在由梅西百货赞助的"未来时尚"大秀上，纽约时装学院67名毕业生以82套设计作品呈现五大品类——运动装、童装、针织品、内衣及特别场合着装，部分入选学生设计还将投入量产。

近年来全球设计学子热衷前卫议题，但本届作品在色彩与廓形上趋于内敛，未见明显的性别探索。男装集体缺席或与该校仅设副学士学位、不参与本科毕业展有关。不过学生们并未回避现实议题——正如艺术与设计学院院长特洛伊·理查兹所言："今年作品像是对我们长期推动的进步理念的过度修正"。

理查兹注意到后疫情时代学生们重拾工艺精神："他们的动手能力显著提升，对肌理、材质与结构的兴趣再度燃起"。艾莉森·玛格丽特·史密斯以拉菲草、麦秆、黄麻木和轻木打造的美国地貌主题作品（造型1/3）拉开大秀；奥斯汀·马沙雷克的针织系列（造型52/53）演绎匹兹堡城市变迁；纳撒尼尔·塞缪尔的歌剧外套（造型80）则是"献给纽约的 Belle Époque 情书"。

文化传承成为重要脉络：墨西哥的伊芙琳·赫尔南德斯创作腿饰披肩（造型6）；金杰古重构韩服（造型18）；詹妮弗·施以立体蓝褶造型致敬石匠父亲的工具（造型60）；阿曼达·麦克维手工剃制格纹羊皮致敬苏格兰传统（造型26）；黄乐怡从西藏古老仪式汲取灵感（造型75/76）；森格多尔吉呈现蒙古萨满元素（造型19）；瑟万·比利奇则将神秘蛇女传说"Şahmeran"化作夹克图腾（造型23）。

昆虫元素在丹雅·拉多克的棉布虫形装（造型2）与亚历山德拉·戴顿的夸张裙撑（造型8）中破茧而出。尤瓦尔·索罗茨金将束腰与男装面料混融（造型79/82）；杨翔宇"共产主义朋克"系列的铆钉皮衣（造型16）锋芒毕露；安娜莉丝·哈登的泡泡裤（造型63）源自爱丽丝梦游仙境症体验。佩莱格·阿苏林以帝国线粗麻裙、工装改制蕾丝外套（造型7/35）柔化战争创伤，麦迪逊·麦金利的"束缚夹克"则直面女性身份困境。

佐娅·泽加拉茨的牛仔迪斯科风（造型30）与布拉卡·图尔普的印花牛仔（造型29）尽显时尚趣味。洛克莱恩·斯科夫玩转防水针织科技，红树林主题设计（造型58/59）灵气逼人。赫苏斯·加西亚拥抱极简潮流（造型24），熊雨湘则为利落剪裁注入肌理语言（造型32/33）。