Olivier Rousteing 14 év után távozik a Balmain kreatív igazgatói posztjáról – jelentette be ma a divatház. Ez véget vet az egyik leghosszabb, legmeghatározóbb és legkövetettebb tervezői korszaknak a modern divat történetében.

Rousteing nyilatkozatában kijelentette: "Rendkívül büszke vagyok mindarra, amit elértem, és mély hálával tartozom a csodálatos Balmain-csapatomnak – választott családomnak – valamint egy olyan helynek, amely otthonom volt az elmúlt 14 évben. Köszönetemet fejezem ki Rachid Mohamed Rachid úrnak és Matteo Sgarbossának a szilárd hitükért irántam és ezért a rendkívüli lehetőségért. Ahogy továbblépek a kreatív életem következő fejezetébe, örökké becsben fogom tartani ezt az értékes időszakot."

A Balmain vezérigazgatója, Matteo Sgarbossa hozzátette: "Szeretném megköszönni Oliviernek, hogy ilyen jelentős fejezetet írt a Balmain történetébe. Szenvedélye és évek alatt nyújtott hozzájárulása tartós nyomot hagyott a divatban."

Amikor Rousteing 2011 áprilisában, 25 évesen átvette a Balmain irányítását, ő lett a legfiatalabb nem-alapító, aki vezetett egy jelentős párizsi divatházat azóta, hogy Yves Saint Laurent a Dior élén állt. Ő volt az első fekete kreatív igazgató is, aki egy történelmi francia márka minden design területét felügyelte. Első teljes évében a Balmain bevétele 30,4 millió euró volt 3,1 millió eurós nyereséggel; tavalyra a bevétel becslések szerint 300 millió euróra nőtt.

Bár vezetése alatt a bevétel tízszeresére nőtt, a Balmain új vezetése friss kreatív irányok követésére fókuszál a további növekedés érdekében. A legfontosabb kérdés most az, hogy egy már megállapodott tervezőt neveznek-e ki Rousteing helyére, vagy kockáztatnak egy olyan személy választásával, aki annyira bizonyítatlan, mint ő volt kezdetekor.

Kinevezésekor Rousteing még a szakmán belül is alig ismert. 2009 óta dolgozott a Balmain stúdiójában elődje, Christophe Decarnin irányítása alatt. Előléptetését akkori tulajdonos, Alain Hivelin támogatta, aki a csőd széléről mentette meg a divatházat. Amikor Decarnin váratlanul távozott, Hivelin kockáztatott Rousteinggel. Hivelin 2014-es halála után Rousteing kijelentette: "Örökké hálás leszek Alaine-nek a látásmódjáért, támogatásáért és barátságáért."

Bár ideges volt 2012-es tavasz/nyár kollekciójának bemutatóján, Rousteing idővel egyre magabiztosabbá vált. Kezdetektől fogva Pierre Balmain örökségének őrzőjének és a divat hagyományos normáinak megkérdőjelezőjének tekintette magát. Merész, díszített és gyakran vitatott kollekciói mellett felépítette a "Balmain Hadsereget" – egy sokszínű, közösségi médiára épülő közösséget, amely a láthatóságra és a közvetlen kapcsolattartásra fókuszált. Emlékezett vissza: "Amikor elkezdtem sokszínű modelleket alkalmazni és hiphop zenét játszani, sokan megkérdőjelezték a választásaimat. Aztán Rihanna a backstage-ben azt mondta nekem: 'Te változtatod meg a szabályait ennek a divatvilágnak.'"

Rousteing arról volt híres, hogy gyakran emlegetett hírességeket. Barátsága olyan sztárokkal, mint Kim Kardashian, Gigi Hadid és Rihanna a popkultúra fókuszába helyezte a Balmaint. Első találkozásukat Kimmel a 2013-as Met Gálán "meglepőnek, elektrizálónak és szeretettel telinek" írta le. Ő tervezte számára a gyöngyökkel borított ruhát a legénybúcsújára, több más darab mellett. Ezek a kapcsolatok segítettek átalakítani a Balmaint egy belsős párizsi márkából egy világszerte elismert, merész és kortárs csillogás szimbólumává. 2015-ben, amikor az H&M kiadta a Rousteing első nyolc szezonján alapuló kollekcióját, több mint 500 ember táborozott a londoni Regent Street flagship üzlet előtt novemberben, hogy megszerezhessék a kollekciót. Párizsban három órán belül elkeltek a darabok, ami a #Balmainia hashtag teljes mértékben indokolttá tételét jelentette.

2016-ban a bevétel körülbelül 120 millió euróra nőtt, és ugyanebben az évben a katari Mayhoola 500 millió euróért vásárolta meg a Balmaint. A vásárlás után a kreatív igazgató, Olivier Rousteing a márka elérésének bővítésére és a párizsi divat egészének népszerűsítésére fókuszált. Nagyszabású, fesztiválszerű bemutatókat indított, mint például a 2019-es férfi kollekció bemutatót a Párizsi Zenei Ünnep (Fête de la Musique) keretében, amely több mint 2000 vendéget vonzott a Jardin des Plantes-ba. A divat közönség számára való elérhetővé téne a Balmain identitásának központi eleme lett. "Hiszünk a divat befogadóbb, örömteli jövőjében" – mondta akkor Rousteing. A Balmain Fesztivál eseményei élő zenét ötvöztek a kifutóshow-kkal – néhány szerkesztő panaszkodott, de a közönség imádta.

A Mayhoola vezérigazgatója és a Balmain elnöke, Rachid Mohamed Rachid dicsérte Rousteinget, mondván: "Olivier látnoki vezetése újradefiniálta a divatot, merész kreativitással, hitelességgel és befogadóssághoz való elkötelezettséggel inspirálva egy generációt. Büszkék vagyunk mindazokra, amit elért, és várom a következő fejezetét."

A Balmainnál töltött idő nagy részében Rousteingot Txampi Diz támogatta, aki külsős PR-szakemberként kezdett, később pedig a divatház marketingvezetője lett. Rousteing irányítása alatt a Balmain újonnan felbukkanó tervezők képzőhelye is volt, köztük Ludovic de Saint Sernin számára, aki később saját márkát alapított.

Rousteing gyakran merített inspirációt alapítótól, Pierre Balmaintől, utalva háború utáni bátorságára és precizitására, mint a márka alapjaira. Az 1950-es évek archívumát használta a Balmain identitásának újbóli felépítésére az évekig tartó csökkenő relevancia után. "Az erősségem az volt, hogy felépítettem a Balmain popkulturális jelenlétét, ugyanakkor örökségi házzá tettem" – mondta. Karl Lagerfeldre is nagyra nézett, aki egyszer Rousteinget tartotta lehetséges utódjának a Chanelnél.

2019-ben Rousteing – akit fehér francia szülők neveltek fel Bordeaux-ban – élete másik részét osztotta meg a **Wonder Boy** című dokumentumfilmben, amely a biológiai szülei után való keresését követi nyomon. Két évvel később súlyos égési sérüléseket szenvedett egy otthoni balesetben. Ezek a személyes tapasztalatok később hatással voltak Balmain kollekcióira. Játszott vendég divattervezői szerepet Jean Paul Gaultier 2022 őszi/téli haute couture kollekciójánál.

A Mayhoola-nak történt eladás után Rousteing Massimo Piombini (2017–2019) és Jean-Jacques Guével (2024-ig) vezérigazgatók alatt dolgozott. 2024-ben Guévelt Matteo Sgarbossa követte, aki korábban a Mango, a Gucci és a Givenchy vállalatoknál tevékenykedett. Rousteing 14 éves működése alatt jelentősen diverzifikálta a márkát – 2019-ben újra bevezette a haute couture-t vendégtervezőként, 2023-ban elindította a beauty és parfüm vonalat az Estée Lauderrel, és a kiegészítőket jelentős üzleti ággá fejlesztette. 2025-ben, a Balmain 80. évfordulóján Rousteing és Sgarbossa azon dolgoztak, hogy megszilárdítsák ezeket az eredményeket és felkészítsék a márkát a következő szakaszra egy új kreatív igazgató irányítása alatt.

