6월 중순, 쌀쌀하고 습한 오후, 아침에 내린 비가 갠 직후, 나는 로렌 산토 도밍고를 따라 센트럴 파크에서 희귀한 새들을 찾아 나섰다.

"우리 가족은 코로나 동안 새 관찰에 푹 빠졌어요," 모다 오페란디의 공동 창립자이자 2023년부터 티파니 앤드 코의 홈 컬렉션 예술 디렉터를 맡고 있는 산토 도밍고가 말했다. (그녀만의 열정은 아니다—새들은 패션계에서 지속적으로 영감을 주는 주제였다. 톰 브라운의 2025년 가을 컬렉션에 등장한 종이 학 2,000마리부터 마르니, 루아르, 언더커버의 깃털 장식까지.)

"특히 제 아들은 암컷과 수컷을 구분하는 데 능숙해졌죠," 그녀는 덧붙였다.

램블에서 투펠로 메도우로 걸어가던 중, 우리는 첫 번째 새를 발견했다. 센트럴 파크 보존 협회의 가이드 데지레 로드리게스 생플리스는 그것을 흰목참새라고 알려주었다. "보통 이 시기엔 북쪽으로 이동했을 텐데, 이 녀석은 남았나 봐요," 그녀가 말했다. "이주 시즌이 막 끝났거든요"—우리는 몰랐다—"이제는 둥지를 틀고 짝짓기를 할 때예요."

같은 투펠로 나무 높은 가지에서 산토 도밍고와 내가 '작은 얼룩덜룩한 새'라고 막연히 표현한 것을 로드리게스 생플리스는 유럽 찌르레기라고 정확히 알아봤다. 이 종은 1890년 셰익스피어 애호가가 <헨리 4세>에 언급된 것을 계기로 센트럴 파크에 도입되었다. 잠시 후, 길을 돌자 밝은 파란색의 푸른 까치가 나타났다.

대서양 철새 이동로(동부 해안의 새들이 주로 이용하는 길)의 핫스팟인 센트럴 파크를 찾는 200종 이상의 새 중 우리가 발견한 것은 이 세 마리뿐이었다—물론 수많은 비둘기도 함께였다. 로드리게스 생플리스는 기술적으로 비둘기는 '바위비둘기'라고 부른다고 설명했다(산토 도밍고는 안도한 표정이었다). 그래도 가끔은 한 마리의 새로도 충분하다.

"정말 하루를 밝게 해줄 수 있어요," 로드리게스 생플리스가 말했다, "작은 새 한 마리를 보는 것만으로도."

센트럴 파크에서 희귀한 새를 찾기 어렵다면, 티파니 앤드 코의 새롭게 리모델링된 5번가 57가 10층 본사에서 다른 방식으로 새를 감상할 수 있다. 거기서 산토 도밍고—더 로우의 트렌치 코트, COS 셔츠, 프랭키 숍 팬츠를 입고 빈티지 보테가 가방을 든 채—와 나는 티파니의 수석 주얼리 예술 책임자 나탈리 베르데이를 만났다. 검은색 남성 블레이저와 알베르 엘바즈 시대의 반짝이는 랑방 팬츠를 입은 베르데이는 우리에게 새로운 컬렉션—정확히는 두 가지 라인을 소개했다.

1965년 브로치로 처음 선보인 의 원래 디자인은 티파니의 전설적인 디자이너 장 슐룸베르제가 그의 고향 과들루프에서 본 노란색 코카투에서 영감을 받았다. 버니 멜린은 최초의 작품 중 하나인 청금석과 노란색, 흰색 다이아몬드로 장식된 브로치를 소유했다. 베르데이의 업데이트는 이 컨셉을 두 개의 화려한 라인으로 확장했다: 탄자나이트를 중심으로 한 하이 주얼리(목걸이, 팔찌, 귀걸이)와 터키석(다이아몬드 새가 터키석 실타래를 움켜쥔 대담한 목걸이, 펜던트, 브로치, 반지)—두 보석 모두 티파니의 역사와 깊은 연관이 있다.

<영원의 바위>
장 슐룸베르제의 디자인은 시트린, 아쿠아마린, 탄자나이트, 토르말린 같은 대형 보석을 과시했다. (티파니 아카이브의 미상 사진.)

한편, 파인 주얼리 컬렉션은 새의 깃털에서 영감을 받은 생동감 넘치는 텍스처의 반지, 귀걸이(네 가지 방식으로 착용 가능), 팔찌, 목걸이로 구성된다. 새들은 목걸이에서 생동감 있게 빛나며 중심을 장악한다. 반지를 겹쳐 착용하면 새의 날개 깃털처럼 서로 맞물린다. 두 컬렉션 모두 9월 2일 출시된다.

산토 도밍고와 나와 달리, 베르데이는—카르티에, 쇼메에서 경력을 쌓고 2021년부터 티파니에서 일하기 전 파리의 명문 오트 에콜 드 조아예리에서 수학한—영감을 얻기 위해 센트럴 파크를 거닐지 않았다. 대신 그녀는 티파니의 방대한 아카이브를 탐구하며 특히 슐룸베르제의 노란 코카투에서 영감을 얻었다.

"그는—뭐지? 물건을 모으는 새라고? 까치예요," 산토 도밍고가 말했다. "그는 전 세계를 여행하며 새로운 기술, 재료, 장인정신을 찾아 아름다운 것들을 모았죠."

"비행의 느낌을 담고 싶었어요," 베르데이가 설명했다, "새가 날아오르는 듯한 모습을. 이 컬렉션 전체는 시처럼 어우러져요."

그녀가 디자인한 각 새는 크기, 모양, 색상이 다른 다양한 다이아몬드가 필요했으며, 일부 작품은 머리 부분만 20~30개의 돌로 장식되었다. (예를 들어 탄자나이트 목걸이는 594개의 다이아몬드로 구성되었고 제작에 약 350시간이 소요되었다.) "어떻게 착용하느냐에 따라 각 작품은 변모해요," 베르데이가 말했다. "새로운 차원을 더하죠."

슐룸베르제의 유산을 재해석하는 것 이상으로, 베르데이는 티파니 자체를 재정의하고자 했다. "과거를 존중하면서도 새—그리고 브랜드—를 앞으로 나아가게 하는 방법은 무엇일까?" 그녀는 물었다. 답은 움직임과 유연성에 있었다.

"전통적으로 파리 주얼리 디자이너들은 동물의 움직임을 포착하기 위해 동물원에서 연구했어요," 베르데이가 설명했다. "이 새의 날개와 꼬리도 그런 방식으로 제작되었죠." 하지만 그녀는 혁신적인 접근법으로 질문을 던졌다: 왜 코카투—심지어 새 자체—에 국한되어야 할까?

"코카투로 결정하기 전에," 베르데이는 고백했다, "부엉이, 공작, 심지어… 뭐라고 하죠? 비둘기도 고려했어요."

"바위비둘기요," 산토 도밍고가 미소 지으며 제안했다, "훨씬 우아하게 들리네요."