六月中旬一个凉意沁人的雨后午后，我跟随劳伦·桑托·多明戈漫步中央公园，寻觅珍稀鸟类的踪迹。"疫情期间我们全家迷上了观鸟，"这位Moda Operandi联合创始人说道。自2023年起，她还担任蒂芙尼家居系列艺术总监。（她的痴迷并非个例——飞鸟元素近年频频现身时尚界，从Thom Browne 2025秋冬秀场两千只纸鹤到Marni、Luar和Undercover的羽毛装饰皆可见一斑。）

"我儿子尤其擅长辨识鸟类——雌雄性别特征全都门儿清，"她补充道。当我们从"迷宫区"步入图佩洛草坪，一棵见证中央公园历史的古树旁，首只飞鸟闯入视野。中央公园保护协会向导德西蕾·罗德里格斯·圣普利斯判定这是只白喉麻雀。"它们本该迁徙到北方了——这只是落单的，"她解释道，"候鸟迁徙季刚结束"——我们对此浑然不知——"现在正是筑巢求偶的时节。"

高耸的图佩洛树梢上，桑托·多明戈与我口中的"斑点小雀"，经向导指点实为欧洲椋鸟——1890年某位莎士比亚剧迷因《亨利四世》提及此鸟，特意将其引入公园。转角处，忽有蓝松鸦振翅掠过。

作为大西洋候鸟迁徙通道的重要驿站，中央公园常驻200余种鸟类，我们仅邂逅了上述三种——外加成群被罗德里格斯·圣普利斯专业称为原鸽的"鸽子"（这个学名让桑托·多明戈松了口气）。不过有时，一羽飞禽便足以点亮时光。

"看见一只小鸟真的能让整天都明媚起来，"罗德里格斯·圣普利斯感叹道。

若觉中央公园寻鸟不易，不妨造访蒂芙尼全新改造的第五大道57街总部十楼。身着The Row风衣、COS衬衫、Frankie Shop长裤，手拎中古Bottega包袋的桑托·多明戈，与我在此会晤品牌珠宝艺术总监纳塔莉·韦尔代耶。后者身着男士黑西装外套，搭配Alber Elbaz时期设计的Lanvin闪条纹长裤，带我们品鉴其新作"石上飞鸟"系列——准确说是双系列。

1965年，蒂芙尼传奇设计师让·史隆伯杰受瓜德罗普故居附近的黄冠鹦鹉启发，首度推出"石上飞鸟"胸针。初代作品以青金石配黄白钻石，曾为邦尼·梅隆珍藏。韦尔代耶此番革新衍生出两大华彩篇章：聚焦坦桑石（项链、手链、耳环）与绿松石（缀满钻石的飞鸟攫取绿松石流苏的项链，及吊坠、胸针、戒指）的高级珠宝系列——这两种宝石皆深植蒂芙尼基因。

永恒基石
让·史隆伯杰的"石上飞鸟"设计曾演绎黄水晶、海蓝宝、坦桑石与碧玺等硕大宝石。（蒂芙尼档案馆未标注日期照片）

而精品珠宝系列......（后续文本）包含戒指、可四种戴法的耳环、手链及项链，其鲜活纹理灵感源自鸟羽。飞鸟造型在项链上振翅欲飞，叠戴戒指则如羽翼交叠。双系列均于9月2日面世。

与桑托·多明戈和我不同，韦尔代耶并未在中央公园采风——这位先后任职卡地亚、尚美，2021年加入蒂芙尼的巴黎高等珠宝学院高材生，选择深挖品牌档案库，从史隆伯杰的黄冠鹦鹉汲取灵感。

"他就像那种爱收集的鸟——喜鹊，"桑托·多明戈形容，"周游世界搜罗新工艺、新材料与精湛技艺，沿途汇聚美好事物。"

"我们想捕捉飞翔的动态，"韦尔代耶阐释，"让飞鸟呈现凌空姿态。整个系列如诗歌般和谐。"每只飞鸟都需搭配不同尺寸、形状与色泽的钻石，某些作品仅头部就镶嵌20至30颗美钻。（例如那条坦桑石项链耗时近350小时，缀有594颗钻石。）"每件作品都会因佩戴方式焕发新生，"韦尔代耶说，"这增添了全新维度。"

除重塑史隆伯杰经典外，韦尔代耶更意图重新定义蒂芙尼。"如何在致敬历史的同时，推动飞鸟——与品牌——振翅高飞？"答案在于流动的韵律。

"传统上巴黎珠宝师通过观察动物园动物来捕捉动态，"韦尔代耶指出，"我们正是这样雕琢新作的羽翼与尾羽。"但在创新过程中她突破窠臼：为何局限于鹦鹉——甚或飞禽？

"确定鹦鹉造型前，"韦尔代耶坦言，"我们考虑过猫头鹰、孔雀，甚至...怎么说来着？鸽子。"

"原鸽，"桑托·多明戈微笑纠正，"听起来优雅多了。"