Sitbon, Prince a Mike Tyson zdály nezbytné. Mezitím Jean Paul proměňoval módu v styl, zahrnující hudbu, video, předměty z obchodů pro dospělé, filmy a technické inovace ze sportovních značek jako Nike.“

V jádru toho všeho, dodává Mondino, zaujímaje pózu, bylo úsilí připravit společnost na budoucnost, kde by mohli převzít moc ti znevýhodnění.

„Možná Goude a já jsme dosáhli svých limitů. Ale Jean Paul má ještě co nabídnout, protože pracuje skrze módu. A pohybuje se rychleji než kdokoli z nás.“

V Galerii Vivienne, půvabné pasáži za Gaultierovým provokativním butikem s převlékárnami ve stylu toalet a záplatovanou betonovou podlahou, jsem byl pozván, abych si prohlédl oblečení na ramínkách místo na mole. Zjistil jsem, že oproštěné od vizuální podívané a atraktivních modelek jsou oděvy skutečně bezchybně zpracované a dokonce podporovaly Gaultierovo neustálé tvrzení, že je posedlý tradičním krejčovstvím. Bylo tam mnoho obleků s tenkým proužkem, které vypadaly, jako by prošly nějakým utrpením – zkrácené, podivně nařasené jako záclonové závěsy nebo zastřižené zahradními nůžkami. Také jsem se dozvěděl, že tento zastánce chudých prodává kabáty za zhruba 1600 dolarů a trička za 160 dolarů.

Právě vtom Gaultier vtrhl dovnitř, vyměnil si pár vtipů se svým týmem, pětkrát zvolal „Bon!“ a přisedl ke skleněnému a kovovému stolu, připraven na dotazy. Měl na sobě své obvyklé pruhované tričko, černý sako s visačkou na zádech, džíny a boty, spolu s velkými voděodolnými náramkovými hodinkami.

„Tyhle hodinky jsou velká lež!“ prohlásil, všiml si mého pohledu. „Naznačují, že jsem sportovec. Já říkám, že nejsem. Ale byl to dárek od dobrého přítele a miluji ten nařasený řemínek. Hezké, ne?“

Promnul si strniště na zátylku a pohnul se na židli. „Líbila se vám kolekce? Přehlídka předává ducha a směr, ale to nestačí. Někdy je tu přehlídka. Někdy je tu oblečení. Snažím se dělat obojí.“ Každá z jeho přehlídek je spíš jako video než módní přehlídka, má svůj vlastní příběh a název, jako Posledních pět minut, Pěkný pane nebo O slavnostním přijímání v ráji. V jedné kolekci zkoumal představu Bílých Rusů prchajících do Paříže se svými šperky a společenským oblečením, kteří pak pracovali jako taxikáři a manikérky. Jiná kolekce byla celá inspirována obrazem domovnice.

„Vyrůstal jsem na sledování těch starých filmů ze čtyřicátých let, s Arletty a Marcelem Carném, vždycky s tou stereotypní postavou domovnice v tištěné zástěře, starém svetru, šátku a s cigaretou přilepenou na rtech.“ „Na spodním rtu!“ Zahřměl smíchem. „Zbožňoval jsem ten vzhled. Svým zvláštním způsobem jen následuji to, co udělala Chanel přede mnou. Oblékala vévodkyně jako služky, do jednoduchých černých šatů s bílými límečky.“ Naklonil se dopředu, dlaně položené na skle. „Mezi námi, ten šik nepochází z oblečení