Olivier Rousteing har lämnat sin roll som kreativ chef på Balmain efter 14 år, meddelade modehuset idag. Detta markerar slutet på en av de längsta, mest föränderliga och bredast följda designersperioderna i modern modehistoria.
I ett uttalande sa Rousteing: "Jag är oerhört stolt över allt jag har uppnått och djupt tacksam mot mitt fantastiska team på Balmain—min valda familj—och mot en plats som har varit mitt hem under de senaste 14 åren. Jag riktar mitt tack till herr Rachid Mohamed Rachid och Matteo Sgarbossa för deras orubbliga tro på mig och för att de gav mig denna otroliga möjlighet. När jag nu går vidare till nästa kapitel i mitt kreativa liv kommer jag alltid att värna om denna dyrbara tid."
Balmains VD Matteo Sgarbossa tillade: "Jag vill tacka Olivier för att han skrivit ett så betydelsefullt kapitel i Balmains historia. Hans passion och bidrag under åren har haft en bestående inverkan på modevärlden."
När Rousteing tog över Balmain i april 2011, 25 år gammal, blev han den yngste icke-grundaren att leda ett större parisermodehus sedan Yves Saint Laurent på Dior. Han var också den första svarta kreativa chefen som ledde alla designkategorier för ett historiskt franskt varumärke. Under hans första helår låg Balmains intäkter på 30,4 miljoner euro med en vinst på 3,1 miljoner euro; till förra året hade intäkterna växt till uppskattningsvis 300 miljoner euro.
Trots denna tiofaldiga ekonomiska tillväxt under hans ledning fokuserar Balmains nya ledning på att söka nya kreativa riktningar för att driva ytterligare expansion. Den stora frågan nu är om de kommer att utse en etablerad designer för att ersätta Rousteing eller ta en risk genom att välja någon lika oprövad som han var när han började.
Vid tiden för hans utnämning var Rousteing lite känd även inom branschen. Han hade arbetat i Balmains ateljé under sin företrädare Christophe Decarnin sedan 2009. Hans befordran stöddes av dåvarande ägaren Alain Hivelin, som hade räddat huset från nära konkurs. När Decarnin lämnade oväntat tog Hivelin en chansning på Rousteing. Efter Hivelins död 2014 uttryckte Rousteing: "Jag kommer alltid att vara tacksam mot Alain för hans vision, stöd och vänskap."
Även om han var nervös inför sin debut för vår/sommar 2012 växte Rousteings självförtroende med tiden. Redan från början såg han sig själv som både en vaktare av Pierre Balmains arv och en utmanare av modevärldens traditionella normer. Sida vid sida med sina djärva, dekorerade och ofta kontroversiella kollektioner byggde han "Balmain Army"—en mångfaldig, socialamediedriven gemenskap fokuserad på synlighet och direkt engagemang med allmänheten. Han mindes: "När jag började använda mångfaldiga modeller och spela hiphop-musik ifrågasatte några mina val. Sedan kom Rihanna bakom kulisserna och sa till mig: 'Du förändrar reglerna i den här modevärlden.'"
Rousteing var känd för att nämna kända namn. Hans vänskapper med celebriteter som Kim Kardashian, Gigi Hadid och Rihanna förde Balmain in i popkulturens strålkastarljus. Han beskrev sitt första möte med Kim på 2013 års Met Gala som "överraskande, elektriserande och fullt av kärlek." Han designade en pärlbeströdd klänning till hennes svensexa, bland andra plagg. Dessa relationer hjälpte till att förvandla Balmain från ett insidervarumärke i Paris till en globalt erkänd symbol för djärv, samtida glamour. 2015, när H&M släppte en samarbetskollektion baserad på Rousteings första åtta säsonger, campade över 500 personer utanför flaggskeppsbutiken på Regent Street i London i november för att få tag i kollektionen. Kollektionen var till salu och såldes slut i Paris inom tre timmar, vilket fick hashtaggen #Balmainia att verka helt passande.
2016 nådde intäkterna cirka 120 miljoner euro, och samma år förvärvade Mayhoola från Qatar Balmain för 500 miljoner euro. Efter köpet fokuserade kreativa chefen Olivier Rousteing på att utöka varumärkets räckvidd och främja parisermodet som helhet. Han lanserade storskaliga festivalinspirerade visningar, som herrpresentationen 2019 under Pariss Fête de la Musique, som lockade över 2 000 gäster till Jardin des Plantes. Att göra mode tillgängligt för allmänheten blev centralt för Balmains identitet. "Vi tror på en mer inkluderande och glädjefylld framtid för mode", sa Rousteing vid den tiden. Balmain Festival-evenemangen kombinerade livemusik med modevisningar—några redaktörer klagade, men publiken älskade det.
Mayhoolas VD och Balmains styrelseordförande Rachid Mohamed Rachid berömde Rousteing och sa: "Oliviers visionära ledarskap har omdefinierat mode, inspirerat en generation med djärv kreativitet, autenticitet och ett engagemang för inkludering. Vi är stolta över allt han har uppnått och ser fram emot hans nästa kapitel."
Under större delen av sin tid på Balmain stöddes Rousteing av Txampi Diz, som började som extern PR-konsult och senare blev husets marknadschef. Under Rousteing fungerade Balmain också som en utbildningsplattform för framväxande designers, inklusive Ludovic de Saint Sernin, som senare startade sitt eget varumärke.
Rousteing hämtade ofta inspiration från grundaren Pierre Balmain och citerade hans efterkrigstidsmod och precision som varumärkets grund. Han använde arkivet från 1950-talet för att återetablera Balmains identitet efter år av minskande relevans. "Min styrka har varit att bygga Balmains popkulturella närvaro samtidigt som jag gjort det till ett arvshus", sa han. Han beundrade också Karl Lagerfeld, som en gång övervägde Rousteing som en potentiell efterträdare på Chanel.
2019 delade Rousteing—som är adopterad och uppvuxen av vita franska föräldrar i Bordeaux—en annan del av sitt liv i dokumentären **Wonder Boy**, som följde hans sökande efter sina biologiska föräldrar. Två år senare fick han allvarliga brännskador i en hemmaolycka. Dessa personliga erfarenheter kom senare att påverka hans Balmain-kollektioner. Han fungerade också som gästcouturier för Jean Paul Gaultiers höst/vinter 2022-haute couture-kollektion.
Efter försäljningen till Mayhoola arbetade Rousteing under VD:arna Massimo Piombini (2017–2019) och Jean-Jacques Guével (fram till 2024). 2024 efterträddes Guével av Matteo Sgarbossa, tidigare från Mango, Gucci och Givenchy. Under sin 14-åriga tid på posten diversifierade Rousteing varumärket avsevärt—han återintroducerade couture 2019 som gästdesigner, lanserade skönhets- och parfymprodukter med Estée Lauder 2023 och utvecklade accessoarer till en större affärsgren. Inför Balmains 80-årsjubileum 2025 arbetade Rousteing och Sgarbossa med att konsolidera dessa framgångar och förbereda varumärket för nästa fas under en ny kreativ chef.
Efter sin sista visning den 1 oktober 2025, som hölls i Intercontinental Hotels balsal—samma plats som hans första Balmain-visning—reflekterade Rousteing över sin resa. "Jag var så rädd och så blyg", sa han om sin debut 2011. Han antydde också att han hoppades stanna kvar i huset och noterade: "Den här säsongen pratar alla om en ny era och... Nya början är möjliga, och jag tror att du kan skapa din egen nya era och nya start genom att förbli trogen dig själv i din nuvarande miljö och pressa dina gränser."
Dagens meddelande antyder att Rousteing, som fyllde 40 i september, nu söker att etablera den "nya eran" borta från Balmain.
**Vanliga frågor**
*Allmänt & Bekräftelse*
**Q:** Stämmer det att Olivier Rousteing lämnar Balmain?
**A:** Enligt de senaste officiella uttalandena, nej. Detta är ett återkommande rykte, men det har inte kommit någon officiell bekräftelse från Rousteing eller Balmain.
**Q:** Vem är Olivier Rousteing?
**A:** Han är kreativ chef på det franska lyxmodehuset Balmain. Han tog över rollen 2011 och är känd för att ha förnyat varumärket med en modern, glamorös och kändisvänlig estetik.
**Q:** Varför dyker detta rykte upp igen?
**A:** Moderykten cirkulerar ofta när en designer varit länge på ett hus eller när deras kontrakt kan vara i färd med att förnyas. Spekulationer matas av branschinsiders och modemedia.
*Påverkan & "Tänk Om"-scenarier*
**Q:** Vad har Olivier Rousteing gjort för Balmain?
**A:** Han crediteras för att dramatiskt ha ökat Balmains globala profil och försäljning. Han omfamnade sociala medier tidigt, skapade virala kollektioner och klädde en lång rad A-lista-kändisar, vilket gjorde varumärket till ett popkulturfenomen.
**Q:** Om han lämnade, vad skulle hända med Balmains stil?
**A:** Varumärkets identitet skulle sannolikt förändras. En ny kreativ chef skulle ta med sin egen vision, vilket kan innebära en betydande förändring av estetiken, från silhuetter och material till den övergripande varumärkeskommunikationen.
**Q:** Vem kan ersätta honom om han lämnar?
**A:** Detta är ren spekulation. Det kan vara en framstående etablerad designer, en rising star från ett annat hus eller någon från Balmains eget designteam. Modevärlden skulle följa noga.
**Q:** Skulle detta vara bra eller dåligt för Balmain?
**A:** Det kan ses på båda sätten. Vissa kan hävda att det är dags för ett nytt perspektiv efter en lång och framgångsrik era. Andra skulle se det som ett stort förlust, eftersom Rousteings identitet är så djupt sammanflätad med det moderna Balmain-varumärket.
*Djupare branschfrågor*
**Q:** Hur länge stannar modedesigners vanligtvis på ett större hus?
**A:** Det varierar kraftigt. Vissa har perioder på decennier, som Karl Lagerfeld.