Ecco una versione riscritta del testo in un inglese fluente e naturale, preservando il significato originale:

---

Credo che le donne abbiano un tipo speciale di creatività che le aiuta a navigare anche nelle situazioni più impossibili. Questo è particolarmente vero per le artiste, che usano il loro lavoro creativo per superare le sfide della vita. Trovo questo incredibilmente stimolante—mi dà speranza per il futuro.

Cosa ha ispirato il tuo focus sul raccontare storie sulla femminilità? Da dove è nato questo desiderio?

MGC: Do il merito a mia figlia per questo cambiamento. Ho sempre lavorato in modo istintivo, ma Rachele—che ha un approccio più analitico e culturalmente consapevole alla vita—mi ha aiutato a vedere le cose diversamente. Le nostre conversazioni sono diventate un dialogo generazionale. Ha messo in discussione il ruolo della moda e mi ha spinto a riconsiderare cosa la moda potesse rappresentare. Abbiamo attraversato insieme un periodo in cui la moda aveva bisogno di assumere un significato più profondo.

RR: All'università, il mio ambiente accademico era molto critico verso il ruolo della moda—come plasma le immagini della femminilità e del corpo femminile. Questa consapevolezza è coincisa con il suo diventare direttrice creativa di Dior. Le nostre discussioni si sono concentrate su cosa significhi essere una donna che disegna abiti per donne.

MGC: Provenendo dal mio background, mi sono concentrata più sull'artigianalità che sulla rappresentazione dei corpi femminili. Alcuni diritti mi sembravano già conquistati—la generazione di mia madre aveva lottato per il divorzio e l'aborto, quindi li davo per scontati. Lavorando con donne come le sorelle Fendi, ho goduto di completa libertà e pensavo che queste libertà fossero permanenti. È stato scioccante realizzare che rappresentare la femminilità comportava nuove complessità. Interagire con una cultura visiva diversa—che non era prominente all'inizio della mia carriera—è stato illuminante. La mia generazione vedeva la moda come astratta, meno legata alla responsabilità di rappresentare i corpi delle donne.

RR: Le mie critiche miravano a renderla più consapevole di quella responsabilità, dato il suo ruolo influente. Quando ho iniziato a lavorare con lei, ho capito come il cambiamento avvenga dall'interno—navigando tra molteplici realtà mentre si ottengono risultati tangibili.

(Didascalie delle immagini: Due foto dei tableaux vivants originali di Man Ray del 1930, che hanno ispirato la mostra di questa settimana al Teatro della Cometa.)

La realtà è che ci sono ancora pochissime donne che disegnano per donne nelle grandi case di moda.

RR: La prospettiva patriarcale è sistemica, colpisce ogni industria e campo creativo. Anche le donne hanno interiorizzato questo punto di vista, spesso inconsciamente.

MGC: Devi costantemente metterti in discussione—la tua identità, il tuo lavoro, ciò che dai per scontato. Le mie conversazioni con mia figlia e la sua generazione mi hanno costretto a ripensare molte cose. Questo è avvenuto mentre l'industria sembrava cambiare (o almeno, così sembrava). L'accesso odierno a informazioni e strumenti di comunicazione è sbalorditivo—diamo per scontati i libri, la conoscenza e la tecnologia a portata di mano. I social media e le nuove tecnologie... (la frase si interrompe) Questi processi sono tutti interconnessi—a volte troppo, secondo me. Tuttavia, hanno dato a tutti una voce e una prospettiva critica, anche se a volte ciò comporta analisi semplificate o meno sfumate. Ma fa parte di un'evoluzione continua.

Oggi le sfilate hanno un pubblico globale, ma tu stai attualmente gestendo un teatro intimo—uno spazio piccolo e prezioso, completamente diverso dalla scala di Dior. Come vedi la moda oggi?

MGC: Ciò che conta non è la dimensione, ma la possibilità di lavorare su progetti di vera qualità. Un brand può essere piccolo, grande o addirittura "mega-galattico"—ovviamente, budget e opportunità variano—ma la gioia rimane la stessa. All'inizio della mia carriera, trovavo la stessa soddisfazione lavorando per piccoli brand come più tardi per uno importante.

Il teatro permette un approccio più intimo, che in qualche modo è ancora più emozionante perché hai meno risorse. È anche più artigianale—devi risolvere i problemi a mano. Ad esempio, decidere la scenografia con l'artista Pietro Ruffo, poi capire come stampare un piccolo catalogo, trovare una bottega locale, sistemare la tipografia… Quel processo manuale è bellissimo, e penso che i giovani ci si identifichino molto. Ho portato Rachele a conoscere tutti gli artigiani con cui lavoro—è affascinante vedere le persone che danno vita a questi progetti.

Forse perché sono di Roma, dove c'è una forte cultura della collaborazione, non sono mai stata attratta da piattaforme massive. Conosco personalmente tutti quelli con cui lavoro—ho tutti i loro numeri. Ieri sera alla sfilata cruise, molti di loro erano lì. Li volevo con me perché è un momento di orgoglio condiviso—lo abbiamo realizzato insieme.

Come è cambiata la moda da quando hai iniziato?

Ho assistito a un intero cambiamento generazionale, in parte attraverso Rachele, che è cresciuta nella moda—da bambina veniva con me in ufficio da Fendi, giocando nelle showroom con suo fratello. Aiutavano a sistemare borse sugli scaffali per passare il tempo. Mio marito Paolo li portava lì mentre lavoravo—allattavo persino tra una riunione e l'altra. È un modo molto italiano di fondere famiglia e lavoro.

