For at gøre det klart, er jeg ikke personligt træt af orangevin. Faktisk vil jeg sandsynligvis have et glas efter at have skrevet dette. Men i seneste samtaler med andre vinprofessionelle – sommelierer, journalister og lignende – er det blevet tydeligt, at en vis træthed over for hudsøbte vine breder sig i byer som Paris, New York og Los Angeles. Det kan føles meningsløst at prøve at finde ud af, hvorfor noget som helst sker i vinverdenen i disse dage, men hvis jeg skulle gætte, kunne det være af et par årsager.

For det første har fremkomsten af naturvin og dens passionerede tilhængere fået nogle til at afvise orangevin som bare en forgængelig mode. For det andet er det almindeligt til sidst at blive træt af en bestemt stil (jeg tror, vi alle har følt sådan om rosévin på et tidspunkt), og måske oplever nogle smagsløg den samme udmattelse med orangevin.

Jeg kunne fortsætte med at forklare, hvorfor denne metode – at gære hvide druer med deres skaller – skaber nuancerede vine, som du kan nyde hele året. Jeg kunne også påpege, at det bogstaveligt talt er den ældste måde at lave vin på, ikke en eller anden flygtig trend. Men hvis du simpelthen længes efter en forandring, tilbyder stilarterne nedenfor stadig den tekstur og kompleksitet, der findes i de bedste ravfarvede vine verden over.

**Alsace Riesling**

Når man elsker vin, føles det som skæbne at møde nogen, hvis specifikke smag falder sammen med ens egen. Sådan havde jeg det, da jeg mødte Claire King, sommelieren på Nimmo Bay, et vildmarksresort på kysten af British Columbia. Jeg nævnte ved middagen en aften, at jeg elskede Riesling fra Alsace. Det gjorde hun også. Allerede næste dag organiserede Claire en smagning udelukkende med Riesling i skoven ved vandet. For at ære vores omgivelser skænkede hun kun Riesling fra lokale producenter som Terravista og Pamplemousse Jus (fantastisk navn). Canadas vinimport- og eksportlove er dog strenge og komplekse, så de fleste af disse vine forbliver i landet – endnu en grund til at besøge Nimmo Bay.

Men tilbage til Alsace Riesling. I modsætning til sin populære nabo, Tyskland, hvor Riesling spænder bredt i sødme og typisk er lette med rene, delikate frugtnoter, er Alsace Riesling normalt tørre, med en medium til fyldig krop. Deres profil beskrives ofte som mineraldrevet, med noter af flint og hvide blomster – lidt salt, lidt urteagtig. "Med årstidernes skifte ser jeg frem til at drikke hvide vine, der har krop og tekstur, og Alsace Riesling er mine yndlinge til dette," forklarer Claire.

**Tør Sherry**

Halvdelen af grunden til, at jeg elsker orangevin, er, at den ofte introducerer mig for nye druevarianter, dyrkningsteknikker og vinproduktionsmetoder. Tilfældigvis opfylder Sherry alle disse kriterier. På min første dag i Jerez for nogle år siden (hvor Sherry udelukkende fremstilles), fik det trykkende hede vejr under en frokost udendørs mig til at længes efter et iskoldt glas af hvad som helst andet end forstærket vin. Ikke desto mindre ankom et glas Fino Sherry til mit bord, og jeg har aldrig været den samme siden. Knastør, salt, med noter af mandler, urter, brød og citrus – det var præcis, hvad jeg havde brug for.

"Jeg synes, Sherry er et så undervurderet produkt i Nordamerika," siger Claire (selvfølgelig elsker hun det også) og tilføjer: "Der er så mange forskellige stile og smagsprofiler." Ja, sandelig. Mens Sherry ofte forbindes med bedstemødre, der nyder sødligt søde slurke, er det meste af den bedste Sherry faktisk tør – inklusive Fino, Manzanilla, Amontillado, Oloroso og Palo Cortado. Hver af disse stile er distinkte og spændende at introducere for en orangevinelskers smagsløg. (Mit råd: find en bar med et robust Sherry-udvalg og lad dem guide dig gennem hver enkelt.)

**Foto: The Newt i Somerset**

**Cyder**

Indtil for nylig – som i sidste måned – prøvede jeg sjældent hård cider. Med en generel ligegyldighed over for æbler som frugt og en optagethed af... Sidste måned besøgte jeg The Newt i Somerset, et sted berømt for sine frugthaver, og deres ciderprogram overvældede mig fuldstændigt. De staver det "cyder" med et 'y' for at ære den traditionelle stavemåde og for at signalere dens håndværksmæssige, høj kvalitet. Luke Benson, stedets kældermester, forklarede: "Når man lægger omhu og opmærksomhed i at fremstille cyder, ved kun at bruge 100% friskpresset æblejuice, er processen næsten identisk med vinproduktion – og det samme er resultatet."

Han rakte mig et glas af deres Wyvern Wing. Hvis jeg ikke havde vidst, det var en cider-smagning, ville jeg have gættet på, at det var en pét-nat. Luke bemærkede: "Med dens lyre syre og citrusnoter kan den nemt sammenlignes med en Riesling eller Vinho Verde." Til noget tættere på en hudkontaktvin anbefalede han deres Dabinett. "Selvom den er let kulsyreholdig, minder de stærke tanniner fra Dabinett-æblerne meget om dem i en orangevin." Ligesom vin kan disse cydre parres med alle mulige fødevarer, fra blød ost til oksefilet.