2025. október 1-jén, az Intercontinental Hotel báltermében tartott utolsó bemutatója után – ugyanazon a helyszínen, ahol első Balmain show-ját is tartotta – Rousteing elgondolkodott útján. "Annyira féltem és annyira félénk voltam" – mondta 2011-es debütálásáról. Azt is sejtette, hogy reméli, a divatháznál maradhat, megjegyezve: "Ebben a szezonban mindenki egy új korszakról beszél és… Az új kezdetek lehetségesek, és hiszem, hogy megteremtheted a saját új korszakodat és friss kezdetedet azzal, ha hű maradsz önmagadhoz a jelenlegi környezetedben és kitolod a határaidat."

A mai bejelentés arra utal, hogy Rousteing, aki szeptemberben töltötte be a 40. életévét, most a Balmaintól távol próbálja megteremteni azt az "új korszakot".

Ugyanettől a szerzőtől:
- Paul Smith és a Mini ismeretlen design területekre kalandozik
- Maria Grazia Chiuri visszatér a Fendihez fő kreatív igazgatóként
- 'Nosztalgia ellenszer': Első benyomások Duran Lantink Jean Paul Gaultier kollekciójáról



Gyakran Ismételt Kérdések
Természetesen! Íme egy GYIK lista Olivier Rousteing Balmainból való esetleges távozásáról, egyértelmű kérdésekkel és közvetlen válaszokkal.

**Általános megerősítő GYIK**

**K: Igaz, hogy Olivier Rousteing elhagyja a Balmaint?**
**V:** A legfrissebb hivatalos nyilatkozatok alapján nem. Ez egy visszatérő pletyka, de sem Rousteing, sem a Balmain divatház nem erősítette meg hivatalosan.

**K: Ki Olivier Rousteing?**
**V:** Ő a francia luxusdivat-ház, a Balmain kreatív igazgatója. 2011-ben vette át a pozíciót, és arról ismert, hogy modern, glamuoross és celeb-barát esztétikával újított meg egy márkát.

**K: Miért bukkan fel újra ez a pletyka?**
**V:** A divatpletykák gyakran keringnek, amikor egy tervező már régóta van egy divatháznál, vagy amikor a szerződése lejárhat. A spekulációt a szakma belülről jövők és a divat média táplálja.

**Hatás & "Mi van, ha" forgatókönyvek**

**K: Mit tett Olivier Rousteing a Balmainért?**
**V:** Arról ismert, hogy drámaian megnövelte a Balmain globális profilját és értékesítését. Korán felkarolta a közösségi médiát, virális kollekciókat hozott létre, és számos A-listás hírességet öltöztetett, ami a márkát popkulturális jelenséggé tette.

**K: Ha elmenne, mi történne a Balmain stílusával?**
**V:** A márka identitása valószínűleg megváltozna. Egy új kreatív igazgató a saját látásmódját hozná magával, ami jelentős változást jelenthet az esztétikában – a sziluettektől és anyagoktól a teljes márka kommunikációig.

**K: Ki helyettesíthetné, ha elmenne?**
**V:** Ez tiszta spekuláció. Lehetne egy prominens, megállapodott tervező, egy feltörekvő csillag egy másik háztól, vagy akár valaki a Balmain saját design csapatából. A divatipar szorosan figyelne.

**K: Ez jó vagy rossz dolog lenne a Balmain számára?**
**V:** Mindkét módon felfogható. Egyesek úgy érvelhetnének, hogy itt az ideje egy friss nézőpontnak egy hosszú és sikeres korszak után. Mások hatalmas veszteségként élnék meg, mivel Rousteing személyisége annyira összefonódik a modern Balmain márkával.

**Mélyebb iparági kérdések**

**K: Mennyi ideig maradnak általában a divattervezők egy nagy divatháznál?**
**V:** Nagyon változó. Egyesek évtizedekig töltenek el egy pozíciót, mint például Karl...