Sono stata fortunata a lavorare con i fondatori di Valentino e le sorelle Fendi, mentori incredibili che mi hanno insegnato tanto. Poi la moda è stata dominata da grandi gruppi, e ho vissuto anche quella transizione. Il cambiamento più grande, però, è arrivato con la comunicazione—i nuovi media hanno portato la moda nella cultura pop.

Prima, la moda era una conversazione tra addetti ai lavori che comprendevano il mestiere. Ora, il tuo pubblico potrebbe includere qualcuno che non ha mai visto una sfilata o capito lo sforzo dietro una collezione. Con queste piattaforme, è più difficile trasmettere la profondità, quindi il rischio è una visione molto superficiale.

Dove sta andando il sistema? Onestamente, non lo so. Ma come tutte le cose, si muove a cicli—come dice Il Gattopardo, "Tutto cambia perché nulla cambi". Forse abbiamo bisogno di una nuova prospettiva. Anche con il Teatro Cometa, stiamo ripensando la programmazione tradizionale perché... Non sarebbe sostenibile. La capacità di attenzione delle persone è cambiata—è molto più breve ora. Con così tante immagini ovunque, tutto sembra frenetico, consumato all'istante.

Rachele, che tipo di programmazione possiamo aspettarci dal Teatro della Cometa?

RR: La programmazione si concentrerà sulla musica perché il primo spettacolo quando il Teatro Cometa aprì nel 1958 fu I Capricci di Marianna di Alfred de Musset, con una giovane Monica Vitti, e c'erano anche molti concerti di musica da camera. Quindi la musica farà parte del programma. Volevamo riportare la varietà—non solo teatro, ma anche musica, performance e danza—perché il nostro approccio è lo stesso che abbiamo avuto a Dior: creare dialogo e offrire una piattaforma a creativi di diversi campi.

L'idea è avere curatori diversi per ogni disciplina, con un comitato artistico che supervisiona tutto. Non vedrai lo stesso spettacolo per sei mesi di fila—invece, forse un mese di danza, poi un mese di musica, ruotando come un festival.

MGC: È un progetto a lungo termine che ci permette di fare ciò che amiamo—la ricerca. E sì, è senza tempo—proprio senza tempo, quella parola che la moda ama tanto. Rispetto alla moda, questo progetto è decisamente più senza tempo!

Quindi sarai molto coinvolta anche tu?

RR: Ora è un'imprenditrice culturale!

MGC: Onestamente, sto solo cercando di coprire i costi! Per fortuna, mio marito e mio figlio mi stanno aiutando a capire il business plan perché sono pessima—dovrei davvero imparare di più sulle finanze.

Forse disegnare costumi per il teatro?

MGC: No, i costumi non mi interessano al momento. Sono più concentrata sulla ricerca e sulla collaborazione con un team per sviluppare idee. Mi piacerebbe anche fare un libro su Mimì Pecci Blunt—è qualcosa che voglio davvero fare. Ci vorrà tempo, ma abbiamo tutto l'archivio. E voglio che il Teatro della Cometa abbia una vita propria—non vogliamo che sia legato solo a noi, anche se negli anni sono stata molto visibile.

Con tutte le persone con cui hai lavorato a Dior, ci sono stati momenti particolarmente ispiratori—che ti hanno insegnato o sorpreso? Qualche artista con cui hai particolarmente apprezzato collaborare?

MGC: La verità è che questi progetti non sono mai sforzi solitari—sono sempre lavoro di squadra. Ciò che mi soddisfa di più è vedere la squadra entusiasta di far parte di queste esperienze perché tutti impariamo.

Lavorare con la coreografa Sharon Eyal (per la collezione primavera 2019 di Dior) è stato incredibile. Progettare per il balletto significa lavorare a stretto contatto con il corpo—trovare soluzioni con il team di maglieria è stato tecnico, emotivo e visivo. È stato potente e ci ha affascinato tutti. Era la prima volta che lavoravamo con una coreografa, e tutti erano nervosi per coordinare una sfilata con coreografia e musica. Abbiamo imparato tanto—e abbiamo continuato a collaborare con lei dopo, anche per i suoi balletti—perché si forma una sorta di comunità, dove rimani connesso.

Poi c'è Chanakya—la scuola, gli artisti, la mostra che abbiamo fatto in Vaticano—e siamo persino andati con loro alla Biennale di Venezia 2024 per una mostra collaterale chiamata Cosmic Garden. È stato pazzesco! Donne pazze alla Biennale! Non sapevamo nemmeno come candidarci al bando. Questo è lo spirito d'avventura—quando non sai se ce la farai, ma ci provi comunque e vai avanti, portando le persone con te. Io sicuramente—Loro hanno sicuramente uno spirito avventuroso.

Il foyer del teatro è stato restaurato nel suo elegante stile mid-century.
Fotografato da Laura Sciacovelli

Chiuri ha guidato un attento restauro, riportando in vita lo spazio con l'architetto Fabio Tudisco. Hanno rispettato il design originale degli anni '50 di Tomaso Buzzi, che immaginava lo spazio come un sontuoso teatro di corte barocco.
Fotografato da Laura Sciacovelli

Una madre e una figlia davanti al teatro.
Fotografato da Laura Sciacovelli