Tidligere i sommeren befandt jeg mig på en klippekant i Kruger National Park, nippede til sydafrikanske vine og så solen gå ned med mine Singita Sweni-safari-guides, Walter og Floyd. Før turen var min viden om sydafrikanske vine hovedsageligt begrænset til Stellenbosch, landets berømte vinhovedstad. Men mindre end en time mod nord er en ny bølge af oprørske vingårde opstået i den spirende region Swartland. "Swartland har enstemmigt fanget vinverdenens interesse, og lige nu kommer nogle af de mest efterspurgte vine herfra," sagde Sartina Mathebula, den unge vinsommelier på Singita Sweni og Lembobo lodges, som er en rigdom af vinkundskab.

Sartina forklarede, at mens enkeltdruede vine stadig dominerer den hvide vinscene, er nogle af de bedste hvide vine Cape-blends med Chenin Blanc og Rhône-varianter som Roussanne. "Disse vine tilbyder en smuk balance mellem frugttæthed og saltagtig floralitet," sagde hun. Også bemærkelsesværdige i Swartland er de gamle-vinstokke Chenin Blanc-vine, inklusive dem fremstillet af den sydafrikanske vinpioner Chris Mullineux.

Når du tager til Frankrig, forventer du at drikke fransk vin. Og det gjorde jeg bestemt under et weekendophold på Hôtel Belles Rives i Juan-les-Pins denne sommer. Men ved slutningen af min middag på hotellets Michelin-stjernede restaurant, La Passagère, havde jeg nydt vine langt ud over Frankrigs grænser, inklusive Zibibbo fra Pantelleria, Biancolella fra Ischia og Assyrtiko fra Santorini.

Holdet tager tydeligvis stor omhu med at tilbyde det mest overbevisende og alsidige vinudvalg i Cap d’Antibes. En fremtrædende vin er lavet af en lidet kendt oldgræsk drue kaldet Vostilidi. "Denne vin kommer fra Kefalonia og giver en 'orange'-følelse, selv med lille eller ingen hudkontakt," forklarede restaurantens chefsommelier, Aymerick Verdy. Jeg havde smagt Kefalonias mest berømte drue, Robola, på et besøg året før, men Vostilidi er en sjælden, insider-udskænkning værd at lede efter i din lokale vinbutik.

Selvfølgelig, som sommelieren på en restaurant på den franske riviera, anbefaler Aymerick også en fransk vin. "Om efteråret og vinteren, med retter som hjortekød, svampe, trøffel og rige saucer, kan vi lide Champagne de Vigneron fra meget små producenter," fortalte han mig. "De har mere krop, færre bobler, en gylden farve, en kompleks duft og en meget lang eftersmag."

Aymerick forklarede, at dette ikke er en festlig aperitif, men en fyldig champagne med nok intensitet til at passe til en hel middag, inklusive smagsfuldt kød. Champagner med en høj andel af Pinot Noir og Pinot Meunier har en tendens til at være rigere og mere fyldige end dem domineret af Chardonnay. Et par af hans yndlingsflasker med vingårdschampagne inkluderer Benoît Lahaye fra Montagne de Reims, som bruger Pinot Noir som base, mens Françoise Bedel i Vallée de la Marne bruger Pinot Meunier.



Ofte stillede spørgsmål
Her er en liste over ofte stillede spørgsmål om at finde alternativer til orangevin, designet til at lyde som spørgsmål fra rigtige vinentusiaster.



Begynder: Generelle spørgsmål



Spørgsmål: Hvad er orangevin egentlig?

Svar: Det er hvidvin lavet som rødvin. Hvide druer gæres med deres skaller og kerner, hvilket giver vinen en orange/ravfarve, mere tekstur og ofte tanninholdige, saltagtige smage.



Spørgsmål: Jeg prøvede orangevin og kunne ikke lide den. Hvad skal jeg lede efter i stedet?

Svar: Det afhænger af, hvad du ikke kunne lide. Hvis 'funk' eller tanninerne var for meget, så prøv en rigere, tekstureret hvidvin uden hudkontakt. Hvis du kunne lide ideen, men ikke udførelsen, så prøv en lettere, friskere stil af orangevin fra en anden region.



Spørgsmål: Er der nogle almindelige rødvine, der smager som orangevin?

Svar: Ja. Lette, lav-tannin rødvine kan ramme en lignende tone. Kig efter rødvine som Frappato fra Sicilien, Schiava fra Alto Adige eller en køligt-klimatisk Gamay. De tilbyder lyse frugtnoter med en saltagtig, nogle gange jordlig kant.



Spørgsmål: Hvad med rosé? Er det et godt alternativ?

Svar: Det kan det være, især fyldigere, saltagtige roséer. Kig efter roséer lavet af Grenache eller Mourvèdre, eller en Tavel rosé fra Frankrig. Disse har mere vægt og struktur end en let, frugtig rosé og bygger en bro mellem hvid og rød.



Avanceret: Specifikke spørgsmål



Spørgsmål: Jeg nyder den teksturerede, grippende kvalitet af orangevin. Hvad er nogle hudkontakt-alternativer, der er mere tilgængelige?

Svar: Søg efter vine mærket "hudgæret" eller "ravvin" fra moderne producenter, der fokuserer på friskhed. Udforsk også Ribolla Gialla fra Friuli eller Pinot Gris fra Alsace, som ofte har kort hudkontakt for en kobberfarvet nuance og ekstra vægt uden tung 'funk'.



Spørgsmål: Kan du anbefale specifikke hvide druevarianter eller stile, der tilbyder kompleksitet uden hudkontakt?

Svar: Absolut. Kig efter: