Olivier Rousteing har forlatt sin rolle som kreativ direktør for Balmain etter 14 år, kunngjorde motehuset i dag. Dette markerer slutten på en av de lengste, mest forvandlende og bredt fulgte designerperiodene i moderne mote.

I en uttalelse sa Rousteing: "Jeg er utrolig stolt av alt jeg har oppnådd og dypt takknemlig til mitt fantastiske team på Balmain—min valgte familie—og til et sted som har vært mitt hjem de siste 14 årene. Jeg retter min takknemlighet til herr Rachid Mohamed Rachid og Matteo Sgarbossa for deres standhaftige tro på meg og for å ha gitt meg denne utrolige muligheten. Etter hvert som jeg går videre til neste kapittel i mitt kreative liv, vil jeg alltid verdsette denne dyrebare tiden."

Balmains administrerende direktør Matteo Sgarbossa la til: "Jeg vil takke Olivier for å ha skrevet et så betydningsfullt kapittel i Balmains historie. Hans lidenskap og bidrag gjennom årene har hatt en varig innvirkning på moten."

Da Rousteing overtok Balmain i april 2011 som 25-åring, ble han den yngste ikke-grunnleggeren som ledet et stort parisisk motehus siden Yves Saint Laurent hos Dior. Han var også den første svarte kreative direktøren som ledet alle designkategorier i et historisk fransk merke. I hans første hele år var Balmains omsetning 30,4 millioner euro med en fortjeneste på 3,1 millioner euro; i fjor hadde omsetningen vokst til anslagsvis 300 millioner euro.

Til tross for denne tidoblingen av den finansielle veksten under hans ledelse, er Balmains nye ledelse fokusert på å forfølge nye kreative retninger for å fremme ytterligere ekspansjon. Nøkkelspørsmålet nå er om de vil utnevne en etablert designer til å erstatte Rousteing eller ta en sjanse ved å velge noen like uerfaren som han var da han startet.

Da han ble ansatt, var Rousteing lite kjent selv innenfor bransjen. Han hadde jobbet i Balmain-studioet under sin forgjenger, Christophe Decarnin, siden 2009. Hans forfremmelse ble støttet av daværende eier Alain Hivelin, som hadde reddet motehuset fra nær konkurs. Da Decarnin forlot stillingen uventet, tok Hivelin en sjanse på Rousteing. Etter Hivelins død i 2014 uttrykte Rousteing: "Jeg vil alltid være takknemlig til Alain for hans visjon, støtte og vennskap."

Selv om han var nervøs for sin vår/sommer 2012-debut, ble Rousteing mer selvsikker over tid. Fra begynnelsen så han på seg selv som både en vokter av Pierre Balmains arv og en utfordrer av motens tradisjonelle normer. Sammen med sine dristige, pyntede og ofte kontroversielle kolleksjoner, bygde han "Balmain Army"—et mangfoldig, sosiale medier-drevet samfunn fokusert på synlighet og direkte engasjement med publikum. Han husket: "Da jeg begynte å bruke mangfoldige modeller og spille hiphop-musikk, stilte noen spørsmål ved valgene mine. Så kom Rihanna bak scenen og sa til meg: 'Du forandrer reglene i denne moteverdenen.'"

Rousteing var kjent for å nevne berømtheter. Hans vennskap med kjendiser som Kim Kardashian, Gigi Hadid og Rihanna brakte Balmain inn i popkulturens søkelys. Han beskrev sitt første møte med Kim på 2013 Met Gala som "overraskende, elektrisk og fullt av kjærlighet." Han designet en perlebedekt kjole for hennes jentetur, blant andre plagg. Disse forholdene hjalp til med å forvandle Balmain fra et innadvendt parisisk merke til et globalt anerkjent symbol for dristig, moderne glamour. I 2015, da H&M lanserte et samarbeid basert på Rousteings første åtte sesonger, overnattet over 500 personer utenfor flaggskipbutikken i London Regent Street i november for å få tak i kolleksjonen. Kolleksjonen var til salgs og utsolgt i Paris innen tre timer, noe som gjorde at hashtaggen #Balmainia virket helt passende.

I 2016 nådde omsetningen rundt 120 millioner euro, og samme år kjøpte Mayhoola fra Qatar Balmain for 500 millioner euro. Etter kjøpet fokuserte kreativ direktør Olivier Rousteing på å utvide merkevarens rekkevidde og fremme parisisk mote som helhet. Han lanserte storslåtte festivalaktige show, som mennespresentasjonen i 2019 under Paris Fête de la Musique, som tiltrakk over 2000 gjester til Jardin des Plantes. Å gjøre mote tilgjengelig for publikum ble sentralt for Balmains identitet. "Vi tror på en mer inkluderende, gledelig fremtid for mote," sa Rousteing på den tiden. Balmain Festival-hendelsene kombinerte live musikk med moteshow—noen redaktører klagde, men publikum elsket det.

Mayhoolas administrerende direktør og Balmains styreleder Rachid Mohamed Rachid roste Rousteing og sa: "Oliviers visjonære lederskap har omdefinert mote, inspirert en generasjon med dristig kreativitet, autentisitet og et engasjement for inkludering. Vi er stolte av alt han har oppnådd og ser frem til hans neste kapittel."

I mye av sin tid hos Balmain ble Rousteing støttet av Txampi Diz, som startet som ekstern PR-ansvarlig og senere ble motehusets markedsdirektør. Under Rousteing fungerte Balmain også som et treningsfelt for nye designere, inkludert Ludovic de Saint Sernin, som senere grunnla sitt eget merke.

Rousteing hentet ofte inspirasjon fra grunnleggeren Pierre Balmain og nevnte hans etterkrigstids mot og presisjon som merkevarens fundament. Han brukte 1950-tallsarkivene til å gjenopprette Balmains identitet etter år med synkende relevans. "Min styrke har vært å bygge Balmains popkulturelle tilstedeværelse samtidig som jeg gjorde det til et arvehus," sa han. Han beundret også Karl Lagerfeld, som en gang vurderte Rousteing som en potensiell etterfølger hos Chanel.

I 2019 delte Rousteing—som ble adoptert og oppdratt av hvite franske foreldre i Bordeaux—en annen del av livet sitt i dokumentaren Wonder Boy, som fulgte hans søken etter sine biologiske foreldre. To år senere fikk han alvorlige forbrenninger i en hjemmeulykke. Disse personlige erfaringene påvirket senere hans Balmain-kolleksjoner. Han fungerte også som gjestekutør for Jean Paul Gaultiers høst/vinter 2022 haute couture-kolleksjon.

Etter salget til Mayhoola jobbet Rousteing under administrerende direktører Massimo Piombini (2017–2019) og Jean-Jacques Guével (frem til 2024). I 2024 ble Guével etterfulgt av Matteo Sgarbossa, tidligere fra Mango, Gucci og Givenchy. I løpet av sin 14-årige periode diversifiserte Rousteing merkevaren betydelig—han gjeninnførte couture i 2019 som gjestedesigner, lanserte skjønnhet og parfyme med Estée Lauder i 2023 og utvidet tilbehør til en stor forretningsgren. I 2025, Balmains 80-årsjubileum, jobbet Rousteing og Sgarbossa for å konsolidere disse prestasjonene og forberede merkevaren for sin neste fase under en ny kreativ direktør.

Etter sitt siste show 1. oktober 2025, avholdt i Intercontinental Hotel ballrom—samme sted som hans første Balmain-show—reflekterte Rousteing over sin reise. "Jeg var så redd og så sjenert," sa han om sin debut i 2011. Han antydet også at han håpet å bli hos motehuset og bemerket: "Denne sesongen snakker alle om en ny æra og... nye begynnelser er mulige, og jeg tror du kan skape din egen nye æra og nye start ved å være trofast mot deg selv i din nåværende omgivelse og presse grensene dine."

Dagens kunngjøring antyder at Rousteing, som fylte 40 i september, nå søker å etablere den "nye æraen" borte fra Balmain.

Også av denne forfatteren:
- Paul Smith og Mini våger seg inn i uutforsket designterritorium
- Maria Grazia Chiuri gjør comeback til Fendi som kreativ direktør
- 'En motgift til nostalgi': Første inntrykk av Duran Lantinks Jean Paul Gaultier-kolleksjon

Ofte stilte spørsmål
Selvfølgelig. Her er en liste over vanlige spørsmål om Olivier Rousteings mulige avgang fra Balmain, utformet med klare spørsmål og direkte svar.



Generelle bekreftelsesspørsmål



Spørsmål: Er det sant at Olivier Rousteing forlater Balmain?

Svar: Ifølge de siste offisielle uttalelsene, nei. Dette er et tilbakevendende rykte, men det har ikke vært noen offisiell bekreftelse fra Rousteing eller Balmain-motehuset.



Spørsmål: Hvem er Olivier Rousteing?

Svar: Han er den kreative direktøren for det franske luksusmotehuset Balmain. Han overtok rollen i 2011 og er kjent for å ha revitalisert merkevaren med en moderne, glamorøs og kjendisvennlig estetikk.



Spørsmål: Hvorfor dukker dette ryktet opp igjen?

Svar: Moderykter sirkulerer ofte når en designer har vært hos et motehus lenge, eller rundt tiden kontrakten deres kan være oppe til fornyelse. Spekulasjoner drives av bransjeinnsidere og motemedier.



Konsekvenser - "Hva om"-scenarier



Spørsmål: Hva har Olivier Rousteing gjort for Balmain?

Svar: Han krediteres for å ha økt Balmains globale profil og salg betydelig. Han omfavnet sosiale medier tidlig, skapte virale kolleksjoner og kledd en lang rekke A-list kjendiser, noe som gjorde merkevaren til et popkulturelt fenomen.



Spørsmål: Hvis han forlater, hva ville skje med Balmains stil?

Svar: Merkevarens identitet ville sannsynligvis endret seg. En ny kreativ direktør ville brakt sin egen visjon, noe som kunne bety en betydelig endring i estetikken, fra silhuetter og stoffer til den generelle merkevareprofileringen.



Spørsmål: Hvem kan erstatte ham hvis han forlater?

Svar: Dette er ren spekulasjon. Det kan være en fremtredende etablert designer, en stigende stjerne fra et annet hus, eller til og med noen fra Balmains eget designteam. Motebransjen ville fulgt nøye med.



Spørsmål: Ville dette være bra eller dårlig for Balmain?

Svar: Det kan sees på begge måter. Noen kan argumentere for at det er på tide med et friskt perspektiv etter en lang og vellykket æra. Andre ville sett det som et stort tap, ettersom Rousteings identitet er så dypt sammenflettet med den moderne Balmain-merkevaren.



Dypbransjespørsmål



Spørsmål: Hvor lenge blir motedesignere vanligvis hos et stort motehus?

Svar: Det varierer sterkt. Noen har perioder på tiår, som Karl