För att vara tydlig är jag inte personligen trött på orangevin. Faktum är att jag troligen tar ett glas efter att ha skrivit detta. Men i senaste tidens samtal med andra vinproffs – sommeliers, journalister och liknande – har det blivit uppenbart att en viss trötthet mot skalenjästa viner börjar visa sig i städer som Paris, New York och Los Angeles. Att försöka förstå varför något händer i vinvärlden nuförtiden kan kännas meningslöst, men om jag skulle gissa kan det bero på ett par anledningar.

För det första har uppkomsten av naturvin och dess passionerade anhängare fått vissa att avfärda orangevin som bara en flyktig trend. För det andra är det vanligt att man så småningom tröttnar på en viss stil (jag tror vi alla känt så om rosé vid något tillfälle), och kanske upplever vissa smaklökar samma utmattning när det gäller orangevin.

Jag skulle kunna fortsätta om varför denna metod – att jäsa vita druvor med sina skal – skapar nyanserade viner som man kan njuta av året om. Jag skulle också kunna påpeka att det bokstavligen är det äldsta sättet att tillverka vin på, inte någon flyktig trend. Men om du helt enkelt är sugen på en förändring, erbjuder stilarna nedan fortfarande den textur och komplexitet som finns i de bästa ambravinerna världen över.

Alsace-riesling

När man älskar vin känns det som ödet att träffa någon vars specifika smak överensstämmer med ens egen. Så kände jag när jag träffade Claire King, sommelier på Nimmo Bay, en vildmarksanläggning på British Columbias kust. Jag nämnde under en middag en kväll att jag älskade riesling från Alsace. Det gjorde hon också. Redan nästa dag ordnade Claire en rieslingprovning i skogen vid vattnet. För att hedra vår omgivning serverade hon enbart rieslingar från lokala producenter som Terravista och Pamplemousse Jus (fantastiskt namn). Kanadas vinimport- och exportlagar är dock strikta och komplexa, så de flesta av dessa viner stannar inom landet – ännu en anledning att besöka Nimmo Bay.

Men tillbaka till alsace-riesling. Till skillnad från sin populära granne Tyskland, där rieslingar varierar kraftigt i sötma och vanligtvis är lätta med rena, delikata fruktnoter, är alsace-rieslingar vanligtvis torra, med en medel- till full kropp. Deras profil beskrivs ofta som mineraldriven, med toner av flinta och vita blommor – lite umami, lite örtig. "Med årstidernas skiften ser jag fram emot att dricka vita viner med kropp och textur, och alsace-rieslingar är min favorit för detta", förklarar Claire.

Torrt sherry

Hälften av anledningen till att jag älskar orangevin är att det ofta introducerar mig för nya druvsorter, odlingstekniker och vinframställningsmetoder. Sherry tickar som tur är av alla dessa rutor. Under min första dag i Jerez för några år sedan (där sherry enbart tillverkas) fick den tryckande hettan under en utomhuslunch mig att längta efter ett iskallt glas av vad som helst utom stärkt vin. Ändå anlände ett glas fino sherry till mitt bord, och jag har aldrig varit densamma sedan dess. Torrt som ett ben, salt, med toner av mandel, örter, bröd och citrus – det var precis vad jag behövde.

"Jag tycker att sherry är en sådan underskattad produkt i Nordamerika", säger Claire (självklart älskar hon det också) och tillägger: "Det finns en sådan mångfald av stilar och smakprofiler." Verkligen. Medan sherry ofta förknippas med mormödrar som njuter av sötsliskiga smuttar, är de flesta av de bästa sherryna faktiskt torra – inklusive fino, manzanilla, amontillado, oloroso och palo cortado. Var och en av dessa stilar är distinkta och spännande att introducera för en orangevinälskares smaklökar. (Mitt råd: hitta en bar med en robust sherrymeny och låt dem guida dig genom var och en.)

Foto: The Newt i Somerset

Cyder

Fram till alldeles nyligen – förra månaden – provade jag sällan hårdcider. Med en generell likgiltighet för äpplen som frukt och en upptagenhet med... Förra månaden besökte jag The Newt i Somerset, en plats känd för sina fruktträdgårdar, och deras ciderprogram imponerade mig helt. De stavar det "cyder" med ett 'y' för att hedra den traditionella stavningen och signalera dess hantverksmässiga, högkvalitativa natur. Luke Benson, godsets vinkällarmästare, förklarade: "När man lägger omsorg och uppmärksamhet på att tillverka cyder, med enbart 100 % färskpressat äppeljuice, är processen nästan identisk med vinframställning – och så är resultatet också."

Han räckte mig ett glas av deras Wyvern Wing. Om jag inte hade vetat att det var en ciderprovning, skulle jag ha gissat att det var en pét-nat. Luke noterade: "Med sin ljusa syra och citrusnoter är den lätt att jämföra med en riesling eller vinho verde." För något närmare ett skalkontaktvin rekommenderade han deras Dabinett. "Även om den är lätt kolsyrad, påminner de starka tanninerna från Dabinett-äpplena starkt om dem i ett orangevin." Precis som vin kan dessa cydrar kombineras med alla möjliga livsmedel, från mjukost till oxfilé.

Tidigare i somras befann jag mig på en klippkant i Kruger National Park, smuttande på sydafrikanska viner och såg solen gå ner med mina Singita Sweni-safariguider, Walter och Floyd. Innan resan var min kunskap om sydafrikanska viner mestadels begränsad till Stellenbosch, landets berömda vinhuvudstad. Men mindre än en timme norrut har en ny våg av rebelliska vintillverkare dykt upp i den växande regionen Swartland. "Swartland har enhälligt fångat vinvärldens intresse, och just nu kommer några av de mest eftersökta vinerna härifrån", sa Sartina Mathebula, juniorvinsommelier på Singita Sweni och Lembobo, som är ett rikt kunskapsförråd om vin.

Sartina förklarade att medan enskilda druvsorters viner fortfarande dominerar den vita vinscenen, är några av de bästa vita vinerna Kap-blandningar med chenin blanc och Rhône-sorter som roussanne. "Dessa viner erbjuder en vacker balans mellan frukttäthet och umami-blommighet", sa hon. Också anmärkningsvärda i Swartland är de gamla vinstockarnas chenin blanc-viner, inklusive de som tillverkas av sydafrikanska vinpionjären Chris Mullineux.

När du åker till Frankrike förväntar du dig att dricka franskt vin. Och det gjorde jag verkligen under en helgs vistelse på Hôtel Belles Rives i Juan-les-Pins i somras. Men vid slutet av min middag på hotellets Michelinrestaurang, La Passagère, hade jag njutit av viner långt utanför Frankrikes gränser, inklusive zibibbo från Pantelleria, biancolella från Ischia och assyrtiko från Santorini.

Teamet tar uppenbarligen stor omsorg om att erbjuda den mest övertygande och mångsidiga vinlistan i Cap d’Antibes. En iögonfallande är ett vin gjort på en lite känd antik grekisk druva som heter vostilidi. "Detta vin kommer från Kefalonia och ger en 'orange' känsla även med lite eller ingen skalkontakt", förklarade restaurangens chefsommelier, Aymerick Verdy. Jag hade provat Kefalonias mest kända druva, robola, under ett besök året innan, men vostilidi är en sällsynt, insider-serving värd att söka upp i din lokala vinaffär.

Självklart, som sommelier på en restaurang på Franska rivieran, rekommenderar Aymerick också ett franskt vin. "På hösten och vintern, med rätter som hjortkött, svamp, tryffel och rika såser, gillar vi Champagne de Vigneron från mycket små producenter", berättade han för mig. "De har mer kropp, färre bubblor, en gyllene färg, en komplex doft och en mycket lång eftersmak."

Aymerick förklarade att detta inte är en festlig aperitif utan en kroppsfull champagne med tillräcklig densitet för att passa till en hel middag, inklusive smakrika kötträtter. Champagner med en hög andel pinot noir och pinot meunier tenderar att vara rikare och mer kroppsfulla än de som domineras av chardonnay. Ett par av hans favoritflaskor med odlarchampagne inkluderar Benoît Lahaye från Montagne de Reims. Reims använder pinot noir som bas, medan Françoise Bedel i Vallée de la Marne använder pinot meunier.

Vanliga frågor
Här är en lista med vanliga frågor om att hitta alternativ till orangevin, utformade för att låta som frågor från riktiga vinentusiaster.



Nybörjare – Allmänna frågor



F: Vad är orangevin egentligen?

S: Det är vitt vin som tillverkas som ett rött vin. Vita druvor jäses med sina skal och kärnor, vilket ger vinet en orange/ambrafärg, mer textur och ofta tanninrika, umami-smaker.



F: Jag provade orangevin och tyckte inte om det. Vad ska jag leta efter istället?

S: Det beror på vad du inte gillade. Om funken eller tanninerna var för mycket, prova ett rikare, texturrikt vitt vin utan skalkontakt. Om du gillade idén men inte utförandet, prova en lättare, fräschare stil av orangevin från en annan region.



F: Finns det några vanliga röda viner som smakar liknande orangevin?

S: Ja. Lätta, lågtanninrika röda viner kan ge en liknande ton. Leta efter röda viner som frappato från Sicilien, schiava från Alto Adige eller en svalklimat-gamay. De erbjuder ljus frukt med en umami, ibland jordig kant.



F: Hur är det med rosé? Är det ett bra alternativ?

S: Det kan vara det, särskilt kroppsfullare, umami-roséviner. Leta efter roséviner gjorda på grenache eller mourvèdre, eller en tavel-rosé från Frankrike. Dessa har mer tyngd och struktur än en lätt, fruktig rosé, och överbryggar gapet mellan vitt och rött.



Avancerat – Specifika frågor



F: Jag gillar den texturrika, greppiga kvaliteten hos orangevin. Vilka är några skalkontaktalternativ som är mer lättillgängliga?

S: Sök efter viner märkta som skalenjästa eller ambravin från moderna producenter som fokuserar på fräschör. Utforska också ribolla gialla från Friuli eller pinot gris från Alsace, som ofta har kort skalkontakt för en kopparfärgad nyans och extra tyngd utan tung funkaromat.



F: Kan du rekommendera specifika vita vindruvor eller stilar som erbjuder komplexitet utan skalkontakt?

S: Absolut. Leta efter